Звукоизоляция стен вашего гаража (с использованием метода моих шипов): 9 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

В этом руководстве я продемонстрирую, как сделать стену звукоизоляцией, используя метод, который я разработал для своей домашней студии звукозаписи. Он аналогичен методу с упругим каналом, но имеет преимущества: 1. намного дешевле, 2. намного прочнее, 3. позволяет крепить полки или тяжелые предметы к стене, 4. снимать на случай, если вы захотите хотелось бы что-то подправить, и 5. использует обычные пиломатериалы 2х4, которые не требуют специального заказа и связанных с этим затрат на доставку. По сравнению с методом с упругим каналом, одна стена может быть звукоизолирована в той же степени, что и метод с упругим каналом, за примерно от пятой до трети стоимости. Прочность можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями - в качестве дополнительной меры предосторожности вы можете просто «использовать больше». (По причинам, которые я опишу, я предпочитаю использовать как можно меньше деталей.) И полностью в отличие от метода упругого канала, вы можете просверлить в нем отверстия (!), Чтобы закрепить тяжелые предметы, такие как полки или планки, для подвешивания. акустические панели и тому подобное. Уловка этого метода заключается в том, что панели из гипсокартона подвешиваются на пару (или более) деревянных «планок», сделанных из нарезанных ломтиков 2x4. Верхняя планка на задней стороне гипсокартона изолирована от нижней планки на стене сзади недорогой лентой из вспененного материала с закрытыми порами. Никакая часть внешней и внутренней стенок напрямую не соприкасается. На практике через пену передается очень мало звука, и стены достигают очень высокой степени звукоизоляции. Вес гипсокартона так удивительно хорошо удерживает его на месте, что я использую только две планки: одну вверху, а другую посередине. В целом этот метод довольно прост. Это не так быстро, как использование упругого канала, потому что оно включает в себя разделение по длине 2x4. (В любом методе вы захотите использовать пенопластовую ленту для дополнительной звукоизоляции, поэтому этот дополнительный шаг не является компромиссом, если вы не решите купить предварительно проклеенный эластичный канал. Список деталей очень маленький - гипсокартон, настольная пила или ленточная пила, по одной 2x4 на каждую панель гипсокартона 4x8, гвозди, шурупы для гипсокартона, полосы пенопласта и некоторую изоляцию труб. Удивительно, но этот метод требует гораздо меньшей точности, чем вы думаете, потому что некоторые ошибки в некотором смысле самокорректируются. Конечно, версия этого метода, сделанная своими руками, предполагает умение и уверенное использование электроинструментов для срезания конечностей для выполнения потенциально опасного «надреза». Если у вас нет уверенности в этом шаге, найдите того, кто сможет это сделать. это для вас. Отличная рекомендуемая альтернатива - поручить лесозаготовке распилить древесину для вас при покупке. В разделе о распиловке древесины я расскажу вам, что нужно сказать, чтобы получить желаемый распил. Множество мифов и заблуждений, эта инструкция начнется с освещенного Прежде чем приступить к ступеням, изучите теорию звукоизоляции.

Шаг 1: теория звукоизоляции

. Сначала я хотел бы 1. прояснить некоторые основы теории звукоизоляции и 2. объяснить некоторые типичные альтернативные методы. «Звукоизоляция» (в отличие от акустической обработки) связана с блокировкой звука. Вы блокируете звук с помощью 1. массы и 2. изоляции. Укладка пенопласта или других поглощающих материалов на внутреннюю часть стены - это не звукоизоляция, а акустическая обработка помещения, которая используется для уменьшения эхо и резонансов и предотвращения чрезмерного накопления звука в помещении. Звукоизоляция и обработка комнаты - это совершенно разные вещи. Обработка комнат улучшает звук в той же комнате. Звукоизоляция - это предотвращение проникновения или проникновения звука. Определенно, если положить пену на стены, это поможет удержать соседей от звонков, но это не из-за «звукоизоляции», а из-за того, что вы обработали свою комнату и, по сути, «выключили звук» объем , как они просили вас сделать. Звукоизоляция стены включает в себя принципы массы и изоляции. Тяжелая стена будет звукоизоляцией лучше, чем более легкая стена такой же конструкции. НО изоляция - это уловка, которая позволит вам добиться тех же результатов с более легкой стеной. Традиционная стена состоит из панелей (гипсокартон, сайдинг, лепнина), соединенных с каркасом, с гипсокартоном, прикрепленным к внутренней стороне. Внутри стены обычно утеплитель из стекловолокна. Обычно он может блокировать около 30 дБ звука при плотной конструкции. Это работает в основном через массу стены (гипсокартон + каркас) с некоторым поглощением изоляцией (эффективно «уменьшая громкость») в маленькой «комнате» между панелями. Вы можете сделать стену лучше, найдя способы изолировать одну панель от другой. В методе шахматных стоек вертикальные стойки расположены в шахматном порядке по глубине, так что передняя и задняя панели привинчиваются к разным наборам стоек. Тем не менее, они по-прежнему прикреплены к одной и той же верхней и базовой плате рамы, поэтому некоторый звук будет проходить прямо через них. Конечный метод включает в себя конструкцию «двойной стены». По сути, вы создаете комнату внутри комнаты, при этом никакая часть внутренней стены не касается какой-либо части внешней стены. Двойные стены могут блокировать звук в диапазоне 55-60 дБ. Недостатком является то, что дополнительная толщина стены может занимать много места в небольшой комнате. Между этими двумя крайностями существует метод упругих каналов, который включает прикрепление упругих металлических полос к стойкам внешней стены, а затем прикручивание гипсокартона. во фланец на полосах таким образом, чтобы стена могла изгибаться относительно упругого канала, не касаясь выступов внешней стены. При правильной конструкции эти стены могут блокировать до 50 дБ. К упругой конструкции могут быть добавлены другие приспособления, чтобы достичь диапазона 50 дБ, например, поролоновая лента и различные «изолирующие зажимы», которые представляют собой умные способы прикрепления канала к шпилькам без непосредственного завинчивания. Конечно, они быстро растут. Мой метод также находится между конструкцией одинарной и двойной стены, и он похож на метод упругого канала в создании «упругой» стены, которая будет изгибаться. В отличие от стандартного метода упругих каналов, при котором каналы ввинчиваются как в стойку, так и в гипсокартон, в моем методе нет прямого механического пути от внешней стены к внутренней стене. Так что мои характеристики по звукоизоляции должны быть наиболее сопоставимы с устойчивыми канальными методами с изоляционными зажимами. (Насколько точно мы подошли, еще предстоит проверить путем тестирования, поэтому следите за обновлениями этого руководства.) Однако я скажу, что это «чертовски хорошо». Конечно, если вы ведете коммерческую деятельность или иным образом имеете средства, обязательно обратите внимание на хорошо задокументированный стандартный метод звукоизоляции, такой как упругий канал или конструкция с двойными стенками. Они были тщательно изучены и измерены, и нет ничего загадочного в том, почему они работают и насколько хорошо они работают. Но если вы в отчаянии и / или испытываете нехватку средств, как многие музыканты, этот метод может быть именно тем, что вам нужно для получения отличных результатов без больших вложений. Для получения дополнительной информации о звукоизоляции, особенно технических аспектах звукоизоляции и студийной акустики, я рекомендую книги Ф. Альтона Эвереста Master Handbook of Acoustics and Sound Строительство студии с ограниченным бюджетом. Для нетехнических советов по звукоизоляции (смешанных с большим количеством шумихи о продукте) см. Soundproofing.org (я вынужден указать, что не имею отношения к нему и в целом критикую его, хотя, по совпадению, они являются местными для меня..)

Шаг 2: планирование на будущее

В этом руководстве предполагается, что вы будете выполнять звукоизоляцию внешней стены гаража с открытыми стойками и изоляцией. Оба имеют решающее значение для успеха этого проекта. Если ваша стена уже оклеена гипсокартоном, вам необходимо ее удалить. Если он не изолирован - мы говорим о ватине из стекловолокна или его эквиваленте - вам нужно будет сделать это в первую очередь, потому что это часть звукоизоляционной конструкции. В этом проекте есть 5 шагов: 1. Организуйте разрез («разрыв»).) доски 2х4 продольно с косым разрезом для создания верхней и нижней планки. 2. Прибейте нижнюю планку к шпилькам и закрепите поролон на лицевой стороне нижней планки, затем установите верхнюю планку в углубление нижней планки с пеной, зажатой между ними. 3. Обрежьте изоляцию трубы, чтобы образовалась мягкая направляющая для гипсокартона. 4. Установите панель гипсокартона в направляющую и прикрутите ее к верхним планкам. 5. Предполагая, что это так, как вы хотите, заделайте швы. И вот основные части, перечисленные в порядке использования. Пиломатериал 2x4 - Вам понадобится одна 8 футов длиной 2x4 на каждую 8x4 футовую панель гипсокартона. Если вы решите использовать более одной шипа вверху и одну шипу посередине, спланируйте соответственно после прочтения всех инструкций. Полезный совет: если вы покупаете древесину на лесном складе, а не в магазине товаров для дома, вы можете попросить их разрубить ее для вас. Lowe's и Home Depot не могут выполнить резку, необходимую для этого проекта. Шаг 1: (Необязательно для домашнего мастера) - Настольная пила или ленточная пила (должна иметь возможность наклона под углом). - Измерительная лента и карандаш, чтобы отметить линию разреза. (Рекомендуемая альтернатива "без пилы") - Попросите лесозаготовительную площадку (не Lowe's или Home Depot) распилить ее для вас за небольшую плату. См. Раздел «Разрезание досок», где я скажу вам, что им сказать, чтобы получить желаемый разрез. Шаг 2: Молоток и гвозди размером 2 1/2 дюйма. Вы будете прибивать шипы к шпилькам. Лента из пенопласта. Не должна быть липкой. Этот синий рулон от Lowe's в разделе изоляции и был очень дешевым. Обычно пенопласт с закрытыми порами идентифицируется по маленьким закрытым пузырькам. Он не похож на губку. Должен быть быть толщиной около 1/4 дюйма. Лента из пеноматериала будет разрезана и прикреплена между двумя планками и вдоль передней поверхности нижней планки. (Требуется, если ваша лента не липкая. Если рулон поролона липкий, вам не понадобится степлер.) Ножницы для обрезки поролоновой ленты. Если он работает, используйте его. Шаг 3: Изоляционная трубка для труб 1/2 дюйма. Ваши гипсокартонные панели будут сидеть в них, чтобы изолировать их от пола. Вы должны взять «полиэтиленовые» трубы, а не действительно мягкие черные. Они должны быть очень эластичными. Универсальный нож, чтобы разрезать изоляцию трубы пополам по длине. Шаг 4: Гипсокартон - чем толще, тем лучше, но вы всегда можете увеличить толщину позже, если захотите, приклеив больше листов на лицевую поверхность. Их много. Преимущества этого способа, в том числе возможность очень легко заделать швы, перекрывая их новым листом. Я использовал гипсокартон толщиной 1/2 дюйма. C-образный зажим (не показан) - шуруповерт не менее 6 дюймов для крепления гипсокартона к верхней планке. Шурупы для гипсокартона. Выберите свой любимый. В конечном итоге я использовал самосверлящие винты. Дополнительно (очень полезно): фиксатор для гипсокартона, который помогает поднять гипсокартон у основания. Затвердевание, или герметик «50 лет». Важным принципом акустической изоляции является гибкость. Жесткость - враг.

Шаг 3. Будьте готовы нарушить правила

. Для любого строительного руководителя, читающего это, я воспользуюсь возможностью предупредить вас о некоторых аспектах, в которых методология строительства звукоизоляции отличается от традиционной методологии, а часто и прямо противоположна ей: В звукоизоляции … Гибкость побеждает твердость. Звук легко распространяется по жестко скрепленной и прочно связанной конструкции. Мы хотим обратного. Вместо метафоры сильного, как стальной рельс, мы идем к хромому, как рыба. Конечно, рыба не является хорошим строительным материалом, поэтому в этом и заключается проблема. Нам нужно, чтобы он был достаточно сильным. Внутренние стены не должны поддерживать крышу и удерживать здание вместе, как это делают внешние стены; они просто должны быть тяжелыми и не двигаться. Если вы не ожидаете, что люди будут ломать стены (у меня перед ними часто бывают шкафы), то нет абсолютно никакой необходимости делать что-то большее, чем предотвращать его падение на вас. Поэтому используйте как можно меньше традиционных конструкций (гвозди, шурупы, распорки и т. Д.). Стены перед потолком. В обычном строительстве потолок стоит перед стенами. Но по звукоизоляции это было бы проблематично для сооружения «подвесного потолка». Гораздо проще установить стены, а затем повесить потолок, чтобы он либо сидел на новой стене, либо плотно прилегал к ней. Вертикальное может работать лучше. В обычном строительстве гипсокартон обычно вешают на стены боком. Это нормально, когда вы прикручиваете листы прямо к стойкам и обрезаете края заподлицо с потолком. Но в звукоизоляции важно получить хорошее уплотнение сверху и снизу, и часто легче получить хорошее уплотнение, если вес гипсокартона лежит на полосе пенопласта, а потолочные панели - на полу. верх стен. В моем случае я позволю потолочным панелям упираться в стены, но дно будет сидеть в пазу изоляции трубы, чтобы получить хорошее уплотнение. Гипсокартон также поглощает басы. Основная роль гипсокартона в звукоизоляции - это массивный барьер. Но конструкция из гипсокартона также играет огромную роль в обработке помещения в качестве поглотителя низких частот. Конечно, сам по себе гипсокартон не сильно впитывает воду; но конструкция стены определенно есть. Вы наверняка испытали, что ударить кулаком о стену - все равно что ударить по огромному бас-барабану. Стук этого барабана требует энергии. Звук в комнате постоянно бьет по большому бас-барабану, создаваемому стеной, и, таким образом, теряет энергию в области низких частот. Эффект намного больше, когда внутри большого барабана есть изоляция, поглощающая звук, что имеет отношение к тому, как вы строите стены. Добавление дополнительной массы в виде шипов или распорок усилит эффект массового барьера, но в зависимости от того, как это делается, дополнительные распорки могут снизить желаемое поглощение низких частот в комнате. Например, уменьшение расстояния между шпильками для увеличения жесткости имеет тот же эффект, что и сокращение длины вибрирующей струны: резонансный шаг увеличивается. Вы можете легко определить резонансную частоту стены постфактум, слегка постучав по ней и прислушиваясь к звуку. Это выше или ниже, чем вы хотите? Кажется ли он более широкополосным (как удар об обычную стену) или более настроенным на ноту (как том-том)? Огромным плюсом моей конструкции является то, что вы можете легко снять стену, чтобы отрегулировать настройку! (желательно до того, как вы конопатите его:) В случае с моими собственными стенами, конструкция которых я описываю в Instructable, кажется, что они настроены очень широкополосным способом примерно на 60 Гц по сравнению с моими обычными стенами дома, которые кажутся необходимо настроить более плотно около 100 Гц. Гибкая герметизация НЕ Грязь В соответствии с принципом гибкости, мы хотим использовать акустический герметик, который обычно доступен как «50-летний» или «незатвердевающий» герметик. Уплотнения должны быть гибкими, потому что панели должны изгибаться. Поэтому абсолютно никакой «гипсокартонной грязи». Для герметизации швов мы используем только акустический герметик, никаких коротких замыканий! Методы эластичного канала обычно терпят поражение из-за неаккуратной или непродуманной установки, которая позволяет внешней стене касаться внутренней стены посредством винта или гвоздя, которые не были полностью затянуты, или какой-либо другой крошечной упущенной детали, которая обеспечивает прямой путь от внешняя стена внутрь. Это механическое «короткое замыкание». Моя стена менее подвержена этому, но вы должны бдительно осознавать возможность. Слабыми местами в моем дизайне будут скобы и пена, поэтому я предупрежу еще раз, когда мы дойдем до этого шага.

Шаг 4: Шаг 1: Купите и разорвите доски

. После покупки 2x4 (одна 8-футовая доска на гипсокартонную панель 4x8)… Сначала вам нужно будет подготовить способ разрезать (разорвать) косой пропил вдоль 8-футовой панели 2x4. Рекомендуемый простой и совершенно безопасный способ: сходите на местный склад пиломатериалов и попросите их распилить доски для вас. Если вы купите там древесину, вы можете сделать все одним выстрелом за небольшую плату. (примечание: Lowe's и Home Depot не могут выполнять такую резку) Что им сказать: «Я хочу разорвать каждую из этих досок по одному разу по центру, со скосом под углом 25 градусов». Покажите им руками, как ее следует резать, и спросите, сколько они будут заряжать. Когда они будут разрезать доски, отложите их в сторону как пары. Заклейте их лентой или свяжите вместе. Если вам нужно сделать это самостоятельно: Вот основные этапы этапа резки доски: 1) Установите пилу под углом примерно 25 градусов. 2) Отрегулируйте линию отреза так, чтобы скошенный пропил равномерно разорвал доску пополам…. (Для 25 градусов получается 2 дюйма справа) 3) Разорвите доску по длине, оставив две трапециевидные части. 4) Отложите доски как пару. Помните, что вы будете использовать совпадающие половинки дерева. которые даже не будут касаться друг друга напрямую, поэтому не беспокойтесь о точности. Если все это кажется вам очевидным и легким, например, «вы знаете, что делаете», дерзайте. Поучительный - это не урок по работе с пилой, если вам что-то непонятно в настройке и использовании пилы, я настоятельно рекомендую познакомиться с персоналом местного лесозаготовительного завода.

Шаг 5: Шаг 2: Подготовьте нижнюю планку

. После того, как планки будут вырезаны из 2х4, нам нужно прибить нижнюю планку к стене и наклеить поролоновую ленту спереди и сверху, где она встречается со шпильками. После подготовки мы просто кладем верхнюю планку на пену и переходим к закреплению гипсокартона. Прибейте нижние планки к стене горизонтально. Начиная с одной пары 8 футов 2x4, выберите одну из половинок в качестве нижней планки. Сориентируйте его на стене согласно рисункам. (Верхняя поверхность должна иметь наклон вверх к вам.) Если вы разрезали их неровно, я предлагаю сохранить верхнюю шипу ту из пары, у которой меньшая сторона больше. (Причина в том, что вы будете слепо прикручивать гипсокартон к маленькой стороне верхней планки, так что вы также можете использовать ту, у которой большая поверхность.) Единственная реальная переменная здесь - это местоположение. Гипсокартон будет опираться на стену в трех местах: на полу, посередине и ближе к верху. Вы интерпретируете, где это означает для вашего гаража. Я выбрал середину, чтобы она была намного выше поперечин каркасной системы, чтобы снизить риск случайного короткого замыкания звукоизоляции. Я выбрал верхнюю часть примерно на 2 дюйма ниже потолка, так как это будет гарантировать, что у меня будет место для поднятия и отсоединения гипсокартона, если мне нужно что-то отрегулировать. Не думаю, что нужно прибивать его более трех раз - в середине и на обоих концах. Я рекомендую использовать уровень, но если вы этого не сделаете, это не проблема. В любом случае не забудьте выровнять следующий 8-футовый столбец с первым. Добавьте пену на лицевую сторону. Я разрезала пену (ножницами) вдоль середины, чтобы сделать ее подходящей ширины, а затем разрезала ее на 8 дюймов или около того длины и прикрепила скобами к лицу. Вам не нужно прикреплять их вплотную - лучше оставьте между ними пространство, чтобы пена могла расширяться вбок. После того, как вы скрепите скобами как можно меньше скоб (подойдет только одна посередине), забейте каждую скобу одним ударом до упора, чтобы убедиться, что она находится глубоко под поверхностью поролона. По возможности старайтесь не отбивать пузыри. Совет по обновлению: если у вас хватит терпения использовать клей для пены, вы устраните все проблемы со скреплением. Я обнаружил, что склеивание разочаровывает, но, возможно, вы найдете хороший способ сделать это. Нанесите пену, чтобы верхняя планка не касалась шипов или нижней планки. Затем отрежьте несколько полоски меньшего размера, примерно 4 дюйма, и прикрепите их вертикально к шипам примерно на 2 дюйма выше шипа. Смотрите фото. Опять же, забейте скобы до упора, чтобы они не закоротили все. Вы можете избежать этой проблемы, установив скобки на высоте, превышающей высоту верхней планки. После того, как вы уложите все, как на фото, просто плотно уложите туда верхнюю планку и переходите к следующему шагу.

Шаг 6: Шаг 3: Обрежьте устойчивую дорожку

. Этот шаг довольно простой. Используя канцелярский нож, разрежьте изоляционную трубку 1/2 дюйма (внутренний диаметр) пополам по длине. Вот что я сделал: 1. Одна сторона предварительно нарезана. Откройте ее, разорвав прикладом канцелярского ножа, как на фото 2. Слегка зажмите изоляционную трубку в переносных скамейках, чтобы она оставалась ровной 3. Надрежьте другую сторону канцелярским ножом и разорвите ее торцом. После разреза положите каждую половину так, чтобы дорожка для гипсокартона.

Шаг 7: Шаг 4: прикрепите гипсокартон к верхней планке

.1. Установите панель из гипсокартона в направляющую. Это может быть самая неприятная деталь, так как легкая изоляция трубы хочет переместиться под нее. Сделайте все возможное, прежде чем зажать его. Сделайте так, чтобы нижняя часть стены находилась на таком же расстоянии от стены, как и средняя планка 2. Прижмите гипсокартон к нижней планке. Смотри фото. Зажим делает все намного проще. Поскольку панель несколько гибкая, воспользуйтесь возможностью внести окончательные корректировки в дорожку. На этом этапе я обнаружил, что подглядывание за гипсокартоном очень полезно. Проверка звука: сейчас самое время проверить вашу акустическую конструкцию. Прижмите ухо к гипсокартону и поцарапайте верхнюю планку. Сравните громкость этого звука со звуком царапания шпильки сзади. Должна быть огромная разница - царапанье о шпильку должно звучать очень далеко в другой комнате. Если разница не так велика, вернитесь к предыдущим шагам и поищите признаки короткого замыкания через скобу, гвоздь или точку, где гипсокартон фактически касается нижней планки. Помните, что стена должна изгибаться - если она не изгибается, в этом месте может быть проблема. Если проверка звука удовлетворительна… 4. Еще раз проверьте верхнюю планку: убедитесь, что она плотно вошла в «траншею», прежде чем привинтить ее. Еще раз проверьте, нет ли признаков короткого замыкания - когда вы поворачиваете его туда, никогда не должно быть ощущения, что вы что-то ударяете. Вкрутите лист гипсокартона в каждую верхнюю планку. Опять же, из соображений звукоизоляции не увлекайтесь винтами. Я использовал по три на каждом уровне. Поскольку это слепой маневр, вам будет полезно заранее отметить место сверления на основе уровня верхней планки по бокам панели из гипсокартона. Проверить снова! Прежде чем заделать его, самое время проверить работу в целом. Резонансная частота такая, как вам хотелось бы? Он настолько прочный, насколько вам требуется? Есть что-нибудь слишком кривое на ваш вкус?

Шаг 8: Шаг 5: заделайте швы

. Последний шаг прост: заполните пистолет для уплотнения некоторым акустическим герметиком, также известным как «незатвердевающий» или «50-летний» герметик. Обильно нанесите его на швы и отверстия для шурупов.

Шаг 9: Что теперь?

. Мы все? Мы закончили один шаг в длинном проекте. Теперь у вас должна получиться довольно прочная акустическая стена, которая хорошо звукоизолирует и поглощает глубокие басы изнутри комнаты. В отличие от стены с упругим каналом, в которую НЕ следует ввинчивать, так как за ней нет ничего твердого, чтобы блокировать звук, который будет проходить через отверстие для винта, в моей стене вы даже можете использовать верхние планки как способ закрепить опоры для полок., инструменты или акустические устройства. Если вы попробуете это сделать, я бы посоветовал просверлить отверстие, а затем заполнить его герметиком, прежде чем добавлять винт. полная разница. Удивительно, сколько звука просачивается через маленькие трещины и швы - эти маленькие трещины могут сделать весь проект бессмысленным, пока вы не разберетесь с ними. Я расскажу о потолке, дверях и полах в будущих инструкциях, когда я действительно перейду к этим проектам. У меня есть более изящные идеи, как сэкономить на всем этом. Для меня самой насущной проблемой является дверь гаража («сплошная» фанера над рамой), которую я хочу, чтобы она оставалась открываемой, но при этом полностью герметичной. Края вокруг рычажного механизма представляют собой серьезную проблему со звукоизоляцией, потому что псевдоножничное действие двери относительно стены делает невозможным ее герметизацию, как обычную дверь, а рычажный механизм полностью мешает любому плану. Я мог бы. Я также не знаю, как создать что-то похожее на упругий канал или конструкцию с двойными стенками на движущейся двери, не сделав ее невозможной для подъема. Не говоря уже о болтах, анкерных стержнях и распорках, которые мешают. Любые идеи?