Преобразование светодиодного прожектора: 8 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51

Я просматривал местный благотворительный магазин и наткнулся на один из тех ручных прожекторов с силой света в 1 миллион свечей. Я всегда хотел такую, но она не работала, да и осталась неповрежденной, поэтому я все же взял ее для будущего проекта. Я думаю, что заплатил, может быть, 4 доллара с тех пор, как уехал, и получил оттуда еще кое-что.

Перенесемся на 6 месяцев вперед. У меня были запасные части от проекта, от которого я отказался, поэтому я нашел им хорошее применение и решил преобразовать лампу накаливания в светодиодную.

Я буду преобразовывать источник света и энергии из лампы накаливания и свинцово-кислотной аккумуляторной батареи в светодиоды высокой мощности и литий-ионные батареи. Это представляло собой довольно трудные дизайнерские препятствия, которые я не ожидал, но это был отличный проект, которым можно поделиться.

Запасы

Для расходных материалов и инструментов вам понадобятся: «Хост» или прожектор, который вы хотите изменить. Вы должны тщательно выбирать его, поскольку он определит, сколько настроек вы в конечном итоге будете делать. Размер тоже важен. Он должен уметь все удерживать!

Аккумуляторы. Вы можете использовать никель-кадмиевые, никель-металлогидридные или литий-ионные / полимерные материалы любого типа и размера. Я выбрал литий-ионные аккумуляторы Samsung INR18650 25RM из-за их емкости и способности выдерживать ток. Драйвер, который я использую, требует от батарей большой силы тока, до 8 ампер. Вы можете использовать столько ячеек, сколько вам нужно, в зависимости от выбора драйвера и требований к входному напряжению.

Светодиодный драйвер. Это очень важно, так как вам нужно контролировать яркость и ток светодиода. Я использую стандартный китайский бак-драйвер диаметром 22 мм, предназначенный для фонарика. Ваш выбор драйвера зависит от того, какой светодиод вы используете, и от того, сколько энергии вы хотите использовать. Обратите внимание, что драйвер с большей мощностью требует большой мощности от ваших батарей.

В качестве светодиода я выбрал Cree XHP 70.2. Вы можете использовать любой светодиод, от маленького 1-ваттного до сумасшедшего 100-ваттного, или даже несколько светодиодов. Имейте в виду, что чем больше мощность, тем сложнее будет ваш проект, поскольку вам нужно питать и охлаждать этот мощный светодиод.

Радиатор и вентилятор (опционально) для охлаждения светодиода и драйвера. Это также важные компоненты, поскольку при высокой мощности излучатель и драйвер выделяют много тепла. Вы можете использовать пассивное или активное охлаждение (без вентилятора или с вентилятором). Пассивный охладитель будет больше, чем охладитель с вентиляторным охлаждением, и у него будет более короткое время работы между понижениями и охлаждениями. Я использую один с вентилятором.

Вспомогательный отражатель (пришлось добавить позже). Это было от другого хозяина, который у меня был

Термоусадочные трубки различных размеров. Я в основном использовал 2 мм и 4 мм.

Цифровой мультиметр для измерения и проверки напряжений. Для этого не нужно ничего особенного

Листовой металл толщиной 16 мм является прекрасным, толщиной от 1,5 до 1,8 мм является прекрасным. Вы можете использовать верхние футляры для жестких дисков, приводов компакт-дисков и т. Д. Это необходимо для модификации отражателя, чтобы он соответствовал светодиоду.

Силиконовые провода калибра 22 и 18, по 2 фута красный / черный. Найдите его в местном магазине для хобби, но Amazon, eBay или Aliexpress значительно дешевле.

Плата баланса / защиты аккумулятора. Купите их на eBay или Aliexpress по дешевке.

Никелированные вкладки / полоски аккумулятора для изготовления аккумуляторного блока на eBay, Amazon или Aliexpress. Убедитесь, что это чистый никель, а не сталь с никелевым покрытием.

Т-образный разъем Дина или другие разъемы для аккумулятора и вентилятора при использовании одного eBay, Amazon или Aliexpress.

Разъемы балансировки 3S, штекер и розетка от eBay или Aliexpress

Алюминиевые муфты 0,25 дюйма и соответствующие винты или другие стойки. Приобрел в строительном магазине в разделе шурупов и болтов

Медный лист.45 мм для изготовления держателя драйвера. Вы можете получить это из старых компьютерных радиаторов для ноутбуков или из раздела сантехники. Можно отрезать кусочки медной трубы, загнуть ее и спаять.

Клей или липучка. Можно и горячим клеем. Я использовал липучку для закрепления аккумулятора и JB Weld и цианоакрилат (суперклей) для приклеивания других предметов.

Пластиковые стойки для крепления рефлектора и вентилятора. Собранные из сломанной электроники и игрушек, они в основном представляют собой круглые пластиковые стержни с отверстиями, просверленными на обоих концах для вкручивания винтов. Они удерживают половинки корпуса или крышки на месте. Инструменты: инструмент Dremel с отрезным кругом, шлифовальными и шлифовальными дисками или камнями, а также быстрорежущие стальные фрезы Хобби или бритвенный нож Отвертки Иглы или напильники для мелких деталей Паяльник или станция 40-60 Вт. У меня есть один, который я купил Quicko T12 942 на Aliexpress, который использует насадки Hakko T12. Мощность до 70 Вт в зависимости от источника питания. Припой на основе свинца. Я использую сверло Kester 44 63sn / 37pb диаметром 0,31 мм.

Балансировочное зарядное устройство для литиевых батарей

Сверла. Я использовал размеры 8 мм, 2 мм, 2,5 мм и 6 мм. Я также использовал размер 1/2 дюйма. Ленточная шлифовальная машина (опция) Пистолет для горячего клея (опция)

Это всего лишь мой список инструментов и материалов. Ваш может быть другим, но это то, что я использовал для завершения проекта. Мне бы очень хотелось иметь токарный или фрезерный станок, так как это сделало бы это намного быстрее.

Шаг 1: Хост

В качестве прожектора я выбрал 1 миллион свечей с пистолетной рукояткой. Источником света является автомобильная галогенная лампа H3 мощностью 35 Вт. У него был широкий неглубокий отражатель из тонкой стали, чтобы справляться с теплом, выделяемым лампой накаливания. Источником питания является герметичный свинцово-кислотный аккумулятор на 6 Вольт. Он был разбит, и весь электролит высох. Аккумулятор заряжался с помощью внешнего настенного зарядного устройства, а все регулирование мощности и зарядки основано на массиве резисторов. Нет отключения или защиты от низкого напряжения, и это очень тяжело для свинцово-кислотной батареи, потому что батарея постоянно подвергается глубокому циклу, глубоко разряжается, а затем полностью заряжается или пополняется при частичной разрядке. Зарядное устройство подключается к задней части корпуса через цилиндрический разъем 5,5 мм на 2,1 мм. Я буду использовать эту часть повторно. Этот корпус отлично подходил для переоборудования, поскольку его легко разобрать и собрать, не сломав ничего. Плюс мне нравится крутая камуфляжная краска. Внутри достаточно места для всех деталей переоборудования. Кроме того, корпус сделан из очень прочного АБС-пластика. Отражатель удерживается корпусом и захватывается, когда половинки скручены вместе без монтажных стоек или винтов. Мне пришлось сделать пару ремонтов. Один из стержней винта решил срезать, чтобы винт не сел и не закрывал корпус. Я приклеил его, используя мою супер прочную эпоксидную смолу моментального суперклея (подробнее об этом позже). Корпус тоже был немного оплавлен, поэтому пришлось его отогнуть. Безель тоже отсутствовал. В целом это кажется выполнимым, так что давайте приступим к делу!

Единственные другие модификации заключались в удалении некоторых внутренних выступов, чтобы освободить место для батареи, и вырезании отверстия для гнезда баланса.

Шаг 2: Сила

Я использую литий-ионный аккумулятор 3S2P из 6 аккумуляторов 18650 в качестве источника питания. Мне очень нравятся литиевые батареи, потому что они имеют более высокое напряжение, чем никель-кадмиевые или никель-металлогидридные (4,2 против 1,5 полностью заряженных), могут выдерживать большой ток и имеют хорошую емкость. Я использую аккумуляторы Samsung INR 1865025RM, емкостью 2500 мАч, рассчитанные на 20 ампер CDR (рейтинг непрерывной разрядки). Поскольку у меня есть 3 последовательно на 12,6 вольт и 2 параллельно, это дает 5000 мАч, которые должны обеспечивать светильник на максимальной мощности в течение 45 или 50 минут. Для моих целей этого более чем достаточно. Кроме того, удвоены текущие возможности обработки. Вам не нужно использовать последовательно-параллельную конфигурацию. Вы можете выполнять серию или запускать их параллельно, если используете повышающий драйвер. Я использую последовательно-параллельный драйвер, потому что мой драйвер является «понижающим» драйвером, и напряжение батареи должно быть выше, чем выходное напряжение. В этом случае напряжение с 12,6 вольт снижается примерно до 6,5 вольт. Я написал инструкцию о том, как построить этот тип аккумуляторной батареи, поэтому проверьте еще одну или четыре информации. Начните с создания вашего пакета в соответствии с размерами вашего хоста. Мне пришлось проявить творческий подход к расположению моего, чтобы он подходил должным образом. Я соединил ячейки пайкой, что не рекомендуется, но у меня не было точечной сварки. Вот почему необходим утюг на 40-60 Вт и припой на основе свинца хорошего качества, поскольку при более низкой мощности он не нагреется достаточно, чтобы правильно припаять элементы, и вы будете прикладывать слишком много тепла, пытаясь расплавить припой. Это опасно и может разрушить ваши батареи или, что еще хуже, вызвать их перегрев и выход из строя. Используйте самый большой наконечник долота, который может выдержать ваш утюг, и разогрейте его. Не держите утюг на элементах дольше, чем требуется для растекания припоя. Используйте для этого полоски из чистого никеля, так как ток от аккумулятора будет до 10 ампер, когда напряжение станет низким и он будет работать на максимальной мощности. Стальные полосы имеют более высокое сопротивление.

На фотографиях показана первоначальная конструкция батареи, в которой для подключения последовательных / параллельных ячеек использовались провода калибра 16, но я удалил их для окончательной версии и использовал никелевые полоски вместо них, поскольку они лежат ровно и не торчат. батарея вместе, и вы проверяете соединения, вы либо закончили, если используете одну ячейку или несколько параллельно, либо, в моем случае, необходимо добавить систему управления батареями или плату (BMS). Это критически важно при последовательном подключении, поскольку вам нужно, чтобы каждая ячейка заряжалась и разряжалась равномерно, а также контролировал отдельные ячейки на предмет низкого напряжения. Если вы не используете BMS, вы не получите оптимальной производительности от своих аккумуляторов и можете повредить их из-за чрезмерной разрядки или перезарядки. Я также добавил балансировочный соединительный провод, который необходим для правильной зарядки ячеек с помощью балансного зарядного устройства. Я настоятельно рекомендую использовать балансировочное зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов, так как оно прослужит им долгое время. Я добавил входные провода для зарядного гнезда и выход, идущий к плате драйвера. Я также добавил провод и 2,1-мм разъем JST для охлаждающего вентилятора.

Последним шагом была изоляция оголенных соединений изолентой и термоусадочной трубкой и обмотка их малярной лентой.

Шаг 3: световой двигатель

«Световой двигатель» - это светодиоды и драйверы. Хотя вы можете запустить светодиод без драйвера, для достижения наилучших результатов светодиоды действительно нуждаются в драйверах. Для фонарей драйверы добавляют пользовательский интерфейс для управления мощностью светодиода. Поскольку вы, вероятно, не хотите, чтобы ваш светодиод постоянно работал на полную мощность, вам понадобится драйвер с пользовательским интерфейсом со встроенными режимами i для управления им.

В качестве светодиода я использую излучатель Cree XHP 70.2. Это цветовая температура 5000k (нейтральный белый). Он установлен на монтажной плате с прямым тепловым трактом диаметром 16 мм поверх куска меди толщиной 1,5 мм. Это называется MCPCB или печатной платой с металлическим сердечником. Для всех светодиодов мощностью от 350 до 400 миллиампер потребуется один из меди или алюминия. У этого есть специальное основание, которое позволяет всему теплу от светодиода идти прямо на радиатор. Это важно для того, чтобы светодиод работал на максимальной мощности и прослужил долго.

Прямое напряжение составляет примерно 6,3 вольт, и Cree очень консервативно оценивает ток возбуждения на уровне 5 ампер (30-32 Вт). Этот излучатель легко потребляет 10-20 ампер (12 вольт / 6 вольт) при хорошем охлаждении! Мой драйвер работает только на 5 ампер, около 32 Вт. Вы также можете запустить этот светодиод на 12 В с другой печатной платой.

Драйвер, который я использую, от Aliexpress, который является отличным местом для них. Их также можно найти в других местах, но цена может немного вырасти. Я купил свой примерно за 7 долларов. Это довольно просто, 2-3 литий-ионных элемента на последовательном входе (от 8,4 до 12,6 вольт) и на выходе 6,5 вольт (в зависимости от режима). На выходе установлен ток 5 ампер, но помните, что это нелинейный драйвер, и выход не зависит от уровня заряда батареи! Это означает, что потребляемая мощность от батареи будет высокой при 100% мощности, до 8 ампер, когда напряжение начнет снижаться! Вот почему нам нужны аккумуляторы высокой мощности. Он имеет 5 режимов: низкий, средний высокий (100%), режим SOS и режим стробоскопа. На 100% он сильно нагревается, поэтому его нужно охладить.

Шаг 4: Установка отражателя и основания

Поскольку отражатель для светодиода и лампы накаливания (нити накала) или даже источника света дугового разряда различаются, исходный отражатель пришлось модифицировать. Светодиоды и источники света накаливания излучают свет иначе, чем источник. Нить накала излучает свет под углом 360 градусов, тогда как светодиод излучает свет под углом примерно от 120 до 130 градусов от центра. Светодиоды обычно располагаются на задней части отражателя, почти заподлицо, в то время как лампы накаливания располагаются у основания отражателя, чтобы лучше собирать и фокусировать свет.

Затем я добавил промежуточное кольцо вокруг светодиода, чтобы добавить зазор для проводов, чтобы они не закорачивались на металлической основе отражателя. Я использовал дистанционное кольцо от жесткого диска компьютера, так как оно идеально подходило для этого по высоте, около 3,5 мм. Я добавил термопасту на нижнюю часть кольца и установил ее на радиатор, и JB приварил ее. Я хотел, чтобы основание рефлектора добавляло немного тепловой массы, поэтому я нанесу термопасту на верхнюю часть кольца, где оно прилегает к основанию рефлектора.

Пришлось сделать «основу», так как у рефлектора накаливания ее не было. Я использовал верхнюю крышку жесткого диска компьютера, так как она тонкая, но не слишком тонкая и ее легко полировать, что важно для хорошего рассеивания света и фокусировки. Я обрезаю его по форме с помощью отрезного круга моего инструмента Dremel (надевайте защитные очки!). Вы можете использовать ножницы для жести, но они могут погнуть деталь и сделать ее непригодной для использования. Отражатель должен прилегать к нему почти идеально. Я отполирую основу позже, когда все будет готово. Здесь очень полезны ленточно-шлифовальный станок и дремель. Если у вас их нет, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, предназначенную для металла. Я начал шлифовать отражатель, который был сделан из тонкого листового металла, покрытого светоотражающим слоем, а затем слоем прозрачного лака. Процесс шлифования действительно важен для правильной фокусировки. Это самая утомительная часть этих преобразований. К сожалению, рефлектор был слишком широким и слишком мелким для работы со светодиодом, поэтому мне пришлось импровизировать. Я взял отражатель у другого хозяина и заземлил базу до тех пор, пока не получил хороший фокус с хорошей горячей точкой и большим количеством пятен. По этой причине мне очень нравится XHP 70.2. С хорошим отражателем вы можете получить много света, чтобы свет ушел очень далеко и пролился, освещая большую площадь. Этот отражатель будет находиться внутри остатков оригинала и действовать как корпус. В итоге я склеил их вместе. Связь должна быть очень прочной, поскольку она выдержит вес всей сборки. Затем мне нужно было разработать способ крепления отражателя и основания к радиатору. Важно, чтобы его было легко разобрать для обслуживания или ремонта, поэтому о клее не могло быть и речи. Это заняло метод проб и ошибок, но я нашел несколько алюминиевых цилиндров диаметром 0,25 дюйма с внутренней резьбой с обоих концов. Это муфты для резьбовых стержней, но они идеально подошли для моего решения. Я заземлил их до нужной высоты (около 5/8 дюйма), чтобы отделить их от радиатора и оставить зазор для светодиода. Крепления были прикреплены к радиатору с помощью JB Weld. Я пробовал их прикрутить, но ничего не вышло. После того, как основание было установлено, мне пришлось установить рефлектор на основание. Я использовал несколько пластиковых стоек из портативного компьютера. Они удерживают корпус ноутбука вместе. Мне пришлось отшлифовать их, чтобы они соответствовали контуру стороны отражателя, а затем приклеили. Я использовал для этого свой суперклей и цемент из пищевой соды, так как он мгновенно схватывается и образует очень прочный цемент. Просто нанесите слой суперклея на детали, прижмите их, а затем посыпьте детали пищевой содой. Пищевая сода мгновенно впитывает суперклей и превращается в суперпрочный цемент, похожий на растворимую эпоксидную смолу. Аккуратный! Это выглядело довольно грубо, и как только я зажег светодиод, много света теряется со сторон отражателя, поэтому я покрасил его парой слоев черной краски, а также покрасил остатки внешнего отражателя в полуматовый блеск. После того, как крепления были закреплены, я прикрутил рефлектор к основанию и снова проверил фокусировку. После выравнивания я приклеил его и с помощью тонкого Sharpie отметил положение креплений и просверлил отверстия в основании для крепления. Здесь нужно быть очень точным, иначе фокус будет отключен. Иногда я просверливаю отверстия больше, чем нужно, чтобы было место для регулировки. С фокусом получилось нормально! Если посмотреть на готовый отражатель спереди, можно увидеть матрицу светодиода.

Шаг 5: Установка светодиода, драйвера и охлаждающего вентилятора

Система охлаждения состоит из стандартного кулера Intel и корпуса вентилятора размером 80 x 10 мм. Я использую кулер от Intel Core i7-3770. Мне он нравится, потому что он не громоздкий, он круглый, тонкий и рассчитан на мощность 84 Вт. Этого более чем достаточно для обработки светодиода и драйвера. Я снял вентилятор, отрезав опоры. Я также снял монтажные ножки, так как они мне не понадобятся. Оригинальный кронштейн вентилятора я оставил на потом. Использовать более толстый вентилятор 20 или 25 мм было непросто, так как мне требовалось все свободное пространство. XHP 70.2 довольно эффективен в люменах на ватт, но, как и все светодиоды высокой мощности, он выделяет много тепла при высоких токах привода, поэтому хорошее охлаждение очень важно. У меня не будет внешних вентиляционных отверстий для этого хоста, поэтому я перестроил систему.

Первым шагом была установка светодиода. Я просверлил 4 отверстия в верхней части радиатора. Два провода для пропуска светодиода от драйвера и два для вкручивания винтов для монтажа. Я добавил термопасту между медной печатной платой светодиода (называемой MCPCB) и радиатором для лучшей теплопроводности между ними. Это точно так же, как если бы вы заменили радиатор на вашем компьютере. Я просверлил два отверстия 2,5 мм для прокладки проводов от драйвера к светодиоду, а затем еще два для крепежных винтов. Поскольку драйвер рассчитан на работу с фонариком и нуждается в хорошем охлаждении, я не мог просто оставить его висеть свободно. В фонарике драйвер устанавливается на «таблетку», которая представляет собой полую трубку с полкой вверху для светодиода и отверстием с открытой полкой внизу, на котором может сидеть водитель. Он ввинчивается в корпус фонаря для охлаждения и электрический контакт для минусовой батареи. Мне пришлось сконструировать «таблетку» или держатель для драйвера, который также действует как отрицательный (заземляющий) контакт аккумулятора. Центр водителя - положительный контакт.

Строительство и проектирование заняло действительно много времени. В итоге я использовал медные листы толщиной 0,5 мм от старого кулера для ноутбука, спаял два из них вместе, а затем просверлил отверстие диаметром 22 мм посередине. Я припаял третью деталь чуть большего размера с отверстием чуть меньшего размера, которое удерживает драйвер на месте. Это заняло много времени, шлифовка с помощью Dremel, а затем ручное опиливание, чтобы добиться нужной посадки. Он должен был очень надежно удерживать водителя, чтобы он не выпал и не поддерживал хорошее электрическое соединение.

В держателе также есть монтажные выступы для винтов, которыми он крепится к радиатору. Я добавил термопасту в нижнюю часть держателя драйвера для хорошего теплового контакта с радиатором. Это не было идеальным решением с лучшим тепловым трактом, но работает нормально. Для крепления корпуса вентилятора я использовал оригинальную раму от вентилятора Intel. Старая стандартная рама крепится к радиатору, поэтому я оставил ее, так как мне не пришлось бы делать для нее новое монтажное решение. Оказалось, что диаметр примерно такой же, как и в отверстиях для крепления вентилятора, который я использовал. Мне пришлось отшлифовать некоторые материалы, чтобы заставить его сражаться правильно. При шлифовании этого типа пластика шлифовальным станком наденьте маску и защитные очки и, если возможно, делайте это на открытом воздухе, так как он производит действительно неприятный запах, а пыль от него разносится повсюду. Наверное, не лучший материал для дыхания.

Последним шагом была сварка JB на 4 монтажных стойках из пластиковых стоек. Я проделал через них винты, чтобы закрепить вентилятор. Он находится примерно на 6-7 мм выше динамика, поэтому есть хороший воздушный поток и место для проводов. Вентилятор - не самое тихое, но достаточно хорошее.

Шаг 6: Подключение всего и тестирование

Пора разжечь паяльник! Электрические соединения были довольно простыми. Переключатель мгновенного действия действительно мощный и может выдерживать 125 вольт переменного тока и 15 ампер, поэтому у него не возникнет проблем с этой настройкой. Это также интересный переключатель, который можно увидеть в дизайне фонарика, поскольку это тип NO, NC, COM. Его можно использовать как выключатель мгновенного действия (NO) или как выключатель аварийного отключения (нормально замкнутый NC), который в основном представляет собой прерыватель, вроде ручного реле или соленоида.

Для подключения батареи я использовал провод 18 AWG и 22 AWG для всего остального. Я использую переключатель как переключатель мгновенного действия. Отрицательный выход от аккумулятора идет к держателю драйвера, а положительный - к центру драйвера, где обычно идет пружина. На выход я поставил Т-образный соединитель Дина, чтобы облегчить снятие узла рефлектора. Я использовал термоусадочную трубку, чтобы закрыть все соединения оголенных проводов, чтобы предотвратить короткое замыкание в тесноте внутри хоста. Тест светодиода, вентилятора и драйвера прошел отлично! Я ранее тестировал его при фокусировке, поэтому знал, что он работает.

Провода от зарядного штекера идут к положительной и отрицательной стороне вывода батареи на плате BMS.

Поскольку я спроектировал аккумулятор как неотъемлемую часть фонарика, я установил его с помощью полосок липучки, которые я приклеил горячим клеем к задней части корпуса. Я использовал существующий разъем для зарядки, но вырезал отверстие для балансира. Выход драйвера идет на светодиод. Я добавил провод с 2-контактным разъемом JST HX для входа и выхода вентилятора, чтобы я мог легко его удалить. Вентилятор питается от выхода батареи и активируется при нажатии переключателя. Поскольку вентилятор рассчитан на работу от 5 вольт, я не смог бы запустить его от батареи на 12,6 вольт, если бы он не разогнался и не был шумным и, возможно, уменьшил срок его службы. Я добавил несколько резисторов, чтобы снизить напряжение на вентилятор и заставить его вращаться медленнее. Блок отражателя состоит из рефлектора, кулера с вентилятором, светодиода и драйвера. Я сохранил его модульным, чтобы облегчить обслуживание. Он устанавливается в пазы в передней части хоста и фиксируется, когда две половинки скручиваются вместе.

Для зарядки аккумулятора я сохранил зарядный разъем 5,5 мм x 2,1 мм и добавил адаптер к зарядному устройству. Это клон SkyRC iMax B6. Он отлично работает, заряжает аккумулятор и отлично балансирует. Я использовал удлинитель балансирного провода с двумя вилками для подключения к аккумулятору и зарядному устройству. Я заряжаю аккумулятор от 1,5 до 2 ампер, что занимает около 2 часов.

Шаг 7: Окончательная сборка и тестирование

После того, как все соединения установлены и все застряло внутри хоста, пришло время для тестирования! Как вы можете видеть на фотографиях, внутри почти не осталось места, но все умещается и достаточно места для циркуляции воздуха. Я использовал липучку, чтобы закрепить аккумулятор на хосте на случай, если мне когда-нибудь понадобится его снять.

Свет очень яркий на полной мощности. Драйвер имеет 5 запрограммированных режимов: низкий, средний, высокий, SOS и стробоскоп. Довольно проста в использовании.

Разлив очень широкий. Он освещает всю мою столовую и гостиную. и свет бросает на хорошее расстояние. Не до светодиода поменьше, но очень хорошо. Он легко освещает дерево в 300 метрах. Нагрев - не проблема, поскольку вентилятор отводит достаточно тепла, чтобы поддерживать охлаждение при длительной работе на высокой мощности. Батареи разрядятся до того, как перегреются. Время работы в порядке, около 60 минут на максимальном значении и намного больше на минимальном. У драйвера была защита от низкого напряжения, когда выходное напряжение падает, а затем отключается, когда батарея достигает 9 вольт. Световой поток, вероятно, составляет от 4300 до 4500 люмен, что примерно в два раза ярче, чем у оригинальной автомобильной лампы накаливания H3, и более эффективен на люмен. Я очень доволен!

Шаг 8: Заключение

Я в восторге от этого проекта. От начала до конца потребовалось 2 месяца и, вероятно, 100-200 часов работы по выходным. Общая стоимость составила около 60 долларов США. Для сравнения, это самый дорогой проект, который я делал до сих пор, но если вы сравните его с аналогичными лампами этого типа, стоимость может быть намного выше, если вы включите батареи. 25 долларов за батареи 11 долларов за светодиод 5 долларов за радиатор 5 долларов за вентилятор Драйверы были 18 долларов (я купил три, так как убил двоих в процессе выяснения установки драйвера) 6 долларов за плату BMS

Большую часть этого я получил из США, но кое-что из Китая (светодиод, драйвер), так как это намного дешевле и его легко найти.

Остальное у меня уже было.

В целом, это некрасиво, немного громоздко, но в любой момент я возьму на себя функцию. Он действительно яркий, около 4500 люмен, имеет хорошее время работы и действительно практичный. Это огромное обновление по сравнению со старой лампой накаливания и свинцово-кислотным аккумулятором, и оно дарит незабываемые впечатления! Я многому научился из этого проекта, и мой следующий будет еще лучше. Спасибо, что ознакомились с моими инструкциями!