VHT Special 6 Ultra Channel Switching Mod (включая педальный переключатель): 10 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51

Это моя первая инструкция. Я недавно купил себе специальную голову VHT 6 Ultra, и мне она очень нравится, за исключением того, что мне пришлось отключать гитарный кабель для переключения каналов! Я заметил, что другие думают так же, поэтому решил изменить это. Невозможно просто использовать переключатель A / B, потому что 2 входа заблокированы, поэтому, когда вы подключаете один, другой отключается, поэтому переключатель A / B, подключенный к обоим входам, отключит весь усилитель! Чтобы решить эту проблему, усилителю потребовалась модификация перенастройки, и родилась эта инструкция … Если вы не видели усилитель VHT Special 6 Ultra, вы упускаете очень недорогой ламповый гитарный усилитель с множеством функций, обычно встречающихся в усилителях с гораздо больший ценник. Производитель, вероятно, сильно сэкономит, установив их вручную в Китае, но эй, это же ручной монтаж! Это позволяет относительно легко модифицировать усилитель, что в конечном итоге сделало это возможным. После того, как я получил свой (я получил голову, но у комбо такое же шасси), я заметил несколько вещей, которые, как я думал, улучшат его. В этот список входит… 1 переключение каналов. Из коробки вы должны выбрать между чистыми / ультра каналами, подключив к соответствующему входному разъему 2 петля FX / регулятор уровня линейного выхода. Уровни этих выходных сигналов зависят от настроек громкости каскадов предусилителя, вызывая искажения на некотором внешнем оборудовании при высоких уровнях усиления. 3 Больше позиций на 3-х позиционном переключателе текстуры. Я хотел бы лучше настроить отклик высокого уровня. В будущем я могу построить какое-нибудь подвесное оборудование для работы с №№ 2 и 3; По сути, это аттенюатор / тоновая трубка, который можно подключить к контуру FX. Остается только №1… Мои цели во время этого проекта были просты. Переключение каналов с ножным переключением с помощью реверсивного мода, который не требует сверления или других постоянных изменений в шасси. Сделайте то же самое с помощью тумблера, расположенного в отверстии, где обычно находится чистый домкрат. Поддерживайте полностью свободный от кремния путь прохождения сигнала (без транзисторов!) И поддерживайте функцию педального переключателя Boost с помощью нового 2-кнопочного переключателя или стандартного 1-кнопочного переключателя. Я рад сообщить, что все эти цели были достигнуты … хорошо, все еще здесь? Описание функций выглядит следующим образом: Тумблер, на котором находился чистый разъем, имеет 3 положения «включено-выключено». Это позволяет построить схему, в которой все еще можно использовать стандартный ножной переключатель. Верхнее и среднее положение - это ручное переключение между ультра и чистым режимом, что позволяет стандартному ножному переключателю управлять функцией ускорения. В нижнем положении новый двухкнопочный ножной переключатель может управлять как усилением, так и переключением каналов! Slick! (* примечание * с переключателем в нижнем положении стандартный 1-кнопочный ножной переключатель будет активировать ультраканал все время … вы можете внести небольшое изменение, чтобы 1-кнопочный переключатель управлял переключением каналов и усилением будет активен все время, если хотите. На измененном схематическом изображении есть пометка об этом, но желтые поля плохо видны) Итак, вы хотите заняться этим модом? Читать дальше…

Шаг 1: Схема

Схема доступна на веб-сайте VHT. Он находится на отдельной странице в руководстве пользователя, которое вы можете скачать в виде файла в формате pdf. Первый рисунок - это оригинальная схема с частями, которые нам нужно удалить, отмеченными красным. Следующее изображение - это модифицированная схема, где части, которые мы будем добавлять, отмечены красным …

* Редактировать * Ниже этого шага я добавил PDF-версию схемы для загрузки. Качество лучше, чем у сжатых изображений.

Очевидно, чистый входной разъем уходит. Он нам больше не понадобится, и он делает идеальное пустое отверстие в шасси, чтобы поставить наш тумблер.

Гнездо педального переключателя необходимо заменить на 3-проводное гнездо стереофонического типа, также известное как гнездо TRS. Нам нужен дополнительный проводник, чтобы можно было добавить дополнительную схему переключателя. Помните, что любой переключатель, подключенный к кольцу этого разъема, будет активен все время при использовании моно-2-проводной вилки, такой как на стандартном ножном переключателе.

Нам также нужно добавить реле, которое будет переключать за нас. Для переключения необходимо изменить всего 4 контакта, и некоторые из них являются сигнальными путями. Использование педального переключателя DPDT могло бы справиться с этой задачей, но я не думал, что выведение гитарного сигнала из усилителя для переключения и последующего включения было хорошей идеей, поэтому внутреннее реле может это сделать, и все, что нам нужно за пределами усилителя, это один контакт для управления реле.

При переключении с ультра на чистый, происходит следующее: реле удаляет гитарный сигнал со входа ультра предусилителя и подает заземление на его место. В то же время он удаляет выход ультра предусилителя из входа чистого предусилителя и подает гитарный сигнал на его место. И, конечно, обратное переключение - как раз наоборот. если вы заметите, откуда поступает напряжение на катушке реле, вы увидите, что нам нужно реле DPDT 6 В постоянного тока … резистор 33 Ом нужен для снижения напряжения катушки реле до 5,5 В постоянного тока, потому что я не мог чувствовать себя полностью, зная, что я был ставил 6,2 вольта на катушку 6 вольт каждый раз, когда переходил на УЛЬТРА!

Если вы не видите на схеме, как это работает, остановитесь и найдите технику усилителя, которая вам поможет! Эти схемы спасли мою задницу во время создания этого мода… и я его спроектировал! Вы должны уметь их читать.

ТАКЖЕ! Это может быть очень важно для вас… Во время установки я искал хорошее место для подключения положительной стороны катушки реле и обнаружил, что R52 на схеме на самом деле является R54 в моем усилителе! Так что будь осторожен. Я не знаю, просто ли это ошибка или существуют разные версии усилителя, поэтому я оставил "ошибку" на этих отпечатках без изменений.

Шаг 2: Детали

Для этого мода не нужно слишком много деталей. Вам понадобится небольшая перфокарта для установки реле и резистора катушки, а также несколько контактов для припайки соединений к усилителю. Кроме того, разъем TRS 3 и соответствующий штекер (у меня есть по 2 штекера, чтобы сделать штекер на педальном переключателе, чтобы его можно было упаковать при транспортировке, а кабель также является отличным запасным патч-кабелем для стереозвука). Следующим будет тумблер.. Тип включения-выключения для установки на усилитель для ручного управления. Реле, катушка DPDT на 6 вольт и 2 кнопочных тумблера (самая дорогая часть по 5 долларов каждый) для ножного переключателя. Да, и не забывайте о некоторых проводах для подключения внутренних компонентов педального переключателя и подключения реле. И еще какой-то трехжильный кабель для кабеля педального переключателя (если у вас есть стереофонический патч-кабель, он будет работать). Также потребуются стяжки и что-то для крепления релейной платы. Я использовал липкие фиксаторы для застежек-молний. Я не знаю, как их назвать, но вы можете увидеть их на более позднем рисунке. На первом рисунке показан большой тумблер, который соответствует переключателям питания / ожидания на усилителе, но он не помещается в отверстие, оставленное чистым входным разъемом. Вот почему я перешел на меньший переключатель, показанный на 2-м рисунке. У меня также было 14-контактное гнездо IC, которое я не использовал, и я решил использовать его для реле. Таким образом, если реле выйдет из строя, его заменит штекер без пайки.

Шаг 3: Создание релейной платы

Хорошо, этот шаг может варьироваться в зависимости от вашего конкретного реле, поэтому обратитесь к листу данных того, которое у вас есть. Тот, который я получил от Digikey, - это TQ2-6V. Я просто хотел дать вам представление о том, как я это построил. Просто установите реле каким-либо образом, чтобы обеспечить легкий доступ к контактам для пайки. У меня было несколько длинных выводов, взятых из какой-то старой печатной платы или другой, которая хорошо работала, чтобы вытащить контакты и подальше от контактов реле для легкой пайки к проводам в усилителе.

Шаг 4: Открытие усилителя

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Вы знаете, что в усилителях, особенно ламповых, внутри присутствует опасное напряжение? Посмотрите на TP13 на схеме… 350 В постоянного тока! ай! И эти конденсаторы, такие как C39 и C45 и все их соседи, будут хранить это опасное напряжение до тех пор, пока они не разрядятся через некоторую нагрузку. Замыкание их может вызвать фейерверк и может повредить соединения конденсаторов и даже навредить вам. Мы можем разрядить их менее интенсивно, замкнув цепь через резистор, а не замкнув ее. Переключатель режима ожидания позволяет нам делать именно это… Итак, отключите усилитель, переключите переключатель low / standby / high в высокий уровень и идите выпить чашку кофе. Возвращайся, когда закончишь ……… Теперь, когда мы находимся в каффине, пора получить УСИЛЕНИЕ! Начните с удаления 9 винтов на задней панели усилителя. Это откроет доступ к трубкам, которые должны выйти, прежде чем мы пойдем дальше. На 2 лампах предусилителя есть защитные гильзы, которые снимаются с легкого поворота на 1/4 против часовой стрелки. Затем осторожно вытяните трубки наружу. Силовая трубка немного сложнее, потому что у нее есть фиксирующая пружина, которую вам придется слегка надавить, чтобы заставить ее освободить трубку. после того, как лампы будут надежно храниться, продолжите, открутив 2 винта ручки (2 ближе к задней части усилителя) и 2 винта по бокам. В какой-то момент вы заметите, что шасси болтается в шкафу, будьте осторожны, чтобы держать его сориентированным, чтобы он не упал. Как только у вас будет шасси, осмотритесь. Возьмите мультиметр (у вас ведь есть измеритель, верно?), Найдите на схеме контрольные точки с высоким постоянным напряжением и измерьте их относительно земли. Нет напряжения? Хороший.

Шаг 5: Удаление деталей, которые нам больше не нужны

Глядя на первое схематическое изображение, вы можете увидеть, что чистый входной разъем красный, что означает, что его нужно удалить. Также есть 2 конденсатора, которые нам больше не понадобятся, потому что они продублированы на входе ultra. Эти конденсаторы припаяны непосредственно к входному разъему, поэтому они могут выходить как одна деталь. Вам придется распаять черный и белый провода, идущие к чистому каскаду предусилителя, и убрать их с дороги. Затем отпаиваем заземляющие провода от гнезда. Один длинный и выходит из-под печатной платы усилителя, а два других короткие и представляют собой просто перемычки для заземления регуляторов громкости и ультра-регуляторов. Еще один провод с резистором, подключенный к среднему выводу ультра-ручки, - это все, что теперь осталось. распаяйте его, и вы сможете удалить чистый входной разъем, ослабив шестигранную гайку на внешней стороне корпуса. Когда вы вытащите разъем, вам придется отпаять резистор 1M, который все еще на нем, потому что он вам понадобится позже. Затем распаяйте красный и черный провода на гнезде педального переключателя. Таким образом, гнездо удерживается двумя паяными соединениями на одном сплошном заземляющем проводе. Эта часть немного сложна. Вы должны ослабить шестигранную гайку, чтобы освободить домкрат, а затем поочередно нагревать 2 паяных соединения своим утюгом, чтобы они оба расплавились. Тогда домкрат легко соскальзывает с провода. НЕ ОБРЕЗАТЬ ДАННЫЙ ПРОВОД! Он нам понадобится при установке нового гнезда для педального переключателя. Если вы слишком амбициозны и перережете этот провод, все в порядке. Вы можете использовать кусок соединительного провода, чтобы восстановить это заземление.

Шаг 6: Установка новых деталей (тумблер, часть 1 и разъем FS)

Теперь вы можете физически установить тумблер и новое гнездо для педального переключателя. Убедитесь, что вы пропустите этот прочный провод заземления через клеммы муфты на гнезде педального переключателя и припаяете их на место. Теперь, когда гнездо для педального переключателя установлено, пришло время перепаять провода переключателя наддува. Вы помните, вначале я сказал, что схема спасла мою задницу? Что ж, вот когда это случилось. Я не обратил внимания на то, где к этому разъему идут красный / черный провода. Я припаял их обратно. Я обнаружил проблему, когда перепроверил свой измеритель, и я потерял почву для всех разъемов на задней панели! Позже я понял, что земля отсутствовала, только когда была потянута ручка наддува, затем быстро взглянул на схему и обнаружил свою ошибку. ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА ВСЕГО! Лучше найти его сейчас, чем позже при включенном питании … Итак, сделайте то, что имеет смысл, и припаяйте черный к земле. Пора начинать подключать тумблер. Земля будет переходить к той стороне переключателя, которая замкнута, когда она находится в положении, которое вы хотите для ультра, выбранном этим переключателем. Часто заземление оказывается на среднем контакте этих переключателей, но в данном случае это не так, поэтому обратите внимание на схему. Вы можете взять длинный провод заземления, отсоединенный от входного разъема, идущий от печатной платы усилителя, и припаять его здесь. Затем припаяйте короткие перемычки заземления, которые идут к ручке громкости и ультра-ручке, в одно и то же место, завершая заземление тумблера. На этот раз вы можете подключить противоположную сторону тумблера, а не средний штифт, к кольцевому контакту (средний) на гнезде педального переключателя. Эта схема позволит новому ножному переключателю управлять переключением каналов, когда переключатель находится в этом положении. Пришло время установить плату реле. На втором рисунке вы можете увидеть липкие точки крепления на задней стенке, которые я использовал для установки платы реле. Еще один способ избежать сверления новых отверстий в корпусе.

Шаг 7: Установка новых деталей (релейная плата, часть 2)

А теперь самое интересное! Установка платы реле и доводка подключения! Обратите внимание на липкие обратные связующие точки на первом рисунке. Я решил установить плату именно так, но вы можете импровизировать, если не забываете, чтобы паяные соединения на задней стороне платы не касались шасси. Липки удерживают доску достаточно, чтобы добиться этого, но для дополнительной безопасности я покрыл стыки горячим клеем. Если плата реле находится в контакте с шасси, вы, вероятно, перегорите предохранитель F2 из-за замыкания 6,2 В постоянного тока на землю, и тогда ничего не будет работать. Начните с пайки соединений к катушке реле через резистор 33 Ом на плате реле. Отрицательная сторона катушки реле подключается к среднему контакту на новом тумблере, который мы подключили на предыдущем шаге. Вы можете видеть, что я установил термоусадочную трубку на каждое соединение релейной платы, чтобы уменьшить вероятность короткого замыкания. Положительная сторона катушки реле через резистор подключается к точке 6,2 В постоянного тока на плате усилителя, чтобы получить питание для реле. Я потратил некоторое время на то, чтобы выбрать место для подключения к существующей схеме, чтобы получить эти 6,2 вольт, и именно тогда я обнаружил «ошибку» на схеме производителя. Для подключения я выбрал положительную сторону R52 (светодиодный резистор для лампы питания). Хотя на плате моего усилителя он был помечен как R54. Просто найдите скрученную красно-белую пару проводов от светодиода. Красный подключается к резистору, который мы ищем, а противоположная сторона этого резистора - это точка, откуда мы получим 6,2 вольт. Припаяйте кусок соединительного провода от этой точки к резистору на плате реле, чтобы запитать катушку реле. Теперь нам просто нужны контакты реле для переключения каналов! Почти сделано! Схема будет здесь очень полезна. Ваше реле должно иметь 2 набора контактов. A (нормально открытый) (общий) (нормально закрытый) и отдельный (нормально открытый) (общий) (нормально закрытый). Я начал с одной стороны и соединил 3 точки, используя схему, а затем перешел к другому набору, чтобы избежать запутаться. Не забудьте свериться с таблицей данных вашего реле для получения информации о подключении. Сначала я подключил резистор 5,6 кОм, подключенный к среднему выводу ультрарегулятора, к одному из нормально разомкнутых контактов реле. Затем удалите резистор 1 МОм, отсоединив чистый входной разъем, и подключите его к общему проводу на том же наборе контактов реле на землю. Я подошел к точке заземления на входном разъеме Ultra. Затем найдите пару черный / белый проводов, которые были на чистом входе, и подключите черный к земле, а белый - к резистору 1M на стороне реле. Это повторно подключает вход чистого предусилителя. Оставшийся нормально замкнутый контакт на этой стороне реле перейдет к нормально разомкнутому контакту на противоположной стороне реле, а затем от этой точки к клемме наконечника на входном разъеме Ultra. Здесь вам нужно будет удалить белый провод и другой резистор 1M. Они больше не будут подключаться здесь, но они нам вскоре понадобятся где-нибудь еще. Оставьте черный провод (тот, который соединен с белым) на месте. Он может там остаться. Теперь подключите нормально замкнутый контакт на этой стороне реле к земле. К настоящему времени вы должны быть хорошо знакомы с местами подключения к земле, поэтому выберите удобную точку поблизости. Осталось одно реле подключения! Общий на 2-м комплекте контактов. Некоторое время назад нам пришлось отсоединить белый провод и резистор 1M от входного разъема Ultra, чтобы подключить к нему контакт реле. Теперь подключите этот общий контакт на реле к резистору 1M, а затем резистор к заземлению (он все еще должен быть на соединении заземления / гильзы на входном гнезде Ultra). Затем подключите белый провод, который должен быть единственным подключением, которое не Сделанный на этом этапе, на стороне резистора 1M, который идет к реле. Вот и все!!! Электромонтаж внутри усилителя завершен, так что пора собрать все вместе!

Шаг 8: Собираем все вместе

Сделайте в обратном порядке шаги, которые делали ранее, когда мы разбирали усилитель. как только шасси снова в шкафу, но задняя панель все еще отключена, пора переустановить трубки. Трубки можно вставлять только в одну сторону, поэтому следите за правильным выравниванием штифтов и не сгибайте ни один из них. Отложите заднюю панель и отложите усилитель в сторону, чтобы мы могли поработать с педальным переключателем. это может быть хорошее время для еще одного перерыва на кофе. Или вы можете включить усилитель и проверить, правильно ли переключает каналы новый тумблер. Даже без педального переключателя действительно приятно переключаться с чистого на ультра, просто щелкая переключателем! РЕДАКТИРОВАТЬ: Я добавил несколько новых фотографий внутреннего устройства усилителя после завершения мода, потому что мои оригинальные фотографии были низкого качества. Это немного лучше. Сфокусировать все еще было сложно, но по крайней мере некоторые связи, которые ранее были неясны, можно увидеть.

Шаг 9: Изготовление педального переключателя

К ножному переключателю! После внутренних компонентов усилителя это будет действительно просто. Во-первых, вам понадобится коробка, в которую можно положить переключатели и разъем. Практически любая коробка для проектов из радиорубки или любая другая прочная коробка, которая у вас может быть, будет работать, если она достаточно велика, чтобы задняя часть переключателей и разъем не касались друг друга. Просверлите отверстия там, где должны быть переключатели, и просверлите отверстие для домкрата. Вы можете увидеть на фотографиях, как я это сделал, но здесь вы можете делать все, что захотите. Схема подключения здесь простая. Контакты одного переключателя идут к клеммам гильзы и кольца на гнезде, а контакты другого переключателя - к зажимам гильзы и наконечника на гнезде. Вот и все! Если вы прокладываете кабель между педальным переключателем и усилителем, вам понадобится трехжильный кабель. Припаяйте заглушки на каждом конце одинаково так, чтобы наконечник был на конце, кольцо - на кольцо, а втулка - на втулку. сделано? КЛАССНО! А теперь подключите все и убедитесь, что все работает!

Шаг 10: выводы

Перед выполнением этого мода у меня были некоторые опасения. В частности, я беспокоился, что переключение каскадов живого предусилителя будет шумным. Я обнаружил, что это НЕ так. Переключение было на удивление тихим и очень быстрым. НЕТ допустимой задержки или «выпадения» при переключении. Я также подумал, что усилитель может стать более шумным при более высоком усилении. Он немного гудит, так что я боялся, что он станет еще громче! У меня этого тоже не было. Вы должны тщательно настраивать громкость, потому что 2 канала не независимы друг от друга. Но вы знали это правильно? Это более заметно сейчас, когда мне не нужно останавливать игру и отключать гитару, чтобы переключать каналы. После небольшой настройки я обнаружил, что можно найти хороший баланс между приятным чистым звуком и грязным хрустом с небольшой разницей в громкости. При активном переключении усиления можно выбрать 4 различных уровня усиления, которые можно легко переключать! Я обнаружил, что функция усиления на мой вкус слишком драматична. Если вы обнаружите, что это верно и для вас, вы можете внести простые изменения, чтобы точно настроить желаемый уровень усиления. R12 на схеме представляет собой резистор 68 кОм, который обеспечивает функцию усиления. Если вы уменьшите его значение до 47k? изменение, вносимое усилением, будет менее драматичным. Однако это немного снизит общий выигрыш. Другой вариант - добавить резистор последовательно с R12 И уменьшить значение R12. Что-то вроде R12 = 47k и добавить резистор = 22k. Я пока особо не задумывался об этом, так что, может быть, в будущем еще одно руководство… Надеюсь, вам понравилось это руководство. Если вы решите использовать этот мод, я надеюсь, вы будете осторожны с опасными напряжениями и не будете пытаться делать то, в чем не уверены. Если у вас есть вопросы, я могу попытаться помочь, или любой достойный специалист по усилителям сможет понять изменения, которые я внес в схему. Удачного моддинга!