Continuum - медленный светодиодный художественный дисплей: 22 шага (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-31 10:24

От PixelmatixУзнайте больше о Pixelmatix Следуйте дальше от автора:

О компании: Pixelmatix выпускает серию аппаратных продуктов с открытым исходным кодом SmartMatrix и библиотеку SmartMatrix для Teensy 3.1. Подробнее о Pixelmatix »

Continuum - это световое искусство, которое постоянно находится в движении, с возможностью быстрого, медленного или невероятно медленного движения. Светодиодные индикаторы RGB на дисплее обновляются 240 раз в секунду, при каждом обновлении вычисляются уникальные цвета. Ползунок сбоку от дисплея определяет, воспроизводят ли светодиоды контент (в настоящее время анимированные GIF-файлы) в реальном времени, в 1000 раз медленнее, чем в реальном времени, или в любом другом месте.

Рама оснащена Teensy 4.1 и библиотекой SmartMatrix с использованием SmartLED Shield для Teensy 4. Светодиодные панели представляют собой панели P5 RGB HUB75 размером 32x32 пикселя (шаг 5 мм), объединенные в квадратный дисплей 96x96 пикселей 480 мм (18,9 дюйма), который вписывается в рамку теневого бокса Ikea Ribba. Панели HUB75 требуют постоянного обновления данными для отображения изображения с высокой частотой: обновляются не менее 100 раз в секунду, чтобы большинство людей не мерцало, и не менее 200 раз в секунду, чтобы хорошо выглядеть на камере. Библиотека SmartMatrix и SmartLED Shield предназначены для быстрого обновления панелей HUB75 с высококачественной графикой, используя глубину цвета до 48 бит, чтобы избежать эффекта ступенчатого изменения, наблюдаемого при незначительных изменениях цвета с низкой глубиной цвета. Обычно библиотека SmartMatrix работает с исходным контентом, который обновляется намного медленнее, чем частота обновления, например, 30 кадров в секунду для видео и одно изображение за раз. В этом проекте библиотека просматривает два изображения одновременно для каждого обновления, и создает новое изображение для обновления с использованием линейной интерполяции. Это было бы невозможно без мощного Teensy 4, у которого достаточно памяти для хранения дополнительных данных о пикселях и выполнения всех вычислений, необходимых для расчета уникальных пикселей для дисплея HUB75 96x96 и обновления дисплея 240 раз в секунду.

Помимо управления светодиодами HUB75, я использую поддержку светодиодов APA102 в библиотеке SmartMatrix, а также кабель JST-SM и буферы 5 В, встроенные в SmartLED Shield, для управления двумя метрами светодиодной ленты APA102 с 60 светодиодами на метр для освещения стены позади рамка с эффектом Amibilight. Светодиоды APA102 - хороший выбор для этого по сравнению с WS2812 / Neopixels, поскольку они имеют 5-битную настройку глобального управления яркостью для каждого светодиода, что позволяет им управлять с псевдо 39-битной глубиной цвета по сравнению с 24-битными WS2812 / Neopixels. Это позволяет плавно менять цвет без скачков, которые можно увидеть со светодиодами с меньшей глубиной цвета. Цвета для светодиодов APA102 берутся с краев изображений, выводимых на панель, и интерполируются во времени, как и на основных панелях.

Элементы управления дисплея намеренно просты, с ползунком в стиле микшера (линейный потенциометр) для управления скоростью воспроизведения и двумя поворотными энкодерами: один для изменения содержимого, другой для управления яркостью.

Светодиоды рассеиваются с помощью матовой акриловой панели, расположенной достаточно далеко от светодиодов, чтобы соседние источники света немного смешивались друг с другом. Это значительно улучшает внешний вид определенных типов контента, придавая дисплею уникальный вид.

В течение некоторого времени у меня была общая идея этого дисплея, вдохновленная проектом Very Slow Movie Player и плавной линейной интерполяцией, используемой контроллером Fadecandy LED. Мне очень понравилась идея Very Slow Movie Player: дисплей, который казался неподвижным, но когда вы снова смотрели на него, мог отображать новый контент. В отличие от этого проекта, я хотел скрыть переходы, чтобы даже если вы смотрели прямо на дисплей, когда он переходил к новому кадру, вы не смогли бы увидеть переход или какое-либо движение вообще.

Запасы

Для создания кадра 96x96 вам потребуются

• Икеа Рибба 50x50см рама

• Acrylite Satinice 0D010 3мм лист нарезанный до 500x500мм

  Альтернативный диффузор можно использовать для более дешевой, даже бумага для принтера (если вы можете найти ее подходящего размера) может хорошо работать в качестве диффузора, но рама действительно выглядит фантастически с качественным диффузором

• 9x P5 32x32 HUB75 панели

  Я использовал панели, которые купил много лет назад, и похоже, что недорогие панели P5 32x32 сняты с производства, так как их заменили панелями P5 64x32, которые не будут работать с дисплеями 96x96. Панели P5 32x32 «Outdoor» доступны, но они дороже, так как они ярче и имеют водонепроницаемое покрытие. Они также могут быть толще, поэтому вам придется как-то отрегулировать расположение панелей дальше в раме, чтобы получить такой же рассеянный вид

• SmartLED Shield для Teensy 4

  В настоящее время это краудфандинговая кампания на Crowd Supply, но это оборудование с открытым исходным кодом, аппаратный дизайн прототипа и последний код библиотеки SmartMatrix доступны на GitHub, если вы хотите создать свой собственный

• Малолетка 4.1

  Получите его с уже припаянными контактами от PJRC или SparkFun, если вы хотите построить его без пайки

• карта microSD

  • Маленький размер - это нормально
  • Вам также понадобится программа для чтения, чтобы загружать файлы GIF.

• Более длинные 16-контактные ленточные кабели IDC

  • Вам потребуются более длинные кабели, чем обычно поставляются с панелями HUB75, для соединения панелей HUB75 между рядами.
  • Самый дешевый вариант - это, вероятно, купить рулон 16-жильного ленточного кабеля и пакет 16-контактных разъемов IDC, а также обжать его самостоятельно. Обратите внимание, что если вы не можете найти 16-жильный кабель, вы можете найти более широкий (например, 20-контактный) и просто разделите нужные 16 проводов.
  • Вы можете приобрести специальный инструмент для обжима IDC или просто использовать настольные тиски.

• 2x поворотных энкодера

  Я использовал модель KY-040, доступную на сайтах, торгующих китайской электроникой

• Ползунковый потенциометр

  Я использовал потенциометр 10k китайского источника с красной печатной платой, желтым слайдером и двойным линейным выходом

• Кабели-перемычки M-F «Dupont» или проволока и зажимы

• Сквозной электролитический конденсатор ~ 100 мкФ

  Значение не имеет большого значения, я также использовал 220 мкФ, который был у меня под рукой

• Что должно быть в комплекте с панелями HUB75

  • Силовые кабели для каждой панели
  • Короткие ленточные кабели (вам понадобится 9 шт.)
• Макет или перфокарт

• 2x 14-контактных разъема, подходящих для подключения SmartLED Shield к макетной плате или монтажной плате

  Если вы используете макетную плату, вам потребуются длинные контакты, например:

• Блок питания и сетевой шнур и вилка

  Эти панели потребляют до 3 А при полной яркости, поэтому мне понадобится всего 27 А, плюс достаточно для светодиодных лент. Меньший блок питания, вероятно, подойдет, так как я не использую контент с полной яркостью белого цвета на всех панелях. У меня под рукой оказался блок питания на 40 А, и он поместился за дисплеем, поэтому я просто использовал его вместо оптимизации

• Винты M3 8 мм для крепления панелей HUB75 к задней части рамы

  Также пригодится пара более длинных винтов, чтобы потенциально прикрепить блок питания к задней части рамы

• Шурупы для крепления энкодера и потенциометра к раме

  У меня были винты # 4 1/2 ", поэтому я использовал эти

• Стойка и винты для крепления экрана

  • Это необходимо для крепления SmartLED Shield к раме.
  • Я использовал 20-миллиметровую стойку M3 M-F, вкрученную в одно из отверстий панели HUB75, и 6-миллиметровый винт M3, чтобы прикрепить экран к стойке. Если вы используете перфорированную плату вместо макета, она будет тоньше, и вам понадобится более короткая стойка.
• Бумага для принтера

• Съемная лента

  например Изоляционная лента

• Карандаш

• Ручка для энкодера

  У кодировщика нет пластиковой ручки, только металлический вал кодировщика. Найдите ту, которая, по вашему мнению, хорошо выглядит

• Колпачок для слайдера

  У слайдера есть крышка, но она ярко-желтая и, возможно, не так хорошо смотрится на фоне черной рамки изображения. Найдите ту, которая, по вашему мнению, хорошо выглядит

• По желанию

  • 2 м 60 светодиодов / м ленты APA102

  • Разъемы под прямым углом APA102

    Это значительно упрощает разводку под прямым углом, в противном случае просто используйте короткий провод

  • JST-SM Мужские и женские косички
  • Цилиндрический штекер к адаптеру клеммной колодки (для ленты APA102)
  • Перемычка для подключения источника питания и бочкообразной вилки
  • Провода / обжимные клеммы для подключения цилиндрической вилки APA102 к источнику питания

  • Икеа Моссланда Шельф

    держать раму на стене

  • 3мм МДФ

    2-миллиметровый МДФ, входящий в состав рамы Ribba, недостаточно прочен, чтобы удерживать панели с изгибом посередине. Это не проблема, по крайней мере на начальном этапе, если рама вертикально закреплена на стене, но со временем она может провиснуть. Если у вас есть легкий доступ к МДФ толщиной 3 мм или другой более толстой деревянной панели, это может быть хорошим обновлением вначале

• Инструменты

  • Кольцевая пила 34 мм

    • Я использовал небольшую пилу из набора Ikea Fixa Kit.
    • Немного большее отверстие, вероятно, подойдет
  • Дрель

  • Сверла

    • Я использовал сверло 5/32 "(~ 4 мм) для отверстий под винты.
    • Более крупная насадка для поляризационных штифтов
    • Сверло 17/64 дюйма (6,75 мм) для вала энкодера
    • Сверло Форстнера 16 мм (или 18 мм?) Для высверливания места для энкодеров и потенциометра.
    • Небольшая насадка для контрольных отверстий энкодера и потенциометра
  • Отвертки
  • Хобби нож
  • Плоскогубцы с тонкими головками
  • Булавка или что-то острое, например, от иглы или канцелярской кнопки.
  • Карандаш и / или Ручка

Шаг 1. Планирование сборки

Инструкции предназначены для создания кадра 96x96, но этот проект можно масштабировать до дисплеев другого размера. Вы можете начать с малого с панели 32x32 P6 (шаг 6 мм), которая также хорошо вписывается в широко доступные рамки для изображений shadowbox (см. SmartMatrix Display). Вы можете получить в четыре раза больше пикселей с тем же размером кадра, используя вместо этого панель P3 64x64. Можно управлять дисплеем больше 96x96, 128x128 возможно, но с компромиссом в виде более низкой частоты обновления (около 160 Гц).

Шаг 2: Создайте шаблон

Вы сделаете шаблон, которым можно будет разметить отверстия, которые нужно просверлить в задней части рамы. Вы можете сделать шаблон, используя большой лист бумаги или несколько листов, склеенных вместе.

Разложите все панели так, как они будут установлены в раме, светодиодной стороной вниз. Приклейте ленту к внешним краям, где встречаются две панели, убедившись, что панели плотно прижаты друг к другу. Вы хотите, чтобы шаблон удерживал панели плотно друг к другу, в противном случае в светильниках может появиться видимый зазор, где между двумя панелями есть дополнительное пространство.

Шаблон должен отражать особенности центральной панели и, как минимум, ближайшие отверстия для винтов на внешних панелях, по одному на каждой панели. Убедитесь, что размер вашей бумаги достаточно велик, чтобы охватить все эти особенности.

Положите бумагу на обратную сторону панелей. На задней стороне панелей есть некоторые особенности, которые не позволяют бумаге лежать ровно. Поляризационные штифты (штифты, которые торчат с задней стороны панели) мешают, как и разъемы питания. Сделайте несколько небольших отверстий, чтобы эти детали могли проходить сквозь бумагу и лежать ровно. Теперь скотчем приклейте бумагу так, чтобы она плотно прилегала к задней части панелей.

Пальцем потрите элементы панелей под шаблоном, чтобы они были отпечатаны на бумаге. Убедитесь, что вы закрыли все отверстия для винтов, разъемы HUB75 2x8 и разъем питания на центральной панели и, по крайней мере, ближайшие отверстия для винтов на внешних панелях. Теперь снимаем ленту с панелей.

Отметьте карандашом сторону шаблона, обращенную к вам во время тиснения. Шаблон представляет собой нижнюю часть панелей, поэтому напишите «BOTTOM» на стороне, обращенной к вам. Выясните, какая сторона панелей находится «вверх» (на обратной стороне панелей обычно есть стрелки, одна указывает поток данных от одного разъема HUB75 к другому, а другая указывает на верхнюю часть панели). Нарисуйте стрелку, указывающую вверх, и напишите на шаблоне вверх.

Шаг 3: перенос шаблона на заднюю часть кадра

Отогните выступы на задней части рамы и разберите раму, если вы еще этого не сделали. Возьмите лист МДФ, который составляет заднюю часть рамы, и отложите остальные части в сторону. Если вы решили использовать лист МДФ толщиной 3 мм, возьмите его. Если вы заботитесь об ориентации листа МДФ, когда он окажется внутри рамы, положите на стол сторону, которую вы хотите видеть, и положите край, которым вы хотите быть сверху, от себя на столе. Теперь поместите шаблон сверху, чтобы было видно «ВНИЗ» и стрелку «вверх», направленную от вас. Отцентрируйте шаблон так, чтобы центр центральной панели находился в центре листа МДФ. Заклейте шаблон лентой, чтобы он не двигался во время маркировки.

Сделайте отверстия для штифтов в центре каждого элемента, который необходимо просверлить на шаблоне: отверстия для винтов, поляризационные штифты (там уже должны быть отверстия), разъем HUB75, разъем питания. Теперь используйте ручку или карандаш, чтобы отметить центр этих элементов на листе МДФ. Если ваш шаблон был недостаточно большим, чтобы охватить все функции всех панелей, удалите шаблон и переместите его так, чтобы закрыть другую панель, используя отверстия для винтов, которые вы уже отметили, для выравнивания шаблона. Повторяйте, пока не будут отмечены все функции.

Теперь вернитесь к MDF, убедившись, что все функции отмечены. При желании вы можете написать «PEG» рядом с поляризационными штырями и «BIG» рядом с HUB75 и разъемами питания, чтобы вы знали, какие отверстия нужно просверлить больше.

Шаг 4: просверлите отверстия в листе МДФ

Сначала просверлите все отверстия в центральной панели. Начните со сверла 5/32 дюйма (4 мм). Переключитесь на сверло немного большего размера для поляризационных штифтов, которые не так точно отмечены на шаблоне, и поэтому требуется отверстие большего размера для более слабых допусков. Используйте кольцевую пилу, чтобы просверлите отверстия разъема HUB75 и разъема питания.

Сделайте пробную посадку с одной из панелей - помните, что панель будет монтироваться светодиодной стороной вниз на столе под листом МДФ - совпадают ли отверстия с панелью? При необходимости просверлите заново.

Шаг 5: проверьте посадку перед сверлением дополнительных отверстий

Теперь просверлите некоторые (не все) отверстия для панелей, прилегающих к центральной панели. Достаточно всего двух отверстий для винтов на каждую панель, а также отверстий большего размера для поляризационных штифтов. Слегка прикрепите центральную панель парой винтов. Теперь используйте другую панель, чтобы убедиться, что несколько отверстий, которые вы просверлили для внешних панелей, были выровнены правильно. Если вы не видите центр отверстий для винтов на панели, когда вы плотно прижимаете панель к центральной панели, то что-то не так. Внесите любые необходимые изменения в оставшиеся отметки, чтобы убедиться, что панели будут плотно соединены друг с другом, прежде чем сверлить оставшиеся отверстия для соседних панелей.

Остались только угловые панели. Теперь вы знаете, что делать: просверлите несколько отверстий, проверьте соответствие, отрегулируйте, а затем просверлите оставшиеся отверстия.

Шаг 6: Установите и проверьте источник питания

Блок питания можно установить на тыльную сторону листа МДФ. Убедитесь, что существующие отверстия для панели находятся в удобном месте для крепления блока питания, и при необходимости используйте более длинный винт, чтобы прикрепить блок питания через MDF к одной из панелей.

Подключите блок питания к розетке, если он не подключен заранее. Будьте очень осторожны с этим шагом и обратитесь к инструкциям и предупреждениям по источникам питания, а также к другим руководствам за инструкциями, поскольку вы работаете с опасными уровнями напряжения. Когда вы уверены в правильности проводки, подключите питание к стене и используйте мультиметр, чтобы убедиться, что у вас есть 5V на выходе из источника питания. У некоторых источников питания есть регулировочный винт, который, возможно, потребуется повернуть, чтобы установить напряжение до нужного уровня.

Шаг 7: Установите панели

С помощью шурупов прикрепите все панели к задней части МДФ. Четырех винтов на панель, вероятно, будет достаточно, но можете смело использовать все винты, если хотите.

Шаг 8: Подключите панели

Подключите ленточные кабели к панелям HUB75. SmartLED Shield будет установлен в правом нижнем углу рамки (при просмотре сзади). Используйте длинный ленточный кабель для подключения экрана к входу нижней левой панели. Теперь соедините панели короткими ленточными кабелями слева направо и длинными ленточными кабелями от выходов на правой стороне панелей ко входам на левой стороне панели снизу вверх. Оставьте последний выход HUB75 неподключенным.

Вставьте кабели питания в панели и подключите их к выходам источника питания 5 В (красный провод - 5 В, черный провод - заземление).

Шаг 9: соберите SmartLED Shield и Teensy 4

Следуйте [инструкции SmartLED Shield для Teensy 4] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html), чтобы собрать Teensy и экран.

Шаг 10: запрограммируйте Teensy с помощью простого наброска для тестирования

Используйте скетч FastLED_Functions для проверки ваших панелей. Измените пример, чтобы он соответствовал размеру ваших панелей и ориентации проводки (сверху вниз или снизу вверх). Включите панели и Teensy и загрузите эскиз через USB. Если вы не видите никаких проблем, отрегулируйте проводку или эскиз, пока все не будет отображаться должным образом.

Шаг 11: Дополнительно: подключите полоски APA102

Полосы APA102 требуют немного больше работы для сборки и пайки, чтобы полоски поместились на тыльной стороне рамы. Отрежьте полоски по длине, чтобы они подходили к задней части, и припаяйте углы с помощью прямоугольных адаптеров, начиная с нижнего правого угла и закрывая верх, левый и нижний. Если вы устанавливаете раму на полку, вы можете захотеть, чтобы нижняя полоса была установлена под полкой, и в этом случае вам нужно будет припаять косички JST-SM, чтобы выполнить соединение, и сделать так, чтобы полка была съемной, когда вы тянете раму вниз.

Шаг 12: план вырезания отверстий в раме

Для энкодеров и ползункового потенциометра необходимо просверлить отверстия по бокам рамы для установки и доступа. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить отверстия, которые не проходили через раму МДФ, но если бы я проделал это снова, я бы использовал другие инструменты. МДФ часто забивал биты и начинал гореть от трения. Мне кажется, что комбинация ножа и стамески (или чего-то еще, чтобы выдолбить материал) подействовала бы лучше.

Отметьте положение энкодеров и ползункового потенциометра. У кодировщиков больше соединений, поэтому я поместил их с правой стороны корпуса (если смотреть назад), чтобы они были ближе к SmartLED Shield, чтобы упростить разводку. Я поместил ползунок на противоположную сторону рамки, чтобы было легко использовать элементы управления на ощупь, не касаясь случайно неправильного элемента управления. Не стесняйтесь размещать элементы управления в другом месте, и в этом случае вы можете переместить SmartLED Shield ближе к элементам управления.

Шаг 13: вырезать отверстия для кодеров

Отметьте место для первого кодировщика на внутренней стороне кадра. Убедитесь, что отверстие отцентрировано по глубине рамы при измерении снаружи. Если вы используете долото Форстера, просверлите большую часть пути, но не проходите через всю раму. Залезьте как минимум на металлическую оболочку кодировщика. Теперь просверлите центральное отверстие сверлом 17/64 дюйма (6,75 мм).

Энкодер не поместится в исходном виде, но вы можете хотя бы отметить положение монтажного отверстия, а затем просверлить небольшое пилотное отверстие для крепежного винта.

Повторите для второго кодировщика.

Шаг 14: Вырежьте отверстия для ползункового потенциометра

Отметьте место для ползункового потенциометра на внутренней стороне рамы. Я отметил расположение металлического экрана и длину прорези. Убедитесь, что прорезь для слайда находится по центру по глубине рамы при измерении снаружи. Если вы используете долото Форстера, просверлите большую часть пути, но не проходите через всю раму. Залезьте как минимум на металлическую оболочку потенциометра. Повторите сверление по длине металлического экрана. Используйте нож и стальную линейку, чтобы прорезать прорезь на внешней стороне рамы. Убирайте материал до тех пор, пока он не станет достаточно широким, чтобы слайд мог пройти весь свой диапазон движения, не соприкасаясь с ним.

Слайд не поместится как есть, но вы можете хотя бы отметить положение монтажного отверстия, а затем просверлить небольшое пилотное отверстие для крепежного винта.

Шаг 15: согните соединители органов управления и проверьте их посадку

Все элементы управления имеют штифты, неудобно обращенные в раму, а не в сторону от рамы, где к ним можно получить доступ. Вы можете использовать паяльник, чтобы переориентировать разъемы, но быстрее и проще просто использовать плоскогубцы. Осторожно снимите пластиковую прокладку со штифтов. Затем согните каждую булавку так, чтобы она оставалась прямым углом, но ровно прилегала к доске. Теперь согните его немного дальше, чтобы он был направлен немного назад и оставалось место для подключения к нему обжатого провода.

Теперь разъемы должны войти в раму. Сделайте пробную посадку и при необходимости снимите материал, пока он не станет подходящим. Пока не устанавливайте их, так как это будет проще сделать после добавления диффузора.

Шаг 16: Вырежьте отверстия в листе МДФ для управляющих разъемов

В листе МДФ нужны отверстия, чтобы можно было высунуть контрольные разъемы. Отрежьте несколько миллиметров от листа, где пойдут разъемы.

Шаг 17: добавьте диффузор

Если вы используете акриловый матовый акрил, добавьте его в раму сейчас. Если вы используете другой жесткий диффузор, добавьте его вместо него. Если вы используете бумагу или пленку для диффузора, вы можете приклеить его к гибкому пластику, который идет в комплекте с рамой, чтобы он оставался на месте после сборки рамки. Добавьте диффузор, который вы используете сейчас.

Шаг 18: прикрепите слайд и кодировщики

Теперь элементы управления можно добавить к раме с помощью крепежных винтов, чтобы удерживать их на месте. Запишите названия штифтов, прежде чем они будут ввинчены и станут недоступными. Вы можете записать названия сигналов на обратной стороне листа MDF. Затяните гайки на энкодерах с внешней стороны рамы.

Шаг 19: Соберите раму

Теперь можно собрать и протестировать дисплейную часть рамы. Осторожно вставьте прокладку в раму, избегая элементов управления. Вставьте лист МДФ с панелями и загните несколько выступов вниз, чтобы он не выпал. Включите питание и проведите визуальный осмотр, чтобы убедиться, что внутри диффузора нет пыли, мусора или чего-либо, что будет трудно удалить после сборки всей рамы. При необходимости очистите, затем сложите все выступы.

Шаг 20: Подключите слайд и энкодеры

Используйте перемычки для подключения управляющих сигналов к макету или монтажной плате. Вам нужно будет выполнить несколько подключений к этим сигналам, поэтому выделите каждому из них строку, если вы используете макетную плату: 3,3 В, GND.

Соединения слайдера:

• 3,3 В
• AGND
• Штырь 23
• Добавьте конденсатор между 3,3 В и AGND (маркировка «-» идет на AGND).

Подключения энкодера 1:

• 3,3 В
• GND
• CLK 16
• ДАТ 17
• SW 18

Подключения энкодера 2:

• 3,3 В
• GND
• CLK 19
• ДАТ 20
• SW 21

Шаг 21. Подготовьте GIF-файлы

Следуйте этому руководству по системе обучения Adafruit, чтобы подготовить-g.webp

• Туннель от u / rddigi на Reddit / r / perfectloops
• Гифка триповый психоделическая жидкость гиф картинка, скачать анимированный-g.webp" />
• «Ужас в джунглях» от Protobacillus CC BY-SA
• «Проблемы роста»

Загрузите GIF-файлы на новую карту microSD, введите новое имя каталога «gif». Извлеките карту и добавьте в Teensy 4.1.

Шаг 22: Загрузите эскиз и протестируйте

Загрузите эскиз GifInterpolation, скомпилируйте и загрузите.

Убедитесь, что кодировщики работают (изменение яркости и содержимого GIF), а ползунок работает (изменение скорости воспроизведения GIF).