Кейс для гитарных эффектов Valve и источник питания: 7 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:55

Это будет источник питания и шасси для клапанной гитарной педали эффектов. Я выяснял это по мере того, как я шел, поэтому прогресс, который я буду показывать, не обязательно был в том порядке, который я выбрал - далее следует идеализированный маршрут, перестроенный и не обремененный ложными следами, по которым я шел. станет эффектом тремоло на основе Fender Vibro Champ 1960-х годов, хотя, если у вас есть источник питания, две лампы, входные и выходные телефонные разъемы и некоторые элементы управления, вы можете построить 95% схем клапана фузза / тона / тремоло там. Многие люди борются с металлоконструкциями для педалей эффектов, и я надеюсь, что это руководство поможет людям в их проектах. Больше всего на свете я хочу дать вам, читатель, уверенность. Поймите, что инструменты, которые я использовал, не являются дорогими или эзотерическими, и как только они у вас появятся, откроется несколько миров. Я работал над деревянной плитой размером 16 x 26 дюймов, сидя на обеденном столе, и время от времени выезжал на пол балкона, когда мне хотелось стать шумным. Эстетически я предпочитаю своего рода паровой панк, но в зависимости от ситуации. цвета и материалы различных деталей могут быть реализованы в широком диапазоне жанров. В этом проекте используются высокие напряжения, которые могут вас убить. инженерия [спасибо вам очень много, предки], будет производить столько силы тока, сколько потребуется, чтобы убить вас, и сделает это, не заметив вашего трепещущего трупа) и высокое напряжение постоянного тока, вам следует отступить, почитать, убедиться в своей технике пайки, а затем отправиться в счастливое путешествие по устаревшим (но иногда и превосходящим) технологиям. Вот несколько хороших отправных моментов: Начните здесь … затем продолжайте свой путь по остальной части журнала Tube CAD Journal В Aiken Amplification есть отличный раздел технической информации Базовые формулы трубок Некоторые хорошие статьи о звуке DIY, а также множество форумов DIY и продавцов комплектов … некоторые другие форумы: Hoffman Amplifiers также продает запчасти и имеет отличную библиотеку. Начните с этой страницы DIY Basics и остальная часть этого форума тоже великолепна. Между статьями и форумами вы найдете почти все, что вам нужно знать, конечно, достаточно, чтобы начать, и, вероятно, достаточно, чтобы занять вас в течение длительного времени. Прочтите, прежде чем начинать публикацию. Большинство форумов заполнено ОЧЕНЬ любезными людьми, которые хотят помочь любому, кто разделяет их страсть к DIY-аудио, но давайте не будем ими пользоваться. Инструменты, которые вам понадобятся: угловая шлифовальная машина, металлические файлы, различные отвертки, треугольное сверло и различные биты, паяльник, плюс сопутствующие детали, метчики (необязательно) эпоксидная смола (необязательно), нож Exacto, контактный клей

Шаг 1: шасси

Начнем с периметра педали. Этот материал можно найти в большинстве хозяйственных магазинов, складах металлолома и на углах улиц. Я не пропагандирую кражу собственности DOT, просто говорю это в качестве визуального ориентира. Вам понадобится два фута квадратной сварной стальной трубы размером полтора дюйма, в зависимости от того, насколько точно вы придерживаетесь этих планов. Возьмите угловую шлифовальную машину и отрежьте квадратную трубку по центру по всей длине. Ради! @ $% Используйте средства защиты органов слуха и глаз. Вы захотите использовать все свои способности, чтобы увидеть завершение этого проекта. Отверстия на трубке находятся на расстоянии одного дюйма от центра, и я хочу, чтобы углы приходились на твердые части. Я обозначил линии сгиба (начиная с одного края) на расстоянии трех дюймов, от этой точки - восемь дюймов, от этой точки - шесть дюймов, от этой точки - восемь дюймов, и от этой точки я сделал разрез на трех дюймах. Затем я нарисовал линии под углом 45 градусов, исходящие от линий сгиба. Эти 45 - это линии разреза для углов. Я буду складывать их вручную и не буду приваривать их на месте, поэтому я сделал так, чтобы 45-е стыковались немного позади той стороны, которая будет складываться. Изображенный ниже пример этого преувеличен; слева от него - пример строк, которые я действительно использовал. Это даст вам зазор между обрезанными краями, когда вы сложите металл вместе, так как вам придется немного согнуть угол, чтобы он оставался под прямым углом. После того, как что-то порезано, вы можете сложить его, начиная от одного конца до другого. Концы не совсем совпадали для меня, поэтому я использовал три зажима, чтобы удерживать их плоскими и сводить концы с концами. Теперь я застегну его, используя небольшую тарелку, которую я вытащил из дрянного комода с плоскими ящиками, который я нашел в мусоре (другие его части теперь являются книжными полками и стойкой для специй. Подарок, который продолжает дарить). Вы можете использовать любой кусок металла, но у этого уже были скошенные края и отверстия для болтов. По крайней мере, сэкономило мне сорок секунд. Мне нужен был уникальный и слегка глупый способ ношения педали, а также способ, который упростил бы выбор нового ремешка. Поэтому я решил сделать кнопки на ремне педали для гитары, чтобы вы могли использовать любой ремень для гитары, чтобы носить педаль, как рюкзак. Я знаю, что Чуи был бы во всем этом. Для этого видения совершенства мне нужно было только просверлить отверстие и нарезать резьбу в первом промежутке с обеих сторон, чтобы взять латунный болт на 1/4 дюйма. Я обрезал болты так, чтобы их длина была ровно такой, чтобы они могли проникнуть в квадратную трубку и контргайку, с небольшим зазором для ремешка снаружи. Отверстия на боковой стороне трубки идеального размера для телефонных розеток, а на одной стороне трубчатой пластины есть место для двоих; с другой стороны отверстия можно использовать для блока питания. Вы можете использовать приспособление для снятия натяжения в одном отверстии, чтобы вставить шнур питания, и держатель предохранителя в другое (например, P-H1200 и S-H205, соответственно, в Antique Electronic Supply). Я же предпочитаю съемные шнуры питания - если они повреждены, их легко заменить. Кроме того, когда вы используете педаль в разных настройках, она позволяет вам найти идеальную длину, так что на одну вещь меньше, чем нужно беспокоиться. Это означает, что мистер IEC Socket и его гость на ужине, мистер Square Hole, - это то место, где большинство людей вежливо извиняются, внезапно вспоминая торжественное открытие Denny's на улице, где остальные тусовщики перестроятся и провести счастливый вечер в отсутствие мистера Квадратной дыры, сделав его еще более приятным из-за того, что он чуть не промахнулся. Мне действительно нравится немного страданий, и работа с металлом для ИОК находится на том уровне, когда можно с гордостью смотреть на себя в зеркало, не переживая, например, дестабилизации правительства. Четыре просверленных отверстия и два сломанных лезвия Dremel позже я могу держать голову высоко.

Шаг 2: блок питания

Я не буду питать эту педаль 18VDC. Я напыщенно говорю: клапаны работают не так. Они примут это напряжение с улыбкой и едва заметным передергиванием; но дело в том, что если вы хотите подавать воздух с помощью вибрации, вызванной клапаном, вам нужно будет работать с высоким напряжением, так как низкое напряжение не позволяет шестерне работать с полным потенциалом. Этот конкретный источник питания даст вам регулируемое напряжение 12 В постоянного тока для нагревателей и нерегулируемое напряжение 290 В постоянного тока для источника питания B +. Резистор большего размера, чем 1 кОм 1 Вт или дроссель, даст вам более низкое напряжение - я чувствовал, что 290 В постоянного тока - хорошая отправная точка. Регулятору 12 В постоянного тока требуется не менее 13 В постоянного тока на входе, и вы захотите установить немного выше, чтобы защититься от колебаний напряжения в стене. И наоборот, вы не хотите вводить слишком высокое напряжение, поскольку регулятор преобразует избыточное напряжение в основном в тепло. Помните, что трансформаторы преобразуют напряжение. У них нет установленных входов и выходов, только заданное соотношение входных и выходных данных. Когда трансформатор говорит, что у него первичная обмотка 120 В переменного тока и вторичная 10 В переменного тока, это на самом деле означает, что его две обмотки поддерживают соотношение между собой 12: 1. Таким образом, 120 В переменного тока на первичной обмотке составляет 10 В переменного тока на вторичной --- и --- 10 В переменного тока на вторичной обмотке составляют 120 В переменного тока на первичной - И --- 3 В переменного тока на вторичной обмотке будут составлять 36 В переменного тока на первичной. Другое преобразование, которое вам нужно для начала, касается управления мощностью. Если тот же трансформатор, что и выше, имеет номинальную мощность 2 А, вы можете умножить 2 А на 10 В переменного тока, чтобы получить 20 ВА. Теперь, какое бы напряжение вы ни получали от трансформатора, вы можете разделить номинальную мощность в ВА на конечное напряжение, независимо от того, какая обмотка обеспечивает конечное напряжение. В приведенных выше примерах 120 В переменного тока будет обрабатывать 0,16 А или 160 мА, а 36 В переменного тока - 1,8 А. Первый трансформатор в линии после выпрямления выдает около 16,5 В постоянного тока, что удовлетворит стабилизатор. Первый трансформатор также подает 12,6 В переменного тока на следующий трансформатор, который переворачивается так, что 12,6 В переменного тока поступает на вторичную обмотку и становится 216 В переменного тока на первичной обмотке, а выпрямленное напряжение становится примерно 300 В постоянного тока. Резистор 1 кОм снижает его до 290 В постоянного тока. Вот список деталей для этого конкретного источника питания: Деталь, номер детали Mouser Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (старый PT2) Силовой трансформатор (PT2), 120CT, 546-186B120 (рекомендуется PT2) x2 400 В, 8A мостовой выпрямитель, 621-GBU8043300uF Электролитический конденсатор 35 В, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A Регулятор напряжения, 595-UA7812CKTTR 1N400201 DioN Электролитический конденсатор 35 В, электролитический конденсатор 140-XAL35V220-RC450V 22 мкФ, 647-UVZ2W220MHD x2 450 В, 47 мкФ Осевой электролитический конденсатор, 140-XAL450V47-RC1k-Ом 1 Вт резистор, 594-5073NW1K000J Стоимость этих частей с подсветкой SPST Switch должна быть около 30 долларов, включая доставку. Обратите внимание, что некоторые из изображенных частей - это вещи, которые я лежал вокруг, но части, которые я перечисляю выше, будут соответствовать им функционально. Два осевых конденсатора по 22 мкФ по 450 В подключаются непосредственно к патронам для ламп. Они по-прежнему являются частью блока питания и будут использоваться практически для любого эффекта. Вот увеличенное изображение схемы и печатной платы. Можно построить ее на макетной плате, хотя я мог бы предложить приклеить две части спереди к передней, а затем припаять все соединения. вы можете дотянуться с обеих сторон, обеспечивая лучшее механическое соединение. Макет, который я включаю, расположен на сетке, которая соответствует типичной макетной плате. Я использовал красивую, толстую, покрытую медью плату. Для этого я нарисовал схему на миллиметровой бумаге, приклеил ее к печатной плате и просверлил направляющую для бумаги. На медной стороне платы я нарисовал соединения маркером и с помощью точного ножа прорезал зазоры в меди. Я расширил эти зазоры шилом-царапиной, и остались мои следы (рис. 6а). Для этого я покрасил доску в черный цвет и вписал значения частей на лицевой стороне. Обновление: трансформаторы, которые я перечислил, - это те, которые у меня были, и PT2 был на пределе силы тока - вы можете использовать 546-186B120 для PT2. Его вторичные обмотки (выводы 5 и 8) будут подключены непосредственно к IEC и выключателю питания параллельно с T1, первичные выводы (выводы 1 и 4, при этом 2 и 3 припаяны друг к другу) дают выпрямленное напряжение около 330 В постоянного тока. Дополнительное напряжение заставит клапаны так сильно полюбить вас, что снимет небольшую нагрузку с обоих силовых трансформаторов, уменьшит нагрев и увеличит срок службы. 546-186B120 не монтируется на ПК, но вы можете укоротить силовую плату и установить T2 в новом пространстве. Единственное изменение - убрать Т2 с платы и подать питание от сети. У меня выложены обе версии платы, но рекомендуется новая версия.

Шаг 3: больше работы с металлом

Осталось побороться с тремя оставшимися кусочками металла. Лицевая панель, задняя панель и разделительная пластина посередине. Последняя часть будет удерживать клапаны на месте и отделять источник питания, который будет издавать много радиочастотных шумов и гудение, от клапанов, которые будут издавать хороший шум. Весь мой металл будет происходить из того, что я нашел в мусоре. Это примерно одна шестнадцатая дюйма толщиной и поэтому не будет отнимать @ # $% от вас или вашей ноги. Сначала я вырезал кусок 7,5 на 5,75 дюйма, чтобы использовать его в качестве лицевой панели (эти размеры примерно 3/8 дюйма короче. внутренних измерений). Я начал здесь, чтобы я мог расположить предметы внутри полости и выяснить форму, необходимую для разделительной пластины. Чтобы сохранить внешний вид стимпанка, я хотел как можно больше винтов на лицевой панели (я думал о заклепках, но моя наковальня находится в 1600 милях). Я провел линию на 1/8 дюйма за зубчатым краем на лицевой стороне и просверлил отверстие 1/8 дюйма между каждым гребешком. Затем я просверлил отверстие 1/16 дюйма на лицевой панели под каждым отверстием и постучал по лицевой пластине, чтобы она соответствовала латунным болтам, которые я купил в строительном магазине. На данный момент я установил только четыре болта, потому что мне нужно будет вынуть их позже, когда я все покраслю. Теперь, перевернув корпус, я расположил силовую печатную плату как можно ближе к краю полости, вычислил, сколько места мне нужно для переключателей питания, и провел линию по лицевой панели. Затем я положил патрубки клапанов (P-ST9-700 от Antique Electronic Supply) там, где хотел, оставив место для вытягивания и замены клапанов, когда они неизбежно изнашиваются. Я провел линию у основания розеток, и по этим двум линиям я создал деталь, изображенную ниже. Угловая шлифовальная машина быстро с этим справилась. Затем я просверлил два отверстия 3/4 дюйма для патрубков клапана (с двумя отверстиями 1/8 дюйма каждое для фиксирующих болтов) и отверстие 3/8 дюйма для проводов к педальному переключателю (P-H498 в Antique Electronic Supply).. Ножной переключатель выполняет двойную функцию, также прикрепляя рычаг разделительной пластины к лицевой панели. Разделительная пластина прикреплена на одном конце болтами, которые удерживают пластину и квадратную трубку вместе, а на другом конце - двумя новыми винтами. Такое расположение блокирует одно из отверстий - я только что просверлил проблемное место, и моя вентиляция осталась невредимой. На плате питания есть четыре отверстия под болты 3/16 дюйма - они дублируются в разделительной пластине. Заднюю пластину нужно будет периодически снимать для обслуживания, поэтому я не хотел сходить с ума с болтами. Это должен быть структурный элемент, поэтому я не хотел связываться со скользящими расцепителями, пневматическими приводами и теорией струн. В итоге я остановился на простой пластине 7,625 на 5,75 дюйма, закрепленной четырьмя болтами. Болты имеют достаточно большие головки, чтобы я мог втиснуть их в прорези, которые можно было повернуть монетами, чтобы сделать замену клапана немного более удобной. Вы, конечно, хороший музыкант, у которого есть несколько отверток и набор для пайки, верно?

Шаг 4: человеческий интерфейс

Я установлю на это шасси эффект Fender Vibro Champ-esque, но, конечно, вы можете делать все, что захотите. Однако для этого тремоло мне потребовались три ручки и ножной переключатель. Ручки - это три разъема для распределительной коробки, которые я нашел в комиссионном магазине. Мне нравится странное, но знакомое барахло, которое я могу найти в подобных местах, и у меня есть небольшая куча вещей, терпеливо ожидающих, чтобы стать усилителями. В последнюю минуту я нашел кусок люминесцентного светорассеивателя. Мне не нравится внешний вид диффузоров с ромбовидным рисунком, но, взяв этот предмет, я обнаружил, что его задняя сторона выглядит скорее стеганой. Я проследил отверстие соединителей кабелепровода на части диффузора и аккуратно вырезал его лобзиком с мелкими зубьями. Диффузор был сделан из хрупкого пластика, поэтому мне нужно было поддерживать как можно большую часть детали во время резки. Я подправил посадку металлическим напильником, чтобы диффузоры плотно входили в разъемы кабелепровода. Я смешал партию одночасовой эпоксидной смолы (можно найти в большинстве хозяйственных магазинов) и оставил ее примерно на двадцать минут, ожидая, пока она значительно загустеет (я просто периодически проверял, пока палочка для перемешивания не могла удерживаться в смоле вертикально.), чтобы можно было налить немного жидкости в соединители кабелепровода, но не просочиться через несовершенное уплотнение. Как только это застыло, я сделал новую партию смолы и залил соединители кабелепровода чуть ниже обода. После затвердевания я просверлил (твердой рукой и бдительным взглядом) отверстие диаметром 1/4 дюйма для вала потенциометра. По бокам ручек я просверлил и проткнул отверстие для установки установочного винта. Ручки и тому подобное можно расположить практически любым старым способом. Я отметил области на лицевой панели, в которые мне нужно было держаться, и потратил некоторое время, подталкивая свои модифицированные разъемы, представляя их в использовании и под разными углами, под которыми они будут видны. Я попробовал несколько вещей, сделал снимок для потомков, спал, ел, украл взгляды, переставлял, делал смузи, а потом закончил с этим. Неуклюжий, но структурированный. Мне это нравится, сделай сам, если не хочешь (или хочешь).

Шаг 5: Осьминог

На металле, который я использовал для осьминога, уже была красная краска и много царапин. Я нарисовал макет того, что у меня было до сих пор, на красном листе металла, и попросил кого-то гораздо более умного, чем я, нарисовать на нем осьминога. Затем с помощью угловой шлифовальной машины я вырезал основную часть одного зубчатого края, затем обработал край напильником. Когда один край подошел, я работал с другим зубчатым краем, снова подгоняя его напильником. Делайте легкие проходы, постоянно перемещая пилку по краю металла, чтобы не было трещин. Равномерно удалите материал, не старайтесь слишком сильно, и он сам порежется.

Шаг 6: Завершите работу

Время рисовать! И все мы знаем, что краска хороша ровно настолько, насколько хороша подготовка. Сначала я снял домкраты, болты ремня и болты лицевой панели. Лицевая панель внутри гремит - никому не больно. С помощью проволочного колеса я удалил все заусенцы и заделал трещины по углам толстой пятиминутной эпоксидной смолой. После шлифовки всего, я заклеил обе головки болтов на пластине и резьбовые отверстия для болтов ремешка. После двух легких слоев грунтовки на квадратную трубку и заднюю пластину я нанес четыре слоя текстурированной черной эмали. Глубоко вздохнув, приступил к окончательной сборке. Я вырезал кусок кожи того же размера, что и лицевая панель, обозначил положение кастрюль и педального переключателя и вырезал их точным ножом, сделав отверстия для потенциометров того же размера, что и их шайбы. Затем я приклеил кожу к лицевой панели контактным цементом. Лицевая панель была прикреплена к квадратной трубке слишком большим количеством винтов. Эпоксидная смола, которую я использовал для заливки шишек, полупрозрачная. Поэтому я решил зажечь их снизу светодиодами, чтобы ручки светились. Один светодиод загорится вместе с выключателем питания, один будет указывать, включен ли тремоло, а третий будет действовать как источник постоянного тока в секции осциллятора (прочтите). Когда клапан колеблется, светодиод будет мигать, давая вам визуальное представление. Я только что узнал об источниках постоянного тока от одного человека на форуме Hoffman Amps Forum. Я не могу сказать достаточно хороших слов о форумах DIY. Я просверлил отверстие того же размера, что и светодиоды, чуть выше валов потенциометров. Я увеличил эти отверстия только наполовину в металле, немного размером с основание светодиода. Таким образом, светодиоды устанавливаются заподлицо с задней частью лицевой панели. На фотографии вы можете видеть, что шайбы потенциометра нуждались в небольшой выемке, чтобы освободить место для светодиодов. Подключение светодиодов подробно описано ниже, но помните, что для разных типов светодиодов требуются ограничивающие ток резисторы разной величины. Любые светодиоды должны указывать их прямое напряжение и ток, которые вы можете использовать, чтобы рассчитать, какой резистор вам нужен. Светодиоды и их выводы удерживаются на месте с помощью пятиминутной эпоксидной смолы или горячего клея. Я обнаружил, что через смолу проходит недостаточно света… поэтому я решил просверлить дополнительные отверстия по краю шишек. По мере того, как отверстие приближается к светодиоду, пятно становится ярче. По счастливой случайности круто. Мне нужно будет поэкспериментировать с глубиной и техникой, но я нахожу это довольно захватывающим. Разделительную пластину нужно было немного деформировать, чтобы она вошла в полость, но, как только она была вставлена, силовая печатная плата была закреплена на пластине, и все это было прикручено к шасси. Чтобы обеспечить заземление, твердый медный провод 12 калибра был прикреплен к среднему выступу педального переключателя и протянут к задней части шасси, чтобы быть прикрепленным болтами к трубчатой пластине с кольцевым выводом. Большинство компонентов эффекта будут прикреплены от выступа к выступу компонентов. Остальные соединения будут заземлены. Этот элемент излишка будет надежным местом для крепления любых проводов и послужит отличным ориентиром для земли. Задняя панель была покрыта нескользящей мебельной подушкой для ног. Это поможет удерживать педаль на месте и изолировать ее от вибраций от пола. На внутренней стороне пластины я нарисовал схему блока питания и эффекта.

Шаг 7: плавник

Работайте методично и постоянно проверяйте свой прогресс. Разбейте проект на более мелкие части и убедитесь, что они работают по отдельности, прежде чем вы заставите их играть вместе. Я опубликую еще одну инструкцию, которая более подробно описывает схему тремоло, я просто хотел покрыть огромную проблему, которую создают шасси и источник питания. Я надеюсь, что другим людям понравится эта идея, и они будут ее реализовывать. Я с нетерпением жду возможности увидеть их взгляды на шасси и ручки, а также увидеть диапазон эффектов и усилителей, которые люди используют внутри. Спасибо за чтение и дайте мне знать, что вы думаете о проекте и моей презентации.