Сборка Arduino в Nissan Qashqai для автоматизации складывания боковых зеркал или чего-то еще: 9 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

У Nissan Qashqai J10 есть несколько неприятных моментов в управлении, которые можно было бы легко улучшить. Один из них - не забыть нажать переключатель открывания / закрывания зеркал, прежде чем вынимать ключ из замка зажигания. Другой - небольшая настраиваемость BCM (модуля управления кузовом) и головного устройства Nissan Connect. Есть еще несколько вещей, но, что наиболее важно, он не воспроизводит Имперский марш, когда вы запускаете двигатель, как мои квадрокоптеры! Что-то нужно было сделать.

Первый, как сообщается, был решен в более новых моделях J11 (2015+?), Но я думаю, что для J11 Qashqai 2014 года вам все еще нужно покупать комплект. Существуют отдельные комплекты для моделей J11 и J10 (2008-2013 или около того), такие как официальный комплект Nissan (не знаю цены), комплект AcesDVD за 70 фунтов стерлингов от некоторых людей на qashqaiforums.co.uk и несколько новее. параметры. Один даже появился на aliexpress всего за 17 евро, но больше не доступен. Эти комплекты, как правило, подключаются всего к 8 проводам в автомобиле, которые вам нужно найти, и они автоматически складывают зеркала, когда вы запираете машину, и раскладывают, когда вы ее разблокируете, так что это действительно полезно, но все же не дает вам большая гибкость.

Таким образом, имея около нескольких клонов Arduino за 1 доллар и несколько ящиков MOSFET, транзиторов, динамиков и других компонентов в местном хакерском пространстве и мало зная об аналоговой электронике, я решил воспроизвести то, что делают эти наборы, но с гибкостью, позволяющей изменить логику путем перепрограммирования. плату Arduino через USB в любое время. Что может быть сложного в подключении Arduino и нескольких полевых МОП-транзисторов, верно? Оказывается, есть много причуд при управлении двигателем с полевыми МОП-транзисторами или транзиторами, что означало несколько раз перепроектировать соединения, добавляя H-мост за 1,50 доллара с aliexpress и кучу резисторов, но он работает, и я узнал несколько вещей. Вот как вы можете сделать то же самое, если вы предпочитаете покупать готовый комплект по цене от 17 до 90 евро. На то, чтобы во всем разобраться, припаять то, что нужно паять, запрограммировать и сделать разводку, наверное, уйдет день.

После того, как у вас будут устранены проблемы с источником питания arduino, которые ничего не делают в 99% случаев и вы знаете, как получить доступ к проводке в автомобиле, вы можете добавить множество других механизмов, подключив другие сигнальные провода к плате. До сих пор я заставлял свою играть Имперский марш Звездных войн, когда я заводил машину, либо используя крошечный динамик, либо фактически используя двигатели постоянного тока в зеркалах с электроприводом, которые, управляемые сигналами PWM Arduino, так же хороши, как двигатели дронов для игры. звуки. Arduino будет складывать / раскладывать зеркала с задержкой в 1 секунду при событиях блокировки автомобиля (для распределения нагрузки), а также позволяет вручную складывать / раскладывать зеркала в течение 15 секунд после отключения ключа, поскольку arduino выключается через 15 секунд после отключения. неактивность (все настраивается). Он также теперь контролирует питание окон, поэтому я могу закрыть их на 15 секунд после того, как вытащил ключ.

Обратите внимание: если это не для развлечения, не стоит делать все это, честно говоря, просто купите комплект и сэкономьте время.

Шаг 1. Обзор

Итак, мой Qashqai - это модель J10 2013 года, с левым рулем (для правостороннего движения), версия без интеллектуального ключа и без Superlock, но это должно относиться ко всем моделям J10, оснащенным зеркалами с электроприводом, возможно, к J11 и возможно другие модели. Схема подключения немного отличается в каждой версии J10, всего у вас есть 8 комбинаций (LHD / RHD, iKey / no iKey, Superlock / no Superlock) с различиями, задокументированными в руководствах по обслуживанию, которые я свяжу, J11 - это также хорошо задокументирован.

Что вам нужно:

• ПК с установленной Arduino IDE,
• две платы Arduino 5V или их клоны. Я использую подобные клоны aliexpress 5V 16MHz Pro Mini. Один для автомобиля, и вам нужен второй или настоящий программист ISP, чтобы перепрограммировать загрузчик на первом. Вы также можете использовать любую другую плату разработки, но они должны быть глупого типа (например, Arduino, а не одноплатного компьютера), чтобы обеспечить быструю загрузку. Однако вы можете добавить SBC вместе с Arduino.
• H-мост, как популярный чип L298n, если вы не хотите создать свой собственный с 6-8 полевыми МОП-транзисторами или транзисторами и несколькими другими компонентами. Я использую эти 2-канальные коммутационные платы aliexpress L289n со всем комплектом.
• четыре диода любого типа, поддерживающие напряжение примерно до 15 В (почти любой сквозной диод).
• набор резисторов 100 кОм, 47 кОм, 4,7 кОм или около того, я использую сквозные резисторы, найденные в моем местном хакерском пространстве.
• силовой МОП-транзистор с P-каналом, который может выдерживать ток 1 А или 2 А (альтернативно PNP-транзистор), я использую IRF9540n. Если вы также хотите, чтобы он питал окна, чтобы пройти через него, стремитесь к минимуму 5А.
• небольшой N-канальный MOSFET (альтернативно NPN-транзистор), я использую 2n7000, но более крупный, такой как IRF540 или RFP50N06, также работает.
• опционально динамик и резистор 100 Ом.
• кабели, некоторые из которых примерно 18 AWG для автомобильной проводки (я использую силиконовые кабели 18 или меньше AWG с aliexpress) и некоторый тонкий провод для соединения компонентов вместе, необязательно припой или макетную плату без пайки для установки всего на и штыревые разъемы.
• соединительные кабели, мультиметр, плоскогубцы, паяльник и плоскую отвертку для снятия автомобильных кожухов.

Шаг 2: запрограммируйте загрузчик

Доска номер один войдет в машину. Плата номер два понадобится только для однократной прошивки загрузчика на Arduino номер один. Это связано с тем, что Arduinos на основе AVR, как правило, поставляется со старым загрузчиком, который имеет встроенную задержку 500 мс или 1 с перед запуском ваших программ, чтобы программист мог сообщить об этом. Новый загрузчик по умолчанию - optiboot, у которого есть механизм, позволяющий запускать программы сразу после включения.

В автомобиле Arduino будет включаться одним из следующих трех сигналов: включение ACC, блокировка или разблокировка. Последние два сигнала представляют собой короткие импульсы 12 В, которые разбудят нас только на мгновение, после чего Arduino нужно будет использовать один из своих цифровых контактов для сигналов, что он хочет продолжать получать питание. Нам нужно перепрограммировать целевой Arduino с помощью optiboot, чтобы он мог это сделать достаточно быстро, до того, как пулы закончатся и мы потеряем питание. (Вы можете обойти это, добавив большой конденсатор, но я)

Подключите плату два к ПК - если у нее нет порта USB, как у клонов Pro Mini, которые я использую, припаяйте 5 штыревых контактов на стороне GND, VCC, RXD, TXD, DTS платы и подключите через USB. -для последовательного адаптера. Затем откройте IDE Arduino, из файла / примеров загрузите Arduino ISP и раскомментируйте эту строку:

#define USE_OLD_STYLE_WIRING

(если у вас Arduino IDE достаточно новая, чтобы иметь это, в противном случае вам не нужно ничего раскомментировать). В меню Tools / Board вам нужно будет выбрать один из Arduino Pro или Pro Mini, Arduino / Genuino Duemilanove или Arduino / Genuino Uno в зависимости от скорости передачи данных, настроенной в загрузчике, установленном на ваших платах. Попробуйте их, пока не сможете загрузить набросок на доску. Отключите плату.

Припаяйте контакты, вилку или розетку, в зависимости от того, какие перемычки у вас есть, к цифровым контактам 10, 11, 12, 13 на обеих платах (вы можете использовать перемычки с вилкой без каких-либо разъемов, но …) и RST, VCC и GND на первой плате. На самом деле на этой плате вам, вероятно, понадобятся разъемы для всех контактов на этой стороне платы, так что можете припаять их напрямую. Затем соедините контакты 11, 12 и 13, VCC и GND обеих плат вместе, а контакт 10 второй платы с RST первой платы. Возможно, вы захотите использовать альтернативные контакты VCC и GND на второй плате, чтобы вы также могли подключить адаптер USB-to-Serial.

Наконец, подключите вторую плату к компьютеру, загрузите последнюю версию optiboot optiboot.zip с https://github.com/Optiboot/optiboot/releases и следуйте инструкциям по установке с помощью Arduino IDE в вики. В качестве альтернативы, если вы используете Linux и у вас установлен avrdude, просто разархивируйте optiboot.zip и выполните следующие команды:

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P / dev / ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot / bootloaders / optiboot / optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Первая команда устанавливает предохранители AVR, чтобы еще больше ускорить запуск скетча за счет стабильности часов. Отрегулируйте путь / dev / ttyUSB0 в соответствии с тем, как отображается ваш USB-последовательный адаптер.

Шаг 3: запрограммируйте эскиз Arduino

Теперь вы можете подключить плату Arduino 1 напрямую к ПК, открыть этот скетч в Arduino IDE, скомпилировать и загрузить скетч на плату. Если вы используете Pro Mini с тактовой частотой 16 МГц, как я, с бинарной версией optiboot, вам нужно сначала выбрать Arduino / Genuino Uno в меню Инструменты / Платы.

Позже вы можете вернуться и изменить любое сопоставление контактов и параметры в коде. Если позже вы внесете какие-либо исправления или улучшения в код, не забудьте вернуть их через некоторое время в запросе на перенос на github.

Шаг 4: Создайте свою электронную доску

Наконец, вам нужно соединить все компоненты вместе, и есть много способов сделать это. Вам нужно будет получить схему, как показано на картинке (или здесь). Самый простой способ - это сделать все соединения на макетной плате и иметь ряд контактов для подключения платы Arduino, еще 2-контактные разъемы для положительного и отрицательного динамика динамика, 2, 3 или 4-контактные разъемы для подключения к H-мосту. в зависимости от его типа, и более толстые кабели, чтобы в конечном итоге подключить 12 В к автомобильным проводам, а кабели PWR и GND - к H-мосту. Моя плата вышла ужасно, но она работает, вы можете видеть это на изображениях выше.

Некоторые примечания к схемам:

• Для простоты я решил разместить все компоненты со сквозными отверстиями и штыревые разъемы на одной стороне макетной платы, а фактические соединения между ними с помощью проводов или припоя - на другой.
• Макет платы, если вы даже хотите использовать печатную плату, не обязательно должен быть похож на макет схемы.
• На моей плате есть провода для GND, ACC, SWITCH-, MIRROR + и MIRROR- около 8 см, все они будут подключаться к разъему M7 в автомобиле, который находится прямо под приборной панелью. Мои провода BAT +, LOCK + и LOCK- длиннее, потому что они подключаются в другом месте.
• Резисторы от R1 до R8 образуют делители напряжения для входных сигналов 12 В, считываемых цифровыми выводами Arduino. Соотношение между резисторами 47 кОм и 100 кОм составляет примерно 2: 1, что для Arduino 5 В (с допуском на входе от 3 до 5,5 В для высокого уровня) означает, что напряжение от автомобиля может варьироваться от 9,5 до 17 В. Этого должно быть достаточно, чтобы все работало даже с сильно разряженной аккумуляторной батареей в автомобиле до полной и даже до 4-элементной литий-полимерной батареи, такой как те, что используются в дронах (иногда также используется для запуска автомобилей с разряженной батареей, если это все у вас есть). Вы можете использовать резисторы разных номиналов, но они также должны быть близки или выше, чем встроенный в Arduino подтягивающий резистор на цифровых выводах, потому что в скетче подтягивание используется для обнаружения ВЫСОКОГО, НИЗКОГО и плавающего состояний на цифровых выводах. штырь. Это также причина того, что типичный переключатель уровня I2C не может использоваться для преобразования уровня. Сдвигатель уровня I2C включает в себя постоянные подтягивающие резисторы, что сильно усложняет ситуацию. Наши делители напряжения работают как понижающие.
• Два МОП-транзистора позволяют Arduino полностью отключиться, когда он решает, что ему больше не нужно ничего делать, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобильный аккумулятор не разряжается, если вы оставите машину на более длительный период времени. P-канальный полевой МОП-транзистор должен передавать весь ток на H-мост, двигатели зеркал и другие потенциальные двигатели, поэтому он должен выдерживать как минимум около 1 А и многое другое, если вы собираетесь также питать окна через него..
• Я использовал дополнительный резистор 4,7 кОм на затворе N-канального МОП-транзистора, чтобы защитить его, все по-прежнему работает без этого резистора, но я сжег несколько 2n7000 МОП-транзисторов во время тестирования и хотел устранить все возможные проблемы.
• Если вы используете PNP-транзистор (например, TIP135) вместо P-канального MOSFET, вы можете пропустить резистор R10, потому что затвор будет иметь меньшую емкость.
• Если вы также используете транзистор NPN (например, 2N2222A) вместо N-канального MOSFET, вы также можете пропустить резистор R9.
• Если вы думаете, что построить свой собственный H-мост - это хорошая идея, взгляните на эту страницу, на ней перечислены несколько конструкций H-Bridge и некоторые подводные камни, о которых следует знать.
• R2 и R6 также можно было бы избавиться, если бы вы сделали скетч Arduino достаточно умным, чтобы обнаруживать сигнал разблокировки только от его фиксирующего провода.
• Сигнал измерения тока H-моста (SenseA) не является обязательным, и в моем текущем эскизе он даже не используется. Разветвитель aliexpress L298n поставляется без резисторов для измерения тока, показанных на справочных схемах в его техническом описании, но их можно легко добавить (требуется вырезать дорожку).
• Если вы измените сопоставление контактов Arduino, единственные соображения: LOCK + подключен к аналоговому контакту, чтобы в будущем можно было воспринимать сигналы блокировки и разблокировки с этого контакта. Сигналы считывания тока также являются аналоговыми выводами. Сигнал ENA H-Bridge и динамик подключены к контактам с поддержкой ШИМ, чтобы на них можно было генерировать ШИМ, но, опять же, это в настоящее время не используется.
• Если вы используете пьезо-динамик, вам не нужны резисторы на положительном контакте динамика. Для других типов динамиков вам, вероятно, понадобится резистор 100 Ом между контактом 10 Arduino и динамиком, которого нет на схеме.

Шаг 5: Найдите сигналы блокировки в машине

Это немного сложно, и я видел, как некоторые люди, купившие готовые комплекты, терпели неудачу во время установки, согласно комментариям покупателя. Руководства по обслуживанию помогают найти нужные провода, но только в определенной степени, потому что эти руководства предназначены для диагностики (если это, сделайте это …), а не для документации. Я скопировал несколько страниц из одной из версий руководств, которые вы можете использовать в Google, и добавил к ним несколько примечаний.

Посмотрите на схему на странице 72 (для LHD) или 89 (для RHD), чтобы узнать названия разъемов на главном жгуте проводов. Я поместил свой arduino под приборную панель, рядом с элементами управления зеркалом, поэтому я хотел подключиться к проводам в основном жгуте.

Для большинства сигналов мы можем использовать кабели, идущие к разъему M7, который фактически подключается прямо к блоку управления зеркалом. Однако положительный полюс аккумулятора, положительный (или отрицательный) и отрицательный (или положительный) провода блокировки отсутствуют. На самом деле от модуля управления кузовным оборудованием идет более одного провода разблокировки (отрицательного замыкания), потому что двери можно разблокировать независимо. Для наших целей мы можем использовать любой из сигналов разблокировки. Однако двери могут быть заперты только одновременно, поэтому сигнал запирания только один (отрицательный сигнал отпирания).

В версии с левым рулем положительный сигнал одиночного замка направляется к задним дверям через правую половину автомобиля, поэтому мы не можем использовать разъем M13, что было бы удобно, потому что он имеет только сигнал разблокировки. В автомобилях с правым рулем вы можете использовать провода, идущие к разъему M11, который имеет необходимые нам сигналы и легко доступен. В версии с левым рулем я соединил кабели, идущие к разъему M19, который имеет провода блокировки и разблокировки передней двери водителя (M19 подключается к D2 в дверном жгуте на стр. 82). M19 довольно недоступен, но кабели, идущие к нему, выходят из большой пластиковой трубки вместе с кабелями для M18, M77, M78, M13 и M14, поэтому их легко найти. Соединительные кабели M11 для версии с правым рулем выходят из трубки, которая находится в том же месте, но с правой стороны.

Чтобы добраться туда, вам сначала нужно удалить то, что в руководстве называется «передней ударной пластиной», которая представляет собой пластиковую часть пола прямо у двери водителя. (Я считаю, что это номер 4 на диаграмме на странице 14 этой части руководства по обслуживанию). Вы можете поднять его с помощью отвертки, чтобы его пластиковые язычки отсоединились от пола, и тогда вы должны увидеть все кабели и разъемы в передней части. Далее идет "отделка передней панели", которая представляет собой пластиковую крышку, начинающуюся от пола, сбоку от педалей (номер 1). Его передняя часть имеет пластиковый винт (номер 12 на схеме) с пластиковой гайкой, которую необходимо снять, а затем все это можно будет отсоединить, потянув руками, надеясь, что пластиковые язычки не сломаются. При желании вы можете снять «нижнюю панель приборов», стр. 14 здесь.

Разъемы, которые вы теперь увидите, соединяют основной жгут проводов с жгутом кузова (M13, M14), жгутом моторного отсека (M77, M78) и дверным жгутом (не видны, M18, M19).

На странице 630 этой части руководства по обслуживанию показана схема разъема M19 для конфигурации «БЕЗ I-KEY & SUPERLOCK», вы можете найти распиновку для каждой конфигурации в указателе, но цвета кабелей должны быть в основном одинаковыми. В моем случае написано (на странице 630) контакт 2 «GR» для серого и контакт 3 «SB» для небесно-голубого цвета. На странице 626 показано, как они подключены от BCM к «приводу замка передней двери (со стороны водителя)», но в основном цвета - это все, что нам нужно знать. В моем случае серый цвет - разблокировка, а голубой - замок.

Таким образом, если вы обнаружите около 6 пучков кабелей, выходящих из этой широкой гофрированной трубы только сбоку от рычага крышки топливного бака, 4 группы кабелей пойдут к разъемам ниже, а 2 - где-то влево. Из этих двух я заметил, что у одного более толстые кабели, это тот, который идет к разъему M19. Найдите серый, голубой и розовый кабель. Розовый - положительный полюс батареи. В моем случае есть два небесно-голубых кабеля с какой-то ручной точечной маркировкой, и нам нужен тот, который немного тоньше из двух. Я закончил тем, что сделал небольшие надрезы резаком и проверил, какой из них показывает короткий положительный импульс на мультиметре при запирании автомобиля. Затем я перерезал все три кабеля плоскогубцами, снова подключил винтовые клеммы, а затем добавил три удлинительных кабеля (2 белых, 1 красный) примерно 40 см, чтобы направить сигналы туда, где должен был быть мой Arduino (рядом с элементами управления зеркалом).. Ничего не должно произойти, но вы можете сначала разрезать один кабель, зафиксировать его потерянные концы в винтовых клеммах, а только потом разрезать следующий, чтобы избежать короткого замыкания.

Примечание: вы можете временно отключить большинство вещей, чтобы убрать кабели с вашего пути, но если вы отключите разъемы M77 / M78, вся приборная панель потеряет заряд батареи, и ваши часы будут сброшены, и ваш Nissan Connect будет запрашивать код безопасности.

Примечание: некоторые из этих разъемов имеют другие интересные сигналы, например, у M13 есть провода от датчиков открытия двери, поэтому, если вы хотите выполнить какую-либо автоматизацию на Arduino, которая должна знать, открыта ли какая-либо дверь, вы можете воспользоваться возможностью Подключите также соедините соответствующие кабели, чтобы подключить их к Arduino.

Примечание: для целей этой инструкции вы также можете установить Arduino внутри двери, и у вас будет доступ ко всем сигналам в одном месте.

Шаг 6. Необязательно: Windows Power

Пока вы там, вы также можете подготовить 4-й кабель, который будет питать оконные элементы управления и двигатели от нашего MOSFET, управляемого Arduino, а не от провода BCM, который подает только 12 В, когда ключ находится в положении ON. Это позволит вам управлять окнами в течение тех 15 секунд, которые мы запрограммировали, чтобы Arduino оставалась включенной после отключения ключа. Однако вам понадобится соответственно здоровенный МОП-транзистор с P-каналом и проводка. Мне еще предстоит выяснить, не слишком ли сильно моя проводка нагружает предохранители или BCM, но я еще не перегорел предохранители.

Для этого вам нужно найти два «синих» (не «небесно-голубых») кабеля, идущих к разъему M19. Тот, куда мы будем вводить мощность, является более толстым из двух, контакт номер 8 на M19. Оба обычно закорочены вместе, поэтому невозможно определить, что есть что, с помощью всего лишь мультиметра, пока вы не разрежете один из них. Просто отрежьте немного толще. Теперь нам не понадобится его верхняя половина (та, которая обычно подает питание от BCM через главный жгут), поэтому просто оберните этот конец изолентой. Используйте винтовой зажим, чтобы удлинить вторую половину (ту, которая идет к M19), как и три других удлинительных кабеля, которые мы подготовили.

Затем я обернул все это, включая клеммную колодку, большим количеством изоленты, а также обмотал четыре удлинительных провода вместе и проложил их под крышками приборной панели. После этого вы можете установить на свои места "отбойную пластину" и "торцевую накладку".

Примечание: этот четвертый провод является необязательным, но вы можете сделать это, даже если позже планируете найти достаточно большой MOSFET, чтобы вам не пришлось снова возиться с жгутом кабелей. А пока вы можете подключить этот четвертый кабель напрямую к источнику питания ACC на следующем шаге.

Шаг 7. Подключите устройство к проводам управления зеркалом

Теперь, когда у вас есть все 8 кабелей рядом с элементами управления зеркалом, вы можете взять еще одну клеммную колодку с винтовыми зажимами и соединить все вместе. Вы заметите, что элементы управления зеркалом установлены на примерно прямоугольной пластине, которую вы можете вытолкнуть с помощью плоской отвертки. Внутри у него будет три розетки, самая большая из которых - это разъем M7 от основного жгута проводов. См. Выше распиновку разъема M7 с добавленными мною примечаниями. В основном вам нужно отрезать провода для контактов 1 (GND, черный), 3 (ACC, красный), 8 (MIRROR +, оранжевый) и 9 (MIRROR-, синий).

Вот какие связи вам нужно будет установить:

• Удлинительные провода LOCK + (блокировка), LOCK- (разблокировка) и BAT + (положительный полюс аккумулятора) от M19 из предыдущего шага к нашей печатной плате.
• Кабель GND, который вы разрезали на две части, необходимо снова соединить вместе с помощью винтовой клеммы и сращивать, чтобы также подключиться к нашей цепи.
• Сигналы MIRROR + и MIRROR- не соединяются. Половинки, которые идут к основному жгуту, должны быть подключены к H-мосту, в то время как половина сигнала MIRROR- от разъема M7 должна подключаться к сигналу SWITCH-, который идет на Arduino через делитель напряжения. Другой кабель не нужен, но зафиксируйте его в винтовой клемме, чтобы не потерять.
• Провод ACC от жгута подключается к нашей плате, а выход PWR с нашей платы подключается к тому месту, где ACC был подключен к разъему M7. Вы можете использовать две винтовые клеммы, чтобы подключить две половинки оригинального кабеля к проводам ACC и PWR нашей новой схемы.

Подключите Arduino и динамик к остальной части схемы и повсюду обмотайте изолентой, или вы можете создать симпатичный напечатанный на 3D-принтере корпус, который скрепит все вместе. Я сам выбрал изоленту везде. Я просто оставил адаптер USB-Serial, подключенный к Arduino, проверил, что Arduino реагирует на все нужные события, издавая звуки из динамика, затем протолкнул беспорядок через отверстие для панели управления зеркалом, вставил эту панель обратно. и оставил только USB-разъем открытым для дальнейших изменений в скетче.

Шаг 8: Тест

Если вы проложили большую часть кабелей правильно, единственной проблемой будет определение полярности сигналов блокировки / разблокировки, полярности проводов двигателя зеркала и полярности сигнала переключателя. С моим наброском, как есть, вы должны, по крайней мере, услышать мелодию Императорского марша при повороте ключа в положение ACC, а зеркала должны либо складываться, либо раскладываться. Если они складываются, а не выключаются, просто переключите номера контактов PIN_HBRIDGE_DIR1 и PIN_HBRIDGE_DIR2 в эскизе и повторно загрузите на плату. Затем, если ручной переключатель зеркал работает неправильно, раскомментируйте

#define MIRROR_SWITCH_INVERT

линия. Наконец, попробуйте заблокировать и разблокировать автомобиль, если зеркала движутся в другом направлении, переключите номера контактов PIN_LOCK1_IN и PIN_LOCK2_IN на эскизе.

Шаг 9: что еще можно сделать

• Закройте окна и крышу на замке автомобиля и, возможно, верните в последнее положение при разблокировке. Это также должно работать с H-мостами, но я не уверен, что на Arduino хватит ввода-вывода для всех проводов. Вам понадобится измерение тока, чтобы определить, сколько времени двигатели проработали, чтобы иметь возможность вернуться в то же положение позже. Просто закрыть окна на замке проще, потому что вам просто нужен один выходной контакт и одна половина H-моста с дополнительными диодами или полевыми МОП-транзисторами, чтобы избежать короткого замыкания, если кто-то одновременно задействовал ручное управление окнами. Проводка всего этого кажется простой для пассажирского и заднего окон, потому что все это проходит через разъем D8 / B8, однако окно водителя сложнее.
• По мнению форумов, может быть нежелательно пытаться складывать зеркала зимой, если механизм замерз. Arduino имеет термистор NTC и может автоматически решить, что вместо того, чтобы драйвер прикасался к переключателю зеркала дважды в год.
• Узнайте, является ли сигнал передачи заднего хода на Nissan Connect однопроводным или сигналом OBD2. Мне бы хотелось, чтобы Nissan Connect продолжал показывать вид задней камеры в течение нескольких секунд после переключения на переднюю передачу, а также отображал вид задней камеры, когда автомобиль катится назад без включенной задней передачи. Мое главное раздражение этой системой.
• Добавьте Raspberry Pi или другой SBC вместе с Arduino для обработки сигналов OBD2, а также сигналов от Arduino, ведения журналов и дополнительных умений.