Ретро-футуристический USB-накопитель: 16 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Некоторое время назад мне подарили флешку. Корпус накопителя выглядел красиво, но, к сожалению, через несколько месяцев использования он начинает вызывать проблемы с ненадежным подключением. Поэтому я перестал пользоваться этим приводом. Большинство людей, вероятно, выбросили бы такой диск в мусорное ведро, но я оставил его и решил позже отремонтировать. И я это сделал. Интересно.

В этом руководстве я описываю, как я сделал новый и оригинальный ретро-футуристический USB-накопитель из старого USB-накопителя и коробки с другим ломом.

Единственным источником вдохновения для меня была коробка с ломом и старыми электронными лампами, которую я видел много лет назад. У меня не было намерения следовать какому-либо определенному ретро-футуристическому стилю - например, стимпанку, теслапанку и так далее.

Шаг 1. Материал и инструменты

Материал

• Флешка. Я использовал старую…
• Штекерный разъем USB A. Я использовал разъем от сломанного кабеля USB.
• синий светодиод 3 мм. Я использовал старую с узким углом луча.
• резистор 100 Ом
• 7-миллиметровый стержень для горячего клея
• две пластиковые трубочки от клеевого стержня
• алюминиевая лента
• медная лента
• пустая печатная плата
• провода (я использовал AWG 26)

Материал из «Сборщика мусора»

• трубка из прозрачного пластика
• ручка от старого радио
• металлическая сетка (из корзинки)
• пластиковый лист с отверстиями
• старые конденсаторы
• медная проволока с тонким покрытием (диаметром около 0,3 мм)
• проволока диаметром не менее 1,5 мм; предпочтительно медный провод с покрытием

Инструменты

• паяльник
• пистолет для горячего клея
• цианоакрилатный клей (он же супер клей)
• мини-дрель + шлифовальный станок (также известный как инструмент Dremel)
• дрель, сверла
• пила
• маленький файл
• универсальный нож
• плоскогубцы
• Каптоновая лента
• матовая бесцветная краска (подойдет краска на акриловой основе. Я использовала прозрачный Балакрил)
• перманентный состав на основе синего и черного спирта
• спирт (для выветривания…)

Шаг 2: спланируйте

См. Рисунок на картинке выше. Это должно помочь прояснить, что происходит на следующих этапах.

Шаг 3: «Датакристалл»

Как только я получил более четкое представление об окончательном виде, я начал экспериментировать с 7-миллиметровым термоклеем и светодиодами. Я также попытался просверлить отверстие по всей оси стержня для горячего клея, что оказалось хорошей идеей. Вы можете увидеть результат на картинке выше. (На самом деле это выглядит лучше, чем на картинке.)

Уловка при сверлении клеевого стержня состоит в том, чтобы установить очень высокую скорость сверления и удалить материал расплавлением. Я использовал старое тупое сверло диаметром 1 мм. Диаметр финального отверстия должен быть почти 3 мм (это диаметр светодиода).

Резистор для светодиода

Для синего светодиода обычно требуется 3 В при 20 мА. Напряжение USB составляет 5 В. Следовательно:

R = (5 В - 3 В) / 0,02 А = 100 Ом

Шаг 4: Новый USB-разъем

На картинке выше вы видите голую печатную плату флешки. Без целого пластикового корпуса он вообще не поместился в USB-слот. В любом случае необходимо припаять новый разъем USB A. (Я использовал старый разъем от сломанного USB-кабеля. Мне оставалось только удалить весь пластик с помощью универсального ножа…) На картинке выше вы также можете увидеть распиновку USB-разъема. Соответствующие контакты должны быть соединены вместе… Провода GND и + 5V должны быть подключены к резистору со светодиодом. Это должна быть несложная задача пайки.

Я покрываю печатную плату каптоновой лентой, а также закрепляю провода горячим клеем после пайки.

Шаг 5: Тело

В качестве основного корпуса я использовал пластиковые тюбики от клеевых стержней. Наверное, было бы лучше, если бы я использовал медные или латунные трубки, но у меня их вообще не было. По крайней мере, пластиковые трубки легкие.

Печать на пластиковой тубе не нужно удалять, потому что позже она будет заклеена алюминиевой лентой.

Я отрезал трубки нужной длины и вырезал выемку для разъема USB A, а также отверстие для конденсатора. Этот конденсатор имеет только декоративное назначение и вообще не подключается. Посмотреть картинки…

Шаг 6: Корпус - Покрытие

Я покрываю всю внешнюю часть нижней и верхней части корпуса алюминиевой лентой.

Шаг 7: Тело - больше покрытия

Затем я добавил украшения с помощью медной ленты. Этим скотчем я также заклеил края прозрачной трубки.

Шаг 8: «Камера кристаллов данных» - разделители

Между телом и камерой датакристалла должны быть разделители. (Без них это выглядело бы плохо.) У них также есть важная цель: они удерживают кристалл данных на оси камеры.

Я сделал их из пустых печатных плат (FR4). Сначала я просверлил отверстия диаметром 7 мм для кристалла данных, затем удалил материал с полей, пока разделители не подошли к корпусу.

Затем я приклеил кусочки листов с отверстиями к разделителям в качестве украшения.

По фотографиям должно быть понятнее …

Шаг 9: «Камера кристаллов данных» - сеточное кольцо

В качестве еще одного украшения камеры я решил добавить сеточное кольцо. Для канцелярских товаров использовала металлическую сетку от корзины. Я отрезал сетку до желаемой ширины, затем согнул ее, придав ей форму кольца, а затем спаял оба конца вместе. Наконец, я припаял к кольцу кусок проволоки (от канцелярской скрепки).

Я также добавил немного выветривания, используя синий перманентный маркер на спиртовой основе.

Шаг 10: Катушки

Я добавил медную катушку в верхнюю и нижнюю части корпуса, ближе к средней части. Я использовал медную проволоку с покрытием диаметром 0,3 мм. Каждый конец проводов я провел внутрь корпуса и закрепил цианакрилатным клеем.

Шаг 11: зажим проводов

Все три основные части корпуса фактически скреплены с помощью трех более толстых медных проводов (они одновременно функциональны и декоративны…). Я разместил их симметрично вокруг корпуса.

Шаг 12: верхний конец

В качестве верхнего конца корпуса я использовал ручку от старого радио. В основном потому, что он идеально подошел и выглядел неплохо. Я просверлил отверстие в оси ручки для другого старого конденсатора, но это было не нужно…

Шаг 13: нижний конец

Я использовал кусок печатной платы в качестве нижней части корпуса. Я нарисовал на нем свои инициалы и год, а затем выгравировал. Если бы у меня не было печатной платы, я бы использовал кусок пластика или шайбу или что-то в этом роде …

Шаг 14: Окончательная сборка

После того, как я закончил все части, пришло время собрать все воедино. Снова посмотрите рисунок на картинке выше …

Я склеил некоторые детали с помощью цианоакрилатного клея или горячего клея. Я не приклеивал к корпусу среднюю прозрачную трубку.

Шаг 15: выветривание

Основная цель этого шага заключалась в том, чтобы уменьшить новизну и металлический блеск и придать драйву больше индивидуальности.

Я попытался сделать небольшое выветривание, используя перманентные маркеры на спиртовой основе, и это сработало неплохо. Цвет остался в царапинах и т. Д. После необработанной очистки. Он подчеркнул недостатки.

Потом покрыла матовой акриловой краской. Это размыло следы от постоянных маркеров, но в конце дня это обнаружилось как неожиданное улучшение. Покрытие делала в три слоя.

Шаг 16: Последний шаг

Последний шаг отсутствует…

Я хотел сделать также деревянный ящик для этого привода, но у меня не было годной древесины, а также у меня были только элементарные инструменты для обработки дерева. (Я не мог бросить бревно на настольную пилу, ленточную пилу и т. Д.) Поэтому какое-то время у меня была только сырая картонная коробка (см. Картинку выше). Поиск годной древесины оказался на удивление трудным. Лучшего бревна, чем еловая рейка, я не нашел. К сожалению, древесина ели не очень подходит для изготовления шкатулок, потому что она очень мягкая и слишком раскалывается.

При изготовлении деревянного ящика я много импровизировал. Поэтому я решил не рассказывать, как мне это удалось. Наверное, это могло оскорбить опытных мастеров по дереву.

В любом случае, я надеюсь, что вдохновил вас этой инструкцией:-)