Как оцифровать слайды и негативы фильмов с помощью цифровой зеркальной камеры: 12 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:49

Универсальная и стабильная установка для оцифровки слайдов и негативов с помощью цифровой зеркальной камеры или любой камеры с опцией макросъемки

Это руководство представляет собой обновленную версию книги «Как оцифровать 35-миллиметровые негативы» (загружено в июле 2011 г.) с несколькими улучшениями, расширяющими ее функциональные возможности. Мой интерес к использованию этого метода для копирования негативов и слайдов возрос после того, как я возобновил съемку пленки несколько лет назад. Я достал из шкафа лучшие из своих старых пленочных фотоаппаратов, купил еще пару (бывшие в употреблении по очень низким ценам) и использую их так же часто, как и свою зеркалку. Я также проявляю черно-белые негативы, чем занимался, когда единственным доступным носителем была пленка. Поскольку я довольно часто копирую негативы, мне пришлось переделать настройку и повысить ее универсальность и эффективность. Причины, по которым я все еще интересуюсь кино, обсуждаются в двух последних шагах этого руководства

Шаг 1. Уроки, извлеченные из предыдущей настройки

Настройка инструктора 2011 года показана на фото. Вот те аспекты, которые мне пришлось изменить: 1. Подвижная платформа Я включил механический столик, чтобы повысить точность фокусировки. На самом деле в этом не было необходимости, поскольку фокусировки объектива и использования функции увеличения при просмотре камеры в реальном времени более чем достаточно. Кроме того, в случае негативов 6x6 мне требовалось большее расстояние между рамкой и камерой, поэтому я заменил конструктивную часть на выдвижную платформу, увеличив таким образом диапазон расстояний до 25 см. 2. Держатель для 35-мм негативов В старой установке негативы были свободными и оставались плоскими только перед экраном. Это сделало загрузку негативов немного сложнее и отнимало много времени, а также их можно было легко повредить. Я решил разрезать все свои негативы на 5 кадров, как те, что у меня уже есть в архиве, и закрепить полосы в самодельном держателе для пленки. Это оказалось серьезным обновлением. Я настоятельно рекомендую всем, кто делает то же самое, изготовить или купить один из них, используемый в сканерах.

3. Экраны

Я сделал 2 экрана: один для 35-миллиметровых негативов и слайдов (с обеих сторон) и один для негативов среднего формата 6x6. Они крепятся на выдвижной платформе двумя винтами и могут быть легко установлены / демонтированы. В качестве источника света я использовал проектор, что, конечно же, нормально при условии, что линзы проектора будут чистыми. Я заменил его на простой картонный отражатель, который имеет некоторые преимущества (а) однородный свет за счет отражения и рассеивания (б) более быстрая установка, так как он использует настольную лампу (в) нет необходимости использовать непрозрачный экран, такой как акриловый пластик который поглощает свет. Таким образом я увеличил выдержку на 1-2 ступени.

Шаг 2: несколько важных советов

Успех этого метода зависит от многих факторов:

• Негатив должен быть равномерно освещен источником накаливания. Источник накала (галоген или другой) имеет более широкий и однородный спектр и ближе к восприятию человеческим глазом, чем, например, светодиоды (см. Рисунок).
• Освещение должно быть достаточно интенсивным, чтобы можно было скопировать самые тусклые цвета, которые могут быть на негативе. Это также минимизирует шум на окончательном изображении.
• Сосредоточьтесь внимательно. Я фокусируюсь на живом экране с помощью маркера увеличения x20
• Восстановление цветового баланса - дело тонкое. Цветные негативы выглядят красноватыми, а в перевернутом - голубоватыми. По возможности сохраняйте часть границы негатива при фотографировании с помощью цифровой зеркальной камеры. Используйте цвет этой полосы как «белый», чтобы восстановить цветовой баланс с помощью вашего программного обеспечения.
• Если у вашей камеры есть опция RAW, продолжайте и используйте ее, сохраните как в RAW, так и в JPEG. Этот формат поможет вам восстановить переэкспонированные и недоэкспонированные области и улучшить окончательное изображение. См. Руководство ChronicCrafter для получения базовой информации. Если это вообще имеет значение, как только я начал использовать RAW, он стал постоянным.

и вот бонусный совет, который я считаю жизненно важным и основанный на моем личном опыте:

Перед началом осмотрите негатив / слайд, используя отраженный свет, исходящий от поверхности, например. настольная лампа, сияющая на белой бумаге на вашем столе. Внимательно посмотрите на цвета и контраст. Постарайтесь запомнить картинку, которую вы видите. Так или иначе, вы сможете приблизиться к этой картинке по цвету, интенсивности и контрасту. Если вы этого не сделаете, то либо (а) вы недоэкспонировали при копировании с помощью DSLR, либо (б) вы сделали неправильные шаги при постобработке изображения

О ПО:

• Основные необходимые вам операции постобработки (обрезка, инвертирование цветов, оттенок / насыщенность, цветовой баланс, цветовая температура, гамма-кривая, контраст, повышение резкости / размытие) могут быть выполнены с помощью большого количества программного обеспечения, бесплатно или нет. Я использую Lightroom, который на самом деле настроен для работы с группами фотографий.
• Программа, которую я часто использую для простых процедур, - это Photofiltre, бесплатный редактор изображений и легкая портативная альтернатива Photoshop.

Шаг 3: Создание установки

• «Оптическая скамья» состоит из подвижной платформы на основании. На этой платформе установлены различные рамки для слайдов и фильмов.
• Свет обеспечивается настольной галогенной лампой после отражения на картонном лайтбоксе. Лайтбоксы удерживаются на месте магнитом, контактирующим с шайбой.
• Все комплектующие показаны на фото. Все было сделано из кусков фанеры. Я избегал склеивания деталей и вместо этого использовал винты, чтобы облегчить модификацию.

Шаг 4: Изготовление светового короба

Я сделал куб 7см х 7см. Он небольшой, но работает нормально, отраженный свет однородный, на фото нет признаков виньетирования.

Я использовала картон (чуть толще самого обычного). Рисунок выполнен на серой стороне. Это простая процедура складывания и склейки, показанная на фотографиях. После складывания все внешние стороны должны быть белыми. Основной отражатель (средняя полоса) изогнут, его нужно складывать и приклеивать в последнюю очередь. Следует следить за тем, чтобы поверхность оставалась чистой.

Шаг 5: Панель для слайдов и 35мм

Расстояние между камерой и пленкой, необходимое для слайда и негатива, одинаково, поэтому я решил сделать их на одной фанерной раме.

Держатель слайда очень простой. Слайд вставлен в деревянный карман и удерживается резиной. Резина удерживает ползун по касательной к раме, и это самое простое решение, которое я мог придумать.

Как я уже говорил ранее, я сделал подставку для пленки из картона и консервной бумаги. Это помогает защитить негатив и делает всю установку более «удобной для пользователя».

Рама оклеена мансардной бумагой. Держатели держателя сделаны из дерева и наклеены на каркас.

Шаг 6: пленочная панель среднего формата 6x6

В случае негатива среднего формата важнее, чем в случае с 35-миллиметровым корпусом, плотно удерживать его со всех четырех сторон. Так что я сделал своего рода «конверт» из консервной бумаги и закрепил его двумя резинками.

В будущем планирую сделать картонную подставку, как в случае с 35-миллиметровой пленкой.

Шаг 7: камера и объектив

Короткий совет: используйте для этой работы лучшую камеру, которая у вас есть

Я заменил объектив, который использовал на моем Olympus, с Helios 44 на объектив с постоянным фокусным расстоянием 50 мм / 1,8 Pentacon, подаренный мне другом. Используется как макрообъектив с помощью удлинительных колец M42 (оба предмета можно найти на e-bay по разумным ценам)

Лучшим решением было бы использовать макрообъектив, подходящий для вашей конкретной DSLR (вероятно, дорогой), а вторым лучшим решением было бы использование макро-удлинительной трубки для вашей конкретной камеры, которая позволит вам выполнять автофокусировку (менее дорого)

Шаг 8: Работа со слайдами

Эта конкретная фотография была сделана в Тынисии много лет назад камерой FED3 и слайд-пленкой Kodak 200 ISO.

Я скопировал слайд с ISO 100, диафрагмой f11.0 и выдержкой 1/30 секунды. Результат кажется недодержанным, но информация есть.

• Работая с Lightroom, сначала я обрезал фотографию и восстановил блики, используя данные RAW. Это делает фотографию еще более затемненной, поэтому вам нужно увеличить свет в этой точке.
• Заключительный этап - корректировка тонального баланса с помощью гамма-графика. Lightroom предоставляет 4 различных тональных зоны для настройки. Наконец, я немного изменил цвета, немного понизив цветовую температуру, слегка изменив всю цветовую схему на синий.

Шаг 9: Работа с черно-белым

Эта фотография была сделана камерой Canon EOS 1000F с объективом, с которым она была в комплекте (зум 35-80, f3,5). Пленка - черно-белая Kodak TMAX 400. Я скопировал негатив с помощью объектива Pentacon при f = 8,0 и t = 1/40 сек, ISO = 100. Ч / б - обычно самый простой случай, и я выполнил все этапы обработки с помощью бесплатного программного обеспечения Photofiltre. Они здесь:

1. Рамка изображения. В этом случае нет необходимости сохранять границы для справки.
2. Превратите его в черно-белое негативное изображение. Это можно сделать двумя способами: либо отказаться от информации о цвете, либо установить минимальную насыщенность цвета с помощью инструмента «Цветовой тон / насыщенность». Результат тот же.
3. Инвертировать цвета (получение негативного изображения)
4. Работайте с графиком яркости, контрастности и гаммы, чтобы уравновесить качество тона. Часто это очень субъективно

Шаг 10: Работа с цветными негативами

Цветные негативы относительно сложнее правильно обработать. Причина в том, что вы не можете распознать цвета на перевернутом красноватом изображении. Например, на конкретной фотографии преобладают зеленый и синий, и когда вы смотрите на негатив, вы понятия не имеете, что есть что. Здесь вам понадобятся советы, данные на шаге 2.

• Осмотрите негатив под светом, чтобы узнать, что вы ожидаете увидеть на окончательной фотографии.
• Снимайте негатив с небольшим передержанием.
• Если вы держите полоску по краю фотографии, используйте ее для восстановления цветового баланса. Это можно сделать либо до инвертирования цветов, либо после. После балансировки негатив станет серым.
• Используйте формат RAW, если он вам знаком.

Шаг 11: Фильм И Цифра

Зачем снимать фильм?

• Мне нравится, как свет рассеивается на пленке. Это отличается от того, что вы получаете с цифровыми фотоаппаратами - по-другому, не лучше или хуже. Однако динамический диапазон пленки, то есть способность сохранять детали в светлых и темных участках, превосходит то, что вы получаете с дешевыми цифровыми камерами. Обсуждение этого можно найти здесь.
• Быстро и медленно: нам нужно и то, и другое. Мне нравится тот факт, что цифровые камеры позволяют сделать множество снимков с нулевой стоимостью за несколько минут, которые можно предварительно просмотреть на месте. Конечно, это дает вам больше шансов получить хорошее изображение. Однако мне в равной степени нравится тот факт, что фильм среднего формата дает вам только 12 шансов, поэтому вы должны быть готовы и должны немного больше задействовать свой мозг, прежде чем нажимать на затвор. Я думаю, что, сделав это, вы научитесь больше ценить свою цифровую камеру и лучше использовать ее.
• Мне нравится процедура разработки. Я возобновил разработку Ч / Б спустя много лет.
• Я ностальгирую по своим старым фотоаппаратам. Мне нравится звук механического затвора, и мне интересно посмотреть, как они работают сегодня и в сравнении с цифровыми.

На сколько долго?

Пока есть пленка (правда, трудно найти)

Камеры, которые я использую

1. Canon EOS 1000F. Хороший корпус камеры, посредственный объектив. В нем много функций программирования, которые мне нравятся. Я часто устанавливаю на него другие объективы.
2. Yashica Electro 35. Фотокамера с дальномером с приоритетом диафрагмы и отличным объективом 45 / 1.8.
3. Rollei 35 SE. Эта камера очень своеобразная. Все не в том месте, но к этому привыкаешь. Это, вероятно, самый маленький в своем роде, и он не зависит от батареи, как первые два (ему нужна батарея для фотометра, но кого это волнует).
4. Lubitel 166U и Meopta Flexaret V. Мне нравятся оба моих TLR. Любитель простой, легкий и очень четкий. Виньетирование - визитная карточка этой камеры. Flexaret - это настоящий металлический TLR. Объектив, обзор и система фокусировки на высоте.

Шаг 12: последняя мысль

Фотография - это не высокое разрешение или высокое ISO, а предмет (контент) и то, как вы его воспринимаете и отображаете (композиция)

Если вы хотите, чтобы у вас была камера с большим количеством мегапикселей, посмотрите, что люди на сайте ломографии достигают с дешевыми пластиковыми дианами, иногда используя просроченные пленки, намеренно обработанные неправильными химикатами

Если вы жалуетесь, что вам нужно 6400 ISO или больше для приличной ночной съемки, посмотрите ночные фотографии Джорджа Брассая, все сделанные с пленками 50-100 ISO

При этом не помешает иметь Nikon D4s с полнокадровым сенсором и 256000 ISO (с возможностью расширения до 409600)

Цифровой или аналоговый, пусть вам поможет следующая цитата Анри Картье-Брессона:

«Фотографировать означает распознавать - одновременно и в течение доли секунды - как сам факт, так и строгую организацию визуально воспринимаемых форм, придающих этому смысл. Это означает, что голова, глаза и сердце находятся на одной оси."