Наконечники ручной работы для паяльников типа Hakko (клонов): 7 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

Существует множество инструкций и руководств по изготовлению сменных наконечников для паяльников, но все они предназначены для паяльников, в которых нагревательный элемент проходит вокруг наконечника, а не внутри него.

Конечно, какое-то время назад у меня был один из этих паяльников для вставки в стену, и я забивал в него старый гвоздь каждые два года и паял просто отлично. Но моя паяльная станция YaXun® 936 (одна из МНОГИХ Hakko 936 Knock-off) имеет утюг с наконечником, в котором находится нагревательный элемент (как в оригинальном Hakko).

Советы для него доступны в Интернете, но для меня они довольно дороги, чтобы представить себе, паяльная станция продается в Интернете (на местном уровне) по цене нового 19-дюймового ЖК-монитора, а оригинальные наконечники Hakko дороже, чем Чаевые YaXun также доступны и стоят столько же, сколько обед, черт возьми, обработка почти так же дорога, как и сами чаевые, но я решил, что вместо этого хочу сэкономить эти деньги на что-то другое.

Таким образом, это руководство предназначено для тех людей, у которых есть паяльная станция для работы и / или кормления своего хобби, и которые не хотят покупать для них новые наконечники, потому что они живут в бедной стране и это тяжело для них, или просто потому, что они хотят сэкономить немного денег и использовать то, что сделали сами. Или оба, почему бы и нет?

Кроме того, наконечники, которые я сделал для своей собственной китайской станции Hakko Knock-off, имеют очень хорошие шансы быть полностью совместимыми с оригинальной паяльной станцией Hakko японского производства, поскольку уже известен факт, что оригинальные наконечники Hakko идеально подходят к этим клонам.

Шаг 1. Инструменты, материалы и меры предосторожности

Хорошо, я постарался сделать это как можно проще, вы даже можете сделать это вообще без каких-либо электроинструментов (хотя это было бы чертовски много шлифовки с напильником).

Тем не менее, если у вас есть лучшие инструменты или лучший способ выполнить шаг, я приглашаю вас сделать это и научить меня в комментариях, сделайте снимки, я могу включить их сюда, чтобы улучшить инструкции.

Это ваши основные инструменты:

1.- Набор для нарезания резьбы, это, вероятно, будет трудно найти в зависимости от вашей ситуации, если вы не можете получить полный комплект, возьмите хотя бы метчик 12nc24 и режущий штамп с их ложей и гаечным ключом, поскольку это единственные мы будем использовать. Спросите кого-нибудь, у кого есть старая машина / грузовик, или у местного механика, они обязательно найдутся под рукой.

2. Напильник, он вам действительно нужен, особенно если у вас нет электроинструмента для шлифования, он должен быть в порядке, но не слишком много, вы будете его часто использовать. Он не обязательно должен быть в хорошем состоянии, медь - это мягкий металл, поэтому даже тот старый напильник, который я использовал, отлично с ней справился.

3. - Достаточно маленькая точилка для ножей, чтобы поместиться в медную трубу 5/16 дюйма, или, по крайней мере, металлическую деталь, которая помещается внутри нее, она понадобится вам, чтобы немного сгладить металл внутри.

4.- Настольные тиски или хотя бы плоскогубцы. Настоятельно рекомендую настольные тиски, они облегчат вам жизнь. Опять же, у вашего местного механика наверняка будут тиски на рабочем столе.

5.- Молоток, маленький, подойдет, даже гладкий камень, если нужно. Мы не будем забивать тяжелые молотки.

6.- Плоскогубцы, 2 шт. Или, по крайней мере, 1 и немного творческого использования ваших настольных тисков / стопорных клещей.

7.- Ваш паяльник, для точной настройки и подгонки жала в процессе его изготовления, держите его рядом, в стороне и с удаленным оригинальным жгутом.

8.- Метрическая линейка. Ага, метрика победы. если вы не можете достать один (как…?), держите исходный наконечник при себе для справки и измерения.

9.- Кусок дерева, это на тот случай, если нам нужно придать форму вещам, а молоток для этого слишком силен.

10.- Ножовка, убедитесь, что пила в хорошем состоянии, было довольно много проблем со старой, вышедшей из строя.

11.- Отвертка Phillips, старая, нормального размера, мы воспользуемся ею, чтобы сформовать немного меди, так что да, лучше не быть вашей любимой отверткой, так как мы будем использовать ее примерно.

12.- Защитное снаряжение, по крайней мере, но не в последнюю очередь, некоторые базовые средства защиты, такие как пара хороших рабочих перчаток и защитные очки, являются обязательными, рабочая обувь и средства защиты органов слуха являются обязательными.

Теперь ваши материалы:

1.- Кусок медной трубы 5/16 (8 мм), это очень просто, они используются для косичек / регуляторов газовых баллонов со сжиженным нефтяным газом, они сильно изнашиваются при замене баллонов, поэтому они сильно ломаются, наверняка вы иметь один в своей куче металлолома или, может быть, у вашего соседа есть один в своей куче металлолома.

2. - Кусок сплошного медного провода 6 AWG, обычно используемый для заземления. Если вы не можете достать его, подойдет кусок цилиндрической меди или латуни, диаметр которого примерно такой же, как у трубы, но он не должен помещаться внутри него.

Меры предосторожности:

Мы будем работать с металлом, поэтому следует соблюдать некоторые основные меры предосторожности, особенно если вы собираетесь использовать электроинструменты. 3 золотых правила: защищать глаза, руки и иметь хорошую поверхность для работы (также известные как «не работают в воздухе»).

Кроме того, изображения Google для "отравления медью", мне не нужно говорить, что вы держите руки подальше от лица во время работы и вымываете их после того, как закончите, верно?

Вряд ли вы получите это от работы с таким небольшим количеством меди в течение такого короткого времени, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

С электроинструментами следует обращаться с уважением, ВСЕГДА надевайте средства защиты рук и глаз при работе с такими предметами, как дрель с шлифовальной головкой или настольным шлифовальным станком, если у вас есть некоторый опыт работы с ними, избегайте работы с ними в одиночестве в доме, если вам нужна помощь и если вы не знаете, как их использовать, попросите опытного человека выполнить необходимые действия за вас.

Шаг 2: обработка ваших материалов

Мы будем вырезать из материалов то, что действительно нужно для проекта, с ножовкой в руках!

Медная труба

После того, как будет сделан окончательный разрез, мы назовем медную трубу «оболочкой»

Во-первых, нам нужно убедиться, что мы удалили латунные детали с косички и любые неровности на трубе (например, трубчатый конец или трещины) и выбросили их обратно в кучу металлолома для продажи или будущих проектов, а также разрезать трубу в легкий в обращении кусок, косички, как правило, уже имеют приличный размер, но если вы чувствуете, что он слишком длинный, просто устраните то, что, по вашему мнению, мешает. Добиться этого можно ножовкой или труборезом. Имейте в виду, что медь - это мягкий металл, поэтому будьте осторожны при резке и защищайте руки перчатками.

Как только у нас есть труба, и больше ничего нам не нужно устранять изгибы, она должна быть как можно более прямой, не деформируя трубчатую структуру трубы. Согните его руками и сделайте последние штрихи, мягко постучав по нему деревяшкой или молотком по своему усмотрению.

Медная / латунная проволока

После того, как медный провод разрезан на кусок 1,5-2,5 см, он будет называться «бит».

Та же процедура, что и с медной проволокой, максимально выпрямите ее, согните, а затем выполните точную настройку деревянной палкой / молотком.

Нам нужно обработать проволоку, чтобы сделать наконечник бита, и это будет намного проще, если у вас есть кусок проволоки длиной с вашу руку, чтобы перемещать его и оставлять себе некоторый беспорядочный зазор и надлежащий захват, поэтому используйте ножовку, чтобы разрезать простой в обращении кусок проволоки длиной 15-30 см.

Его можно заменить на латунную проволоку аналогичного калибра, если она у вас есть.

Шаг 3: Делаем куртку

Для оболочки мы возьмем ровно 2,5 см трубы 5/16 (ммм… смешивание моих единиц, мелкая, 8-миллиметровая труба), тщательно измерим ее, отметим трубу на отметке 2,5 см (гвоздем или даже самой ножовкой)., просто сделайте четкую царапину там, где вам нужно разрезать) и с помощью ножовки разрежьте трубу на этой отметке.

Режьте медленно и заранее убедитесь, что ваша пила в хорошем состоянии, медь - это мягкий металл, и пила может застрять и выскочить, поцарапав металл или, что еще хуже, поцарапав вас, наденьте рабочие перчатки.

После того, как вы разрежете пиджак, мы приступим к удалению материала, который загибается внутрь трубы при разрезании. Возьмите крестообразную отвертку и вставьте ее в оба конца кожуха, с усилием шлифуйте взад и вперед и время от времени проверяйте трубу. Вы должны заметить, что отверстия расширяются не потому, что труба расширяется, а потому, что вы удаляете проталкиваемую трубу. в материале.

Как только вы четко увидите, что внутренняя часть трубы такого же диаметра, как и входы, возьмите паяльник и попробуйте вставить нагревательный элемент в трубу, он должен войти идеально, как будто это был оригинальный наконечник. В противном случае продолжайте с помощью отвертки.

Теперь мы подпилим оболочку, удалим лишний материал и сгладим края. Не забывайте быть твердыми, но с любовью обращаться с напильником, медь - мягкий материал, и вы можете в конечном итоге испортить кусок, если приложите к нему слишком много усилий. Прочтите аннотации к изображениям, чтобы получить инструкции.

Шаг 4: Изготовление бита

Бита сделана из меди, и это то, что идет на кончике… на твоем наконечнике. Помните, что для этого также может подойти цилиндрическая деталь из латуни того же диаметра, что и кожух, однако я не могу гарантировать, что любые другие металлы подойдут для наконечника или что вы сможете придать им форму так же легко, как медь или латунь.

Для долота мы будем использовать однониточный заземляющий провод 6 AWG, потому что он идеально подходит для этого диаметра. И потому что я выбрал отходы от людей, заземляющих световые столбы здесь, и это то, что у меня есть под рукой. Медь никогда не бывает мусором. Всегда.

Сама насадка должна быть от 1,5 до 2,5 см в длину. Чем длиннее вы сделаете его, тем лучше, так как вы сможете вернуть ему форму, когда он в конечном итоге выветрится из-за использования, но старайтесь оставаться ниже 3 см, чтобы сохранить тепловую эффективность.

Как я уже говорил при обработке, мы не будем сразу разрезать провод на кусок меди длиной 2,5 см, мы должны сначала придать ему форму, но если у вас есть целая катушка провода, конечно, разрежьте ее на что-то меньшее. и проста в обращении.

Напильник или верстак?

Нам нужно сделать исходный конический наконечник, для этого нужно стереть с проволоки значительное количество материала. Вполне возможно сделать это с напильником, но даже агрессивное шлифование займет у вас несколько часов (первый, который я сделал, был напильником, мне потребовалось 2 часа непрерывного шлифования), я настоятельно рекомендую вам получить 10-минутную скамейку время шлифовальной машины от вашего местного механика или соседа, у которого есть много инструментов (всегда есть один). Сверло со шлифовальной коронкой, прочно удерживаемой на верстаке (с тисками или лучше, настольным сверлом), также отлично подойдет.

Форма, которую вы хотите придать, - это заостренный карандаш, мы превратим этот слегка полезный конус в очень полезный наконечник стамески. Поскольку для этого процесса я использовал скамейку, я не мог сделать никаких снимков во время работы (вместо этого у нас есть неподвижная картинка, когда она выключена), потому что мне нужно было сосредоточиться и использовать для этого обе руки.

Для этого вам абсолютно необходимы перчатки и защитные очки, крошечные металлические части будут летать на высокой скорости по вашему лицу и телу, медь будет очень быстро нагреваться во время шлифования, больше причин надеть перчатки и иметь поблизости горшок с водой.

Чтобы быть предельно ясным: будьте осторожны с электроинструментами, я буду повторять это столько раз, сколько потребуется. Если у вас мало опыта работы с ними, попросите кого-нибудь присматривать за вами, если у вас его нет, попросите кого-нибудь с опытом изготовить эту деталь для вас, просто протяните ему карандаш и скажите им: «Я хочу это с двумя плоскими сторонами, как долото», и они Это займет 60 секунд, поэтому не нужно рисковать пальцами.

Чтобы сделать конус, сначала отшлифуйте верхнюю часть проволоки под углом 45 °, помните, что вам нужно нажимать и вращать проволоку во время измельчения, чтобы получить ровный и отцентрированный конус, затем обрабатывайте конус оттуда, шлифуя его нижний конец, а затем нормализуя остальную часть кончика под новым углом, промойте и повторяйте, пока кончик не будет похож на острый карандаш. (см. иллюстрации).

Конус должен быть сделан из острых прямых углов, если смотреть со стороны, вам не нужна воронка или закругленная форма (с «животом»), поэтому убедитесь, что шлифовали твердо и равномерно. Если вы ошиблись, нет проблем, просто продолжайте шлифовать, пока не будете удовлетворены результатами, в любом случае у вас есть место для ошибок.

Наконец, удерживайте наконечник на кофемолке в течение нескольких секунд в одном положении, не вращая проволоку, чтобы получилась плоская поверхность, затем проделайте то же самое на противоположной стороне в течение того же времени с точно таким же количеством силы, что и должен дать вам форму стамески. Вы можете отшлифовать острый наконечник сейчас или сделать это с помощью напильника, а потом доработать.

Теперь сокращаем и дорабатываем

Используйте ножовку, чтобы отрезать кусок проволоки, помните, длиной 1,5-3 см от самого кончика. Я разрезал свой на длину 2,2 см. Вы также можете использовать некоторые сверхмощные кусачки, чтобы отрезать биту (это намного проще, чем использовать ножовку).

Как бы вы ни разрезали его, эта плоская нижняя область требует от файла большого внимания, она должна стоять на ней совершенно вертикально, поэтому она должна быть как можно более плоской. Причина в том, что кончик нагревательного элемента будет касаться этой части, лучше, чтобы контакт был как можно сильнее.

Убедитесь, что вы удалили весь лишний материал и смягчили все кромки, сделанные во время шлифования, если вы этого не сделали с шлифовальной машиной, отпилите самый кончик и сделайте его очень маленькой плоской поверхностью, как долото. Также немного подпилите края дна, это поможет в следующем шаге.

Шаг 5: Заправка бита и оболочки

Теперь мы воспользуемся этим набором для нарезания резьбы, я понимаю, что этот инструмент может быть дешевым и простым для многих, но мне было трудно найти кого-то, кто мне его одолжил, о его покупке не могло быть и речи, здесь они стоят целое состояние, и я не будет много использовать это.

Мой друг-местный механик одолжил мне свой комплект, и с помощью волшебного метода «наведения на него глаз» я обнаружил, что метчик 12nc24 и режущая матрица были именно тем, что мне было нужно.

Почему многопоточность?

1.-Потому что это самое надежное решение для механического захвата, которое я мог придумать. Для моей первой попытки сделать наконечник я попытался соединить обе части с помощью хорошего ударного молотка … его можно использовать, но … ну, вы увидите его изображение позже, к тому же есть реальная вероятность того, что наконечник просто вырваться однажды, потому что связь нигде не так прочна, как винт.

2.-Потому что у меня нет доступа или опыта работы со сварочным оборудованием, способным сваривать медь, и я могу предположить, что такую небольшую деталь будет проблематично сварить даже профессионалу. Пайка его оловом по понятным причинам исключена, поэтому предпочтение отдается механическому решению.

3. -Потому что, когда насадка окончательно приходит в негодность из-за нормального износа, я могу просто отвинтить и заменить насадку, сохранив куртку и сэкономив половину работы по изготовлению совершенно новой насадки.

Мужчина и женщина

Выберите, с чего начать, с куртки или кусочка. В любом случае, для простоты я использовал на этом этапе плоскогубцы, но я настоятельно рекомендую настольные тиски, они позволяют использовать обе руки, так как вы не будете держать плоскогубцы, так что с ними намного проще работать.

Я покажу, продев внутреннюю часть куртки с помощью крана и гаечного ключа:

Обязательно нанесите обильное количество светлого масла перед заправкой. Некоторое легкое моторное масло поможет. (по рекомендации владельца комплекта)

На этом этапе вам придется деформировать трубу, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, вам придется немного согнуть ее позже. Возьмитесь за уродливую сторону рубашки с помощью настольных тисков / стопорных клещей, пока труба не загнется, но не закрывайте ее !, это необходимо для фиксации на месте (см. Рисунки).

Затем, убедившись, что куртка направлена прямо вверх (вертикально), возьмитесь за плоскогубцы одной рукой и начните заправлять нить другой, очень внимательно следя за тем, чтобы вы делали это ровно по горизонтали, вы не хотите наклонять нить.

После этого вы можете согнуть нижний конец куртки, придав ему круглую форму, с помощью обычных плоскогубцев или осторожно используя тиски.

Бита потребует от вас использования картона для фиксации плоскогубцев или настольных тисков, чтобы защитить наконечник. Помните, что мы будем работать с нижней частью. Закрепите его на месте и снова начните заправлять резьбу режущей головкой (которую перед запуском следует правильно смазать маслом), убедившись, что вы идете ровно по горизонтали.

Делайте нить до тех пор, пока вам не понравится (на самом деле это не должно быть много, используйте изображения в качестве справочника). не пытайтесь пока что-нибудь ввинтить. Мы сделаем этот следующий шаг после некоторого TLC.

Шаг 6: Уточнение бит и пиджак и брак

Возьмите на кухне немного стальной мочалки или просто металлической мочалки и потрите резьбу на насадке. И да, как вы уже догадались, время файла. Отшлифуйте все острые края на нижней части сверла и, если вы обнаружите их на куртке, отшлифуйте и их.

Возьмите точилку для ножей или предмет, который у вас есть под рукой, чтобы заменить его, и немного улучшите внутреннюю часть куртки, используя паяльник в качестве ориентира, если нагревательный элемент не подходит, отшлифуйте куртку до тех пор, пока он не сойдет.

Теперь мы возьмем 2 обычных плоскогубца, обернем их картоном, возьмем куртку и бит и попытаемся скрутить их вместе, я называю это «браком».

Будет некоторое сопротивление, потому что резьба новая и из-за того, что ваша внутренняя очистка, возможно, переместила некоторые отходы в резьбу оболочки, но именно поэтому мы используем 2 плоскогубцы, прикладываем силу до тех пор, пока они не пройдут всю резьбу, а затем открутите их и снова скрутите до тех пор, пока сопротивление не исчезнет совсем и вы не сможете легко проделать это пальцами.

Вымойте насадку и куртку по отдельности с помощью средства для удаления жира, мы хотим удалить как можно больше масла, высушить бумажным полотенцем и снова соединить их в последний раз, пока износ не разорвет их на части.

Шаг 7: полировка и дополнительное никелирование

Наконец, теперь вы отполируете то, что осталось от этой мрака, подальше от меди и оставьте ее блестящей и блестящей любыми способами, которые вы сочтете необходимыми. Использование химикатов для этого совершенно не нужно, просто потрите.

И хорошие новости: наконец-то появилась приличная камера (к сожалению, немного поздно для процесса), так что вы получаете несколько снимков, на которые не нужно прищуриваться. И да, я чистила ногти, есть доказательства.

После полировки ваши наконечники готовы к использованию в качестве наконечников из чистой меди. Но как человек, который занимается пайкой в течение нескольких лет (всего несколько лет), я могу сказать вам по опыту, что, когда наконечник начинает показывать медь, в нем почти не остается жизни, если он все еще пригоден для использования.

Медь будет естественным образом сплавиться с оловом и просто смыться при пайке, медные наконечники не остаются в хорошей форме так долго, как наконечники с железным покрытием, поэтому вы скоро посетите мистер файл с ними.

Согласно моим исследованиям, покрытие наконечника железом - это серьезная боль в спине, почти невозможная для обычного любителя, но у вас есть выбор:

Никелирование

Никелирование на удивление легко, весело и безопасно, а необходимые материалы действительно легко и дешево получить, я получил все свое из своей кучи металлолома и на кухне бесплатно!

Он также чрезвычайно полезен для многих приложений, таких как защита ваших инструментов от ржавчины или защита металла от коррозии.

Благодаря никелированию наконечников они не только будут выглядеть лучше, избегая следов ожогов от тепла, но и прослужат намного дольше, потому что никель защитит ваши медные наконечники от коррозии и от легирования оловом, поэтому я настоятельно рекомендую вам следовать этим инструкциям. от A_Steingrube, я так и сделал, и он отлично сработал.

Это все

Скажите мне, что вы думаете об этом, если вы думаете, что я могу улучшить процесс любым способом, дайте мне знать. Некоторые из фотографий довольно низкого качества, и я прошу прощения за это, но, когда я делал чаевые, у меня было мало времени (я был вроде как люди, работающие, чтобы прокормить свои семьи в механической мастерской), поэтому я делал все, что мог. с моей дрянной камерой смартфона так быстро, как я мог.

Кроме того, английский - мой второй язык, и хотя я говорю на нем бегло (тоже очень горжусь этим), я уверен, что в тексте есть ошибки, поэтому, если я их допустил или если вы считаете, что нужно где-то перефразировать, позвольте я тоже знаю. Большое спасибо за чтение.