Стрелок по колибри: 14 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

В конце лета колибри, наконец, начали посещать кормушку, которую мы установили на заднем крыльце. Я хотел попробовать сделать их несколько цифровых снимков, но не мог стоять с камерой «в пределах досягаемости» - они никогда не приедут.

Мне нужен был дистанционный спусковой тросик, чтобы я мог установить камеру на штатив, навести ее на кормушку для колибри и спустить затвор на расстоянии. Проблема в том, что моя камера, как и большинство цифровых снимков, не оборудована для дистанционного спуска затвора. Хотя в более ранней инструкции был отличный способ открыть камеру и подключиться к ее электронике, я не хотел постоянно изменять свою камеру и не был уверен, что смогу провести операцию, не повредив что-нибудь. Поразмыслив, я разработал это простое приспособление, используя низкотехнологичные детали, доступные за 10 долларов или меньше, которые позволяют оставить камеру нетронутой, но все же позволяют «подкрадываться» к дикой природе, устанавливать камеру на возвышении и т. Д. ситуации с дистанционным спуском затвора.

Шаг 1. Создайте каркас

По сути, Hummingbird Shooter представляет собой деревянную раму, которая плотно прилегает к корпусу камеры, что позволяет расположить поршень «старомодного» спуска лампы над кнопкой спуска затвора камеры. Изначально я планировал вкрутить несколько винтов с острым концом. в сторону камеры, которую я планировал слегка затянуть, чтобы удерживать рамку на месте, но при сборке устройства придумал способ получше. (подробнее об этом позже) Моя камера, Canon Powershot A75, не имеет возможности удаленного срабатывания, только кнопка пальца в центре переднего плана фотографии ниже. Первым шагом было измерить высоту и ширину камеры в конце, где была кнопка спуска затвора. Из-за «скульптурной» формы корпуса камеры было много кривых выступов и других нелинейных размеров, с которыми приходилось бороться, поэтому я просто вырезал деревянные куски - 1 дюйм шириной куски 1/2 дюйма фанеры, чтобы Для начала мне нужно было отметить, где расположены различные элементы управления, датчики и т. д., чтобы убедиться, что моя рама не будет им мешать.

Шаг 2: Вырежьте деревянные части по размеру выступов, выступов камеры и т. Д

Используя электрическую дрель с лопастями разного размера, универсальный нож и долото, я аккуратно вырезал и подогнал, методом проб и ошибок, 3 деревянных элемента, чтобы они плотно прилегали к камере, чтобы она «обнимала» раму, но все же очистите выступающие области вокруг кнопки спуска затвора, рычага зума (это прорезь вверху слева внутри рамки).

Я также проделал отверстие большего размера, точно по центру кнопки спуска затвора, где должен был проходить воздушный поршень.

Шаг 3: Задняя часть рамы с просверленными отверстиями для задних органов управления камерой

После того, как верхняя часть рамы была вырезана так, чтобы она плотно прилегала к корпусу, не мешая элементам управления, я мог определить, какой длины должны быть передняя и задняя части, и отрезал их до нужной длины.

Этот вид показывает вырез, который я сделал, чтобы убрать элементы управления на задней панели камеры. Когда все 3 части вырезаны для правильной посадки, склейте их вместе с помощью столярного клея.

Шаг 4: Суть освобождения

Сердце этого проекта - это дистанционный выпуск лампы, или выпуск воздуха. Кнопки спуска затвора большинства 35-мм зеркальных фотокамер и более «серьезных» пленочных камер были просверлены и нарезаны резьбой для механизма спуска кабеля, который можно было вкрутить в отверстие и использовать для срабатывания затвора.

Показанный здесь механизм использует эту особенность - он состоит из простой резиновой груши, около 20 футов воздухонепроницаемого резинового шланга и узла поршня на другом конце. Поршневой механизм снабжен такой же резьбой и фиксирующим штифтом, что и тросик, так что, когда груша сжимается, штифт выступает из корпуса поршня, вызывая срабатывание затвора. (На этой фотографии лампочка сжата, а штифт выступает из корпуса поршня - хотя это немного трудно увидеть). Они распространены на электронных отсеках по цене около 5 долларов плюс доставка. Хотя в большинстве цифровых фотоаппаратов нет просверленного и нарезанного отверстия, я рассудил, что поршень прилагает достаточно усилий, чтобы нажать кнопку спуска, если поршень / штифт можно установить непосредственно над кнопкой спуска затвора, и вот как работает этот проект. Следующим шагом является изготовление механизма для выравнивания поршня / штифта непосредственно над кнопкой спуска затвора.

Шаг 5: Изготовьте монтажную пластину поршня

Я мог бы просто просверлить отверстие в деревянной раме, доходящее до спускового крючка, но понял, что если я просверлю неправильно, поршневой палец может быть не точно отцентрован на закругленной вершине спусковой кнопки камеры, а может и нет. вызвать это.

Поэтому я просверлил в дереве отверстие большего размера (полдюйма) и установил небольшую пластину из листового металла с прикрепленным к ней поршневым узлом поверх отверстия. Это позволило мне расположить металлическую пластину так, чтобы штифт находился точно по центру отверстия. В качестве дополнительного преимущества я понял, что ось кнопки не направлена прямо вверх и вниз, а немного наклонена вперед - использование листового металла позволило мне немного согнуть пластину, чтобы ось поршня и штифта точно совпадала с осью. кнопки спуска затвора. Пластина представляет собой просто кусок оцинкованного листового металла (гидроизоляционный лист или материал для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха), квадрат размером около 1 дюйма, с 4 небольшими монтажными отверстиями, просверленными в каждом углу для крепежных винтов, и центром, просверленным и нарезанным резьбой для резьбового конца поршневого узла.

Шаг 6. Просверлите монтажную пластину поршня

Обратите внимание, что резьба поршневого узла является конической. Тщательно выберите сверло примерно того же диаметра, что и на середине конической части.

Отметьте центр пластины, проткните его керном, чтобы сверло не «блуждало», и просверлите отверстие в центре пластины. ОСТОРОЖНОСТЬ ! Каждый раз при сверлении листового металла сверло имеет тенденцию «вырывать» лист из ваших рук, создавая опасный вращающийся нож, который может неплохо порезать вас. Используйте плоскогубцы или тиски для захвата листового металла при сверлении.

Шаг 7: Подготовьте монтажную пластину поршня и просверлите монтажные отверстия в углах

Хотя резьба поршневого узла сужается, я обнаружил, что метчик с резьбой 6-32 отлично работает с листовым металлом. Для других поршней это может быть иначе, не знаю. Кроме того, вам может не понадобиться нарезать резьба отверстием, коническая резьба может быть достаточно «самонарезающей», чтобы удерживаться на месте. Однако, если вашей камере требуется больше силы для нажатия кнопок спуска затвора, поршень может вырваться из ниток, если они не постучат. Если это произойдет, вы можете купить дешевые импортные краны очень недорого, и они подойдут для таких легких проектов.

Выберите сверло немного большего диаметра, чем крепежные винты, которые вы будете использовать. (Я использовал винты №4 или №6, длиной 1/4 дюйма). С помощью плоскогубцев или тисков, удерживая пластину, просверлите угловые монтажные отверстия. По окончании обработки тщательно подпилите и отшлифуйте края металлической пластины, чтобы избежать острых кромок или заусенцев, которые могут порезать или поцарапать вас.

Шаг 8: Установите поршневую пластину на раму

Расположите камеру в кадре так, чтобы спусковое отверстие затвора находилось по центру над спусковой кнопкой затвора камеры. Осторожно расположите пластину с установленным поршнем точно над центром отверстия, чтобы поршень оказался по центру кнопки спуска затвора. Отметьте четыре угловых монтажных отверстия пластины в дереве, просверлите направляющие отверстия и прикрутите пластину.

Когда все будет готово, оно должно выглядеть так, как на этой фотографии.

Шаг 9: Нижняя монтажная пластина

Как я уже сказал, моя первоначальная идея заключалась в том, чтобы использовать полностью деревянную раму с протыкающими через нее шурупами, чтобы прикрепить раму к камере. Мне эта идея никогда особо не нравилась, и вместо этого я был рад ее придумать.

Поскольку камера всегда будет на штативе при использовании с Hummingbird Shooter, я понял, что могу использовать пластину из листового металла для нижней части кадра, зажатую между камерой и монтажной платформой штатива. Когда винт штатива затянут, камера, Hummingbird Shooter и штатив крепятся в один прочный и надежный блок! Разложите Т-образную нижнюю пластину, установив деревянную рамку на камеру, осторожно расположив так, чтобы поршень находился на своем месте. Используйте метку Sharpie или другой маркер, чтобы сделать отметку вокруг рамки и камеры, и используйте ножницы, чтобы вырезать грубую форму, чтобы она соответствовала рамке и камере, как показано. Подшлифуйте и отшлифуйте острые края листового металла. Найдите и просверлите отверстия в пластине для крепления к деревянной раме. Будьте осторожны, расположив винты, чтобы они не мешали монтажной платформе штатива. Найдите и просверлите монтажные отверстия в деревянной раме и прикрутите пластину к раме. Я использовал комбинацию отметок на клейкой ленте, приклеенной по бокам камеры, и измерения, чтобы попытаться найти нижнее отверстие. Как видно на фото, я не совсем правильно понял, и отверстие пришлось увеличить. К счастью, расположение отверстия не совсем критично, хотя было бы неплохо быть точным, это давление зажатия между штативом и камерой, которое удерживает пластину на месте. Конечно, важно то, что раму Hummingbird Shooter можно точно настроить непосредственно перед тем, как ручка штатива будет полностью затянута, чтобы поршень располагался точно. Опять же, в целях безопасности возьмитесь за лист с помощью плоскогубцев или тисков.

Шаг 10: установите камеру, стрелок-колибри на штатив

На этом работа в основном закончена. Камера устанавливается на штатив точно так же, как и раньше, за исключением того, что тонкая металлическая пластина теперь зажата между нижней частью камеры и штативом.

Шаг 11: настройка элементов управления

Хотя рамка не мешает никаким элементам управления, она блокирует легкий доступ к некоторым из них, поэтому обязательно предварительно отрегулируйте любые настройки, которые закрываются рамкой. В случае с моей камерой маленький рычажок зума находится непосредственно под кнопкой спуска затвора, и мне пришлось вырезать канавку в кадре, чтобы очистить ее. Я обнаружил, что большую выпрямленную канцелярскую скрепку можно вставить в паз, чтобы отрегулировать масштаб.

Шаг 12: Завершенный проект

Вот еще один вид буровой установки в собранном виде. Он легко устанавливается и снимается и не оказывает постоянного воздействия на камеру.

Шаг 13: Да, работает

Я завершил этот проект как раз к концу сезона колибри в моем районе, поэтому я смог сделать только несколько предварительных снимков. В следующем году я с нетерпением жду возможности поэкспериментировать с различными настройками масштабирования, вспышкой или без вспышки, возможно, с более высокоскоростной вспышкой и так далее.

Одна из настроек камеры, на которую мне нужно обратить внимание, - это функция экономии заряда батареи, используемая моей камерой по умолчанию, которая отключает камеру после периода бездействия. Я пропустил пару хороших снимков, потому что камера заснула, а я этого не заметил. Я могу обойти эту функцию, просто нужно немного покопаться в руководстве, чтобы понять, как это сделать.