Разборка светодиодного прожектора: 11 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:50

Теперь у меня обычно много вещей на моей тарелке, но я ненавижу, когда что-то просто не работает. Иногда это может быть просто неудачей, и я просто еще одна статистика MTBF, которая выходит за пределы гистограммы, Для тех из вас, кто понимает такие утверждения, вы знаете где я, В любом случае, речь идет о светодиодном прожекторном светильнике, изображенном выше. Первоначально я купил 3 предмета, и, честно говоря, они прослужили уже больше года, а два оставшихся все еще хороши. Один из них, к сожалению, отказался от призрака и столкнулся с проблемой получения другого. По цене в Великобритании их около десяти человек каждый, и на то, что вы получаете, вы не можете жаловаться. Они излучают приятный мягкий свет мощностью 10 Вт и идеально подходят для освещения крыльца или, как я уже сделал, разбросали их по саду в качестве подсветки. Они тонкие и приятные.

Большинство людей согласятся с этим и двинутся дальше … Я имею в виду, почему он потерпел неудачу … нас не волнует …? Для тех из вас, кто хочет перейти к делу, прыгайте на номер 10 в этой серии. Если кто-то еще хочет прочитать тонкости… тогда читайте….

Там четко написано, что светодиод не подлежит замене … с таким же успехом можно сказать, что внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем … ну, это красная тряпка для меня … в любом случае, даже если они не заменяются, мы всегда можем взглянуть … это хороший дизайн?

Сразу с помощью отвертки… время взглянуть повнимательнее ………

Теперь пора заняться проповедью, и, как и в случае с другими пунктами, которые я прокомментировал, касающимися сети и напряжений выше 60 В., будьте предельно осторожны. Я не несу ответственности за кого-либо, получившего травму из-за этого, и если вы не знаете, что вы делаете то не делайте. Это так просто. Если вы должны и вам достаточно любопытно, то всегда отключайте прибор от источника питания и будьте осторожны с любыми неразряженными напряжениями, которые могут сохраняться, они все равно повредят. измерьте абсолютное напряжение, затем выключите сеть, подключите измерительный прибор и снова включите. Работайте всегда одной рукой, а лучше с подходящим УЗО. Земля - это земля на корпусе, а на схеме печатной платы - нет, если она изолирована диодом. При использовании осциллографа пропустите испытательный образец через изолирующий трансформатор или не используйте больше осциллограф. Не перемещайте прицел и не поддавайтесь искушению поднять его заземляющий штифт, это плохая практика, и о ней можно забыть, если ее оставить.

Вас предупредили… Смерть может быть фатальной! Так что продолжаем шоу.

Шаг 1: открутите обидчика

Теперь на задней части фитинга есть крышка кабеля винтового типа, под которой видны 3 клеммы, как показано на фотографии. Обозначенные соответственно LNE. Я снял кабель и подключил другой сетевой кабель, который, как я знаю, определенно находится под напряжением. Подключено…. не колбаса… типично. Переворачивая фитинг, я замечаю, что он закреплен винтами с крестообразным шлицем 4 x 3 отверстия, которые не являются такими. Я думаю, вы можете купить для этого инструмент, но, разумеется, у меня его не было. Возможно, это часть спецификации CE. Они утоплены в заднем корпусе из литого под давлением, чтобы заставить вас ругаться громче! Полчаса спустя и с помощью некоторых избранных слов было снято переднее стекло, чтобы открыть отражатель с центральным рассеивателем поверх некоторых светодиодов, судя по виду… забавно Отражатель удерживался парой крестовин, а печатная плата находилась в изолированной крышке. Соединения с печатной платой осуществлялись через соединительный переход 240 В. Вы можете увидеть это справа на картинке. Также обратите внимание на заземление, которое входит и прикручивается к литому корпусу. Я выделил две области на литом корпусе, которые удерживают полезные элементы. Область с синей рамкой удерживает светодиоды, которые закреплены 2 винтами и слоем пленки. радиатор, я опишу их более подробно позже. Красная область - это место, где находится печатная плата.

Так почему это не работает!

Шаг 2: суровый песок

Таким образом, сеть входит как линия и нейтраль [красный / синий] и подключается к печатной плате одним концом. Есть также два провода, которые оставляют печатную плату красного и синего цвета, которые подключаются к блоку светодиодов. Давайте проведем несколько быстрых проверок, чтобы увидеть, это Это быстрое решение, такое как перегоревший предохранитель и т. д. Когда измеритель включен, проверьте предохранитель [красный блок], который находится на дорожке сразу после красного сигнала прямой подачи. Полное короткое замыкание, что на этот раз является хорошей новостью. Поскольку предохранитель не перегорел, это означает, что все, что потребляет питание, не вышло из строя, или устройство, которое переключает питание, не отключилось, или любое другое устройство на шине ВН, что может быть хорошо, однако если есть какие-то полуфабрикаты, это может быть плохо.

Что дальше… мостовой выпрямитель заполнен, который питается от блока магнитного фильтра, состоящего из двух колпачков и двух катушек с магнитной связью. Это два формирователя катушек в обычном ферритовом корпусе. Это работает двумя способами, сдерживая общий шум извне и подавляя любой коммутационный шум внутри, что опять же, вероятно, является требованием UL или CE. Колпачки находятся в сети и рассчитаны соответственно на 400 В, что вы можете видеть на фотографии выше. В любом случае это не перестанет работать, что же будет дальше. Похоже, он наткнулся на какие-то резисторы и какой-то чип … без сомнения, понижающий стабилизатор, так как напряжение в сети значительно выше, чем непосредственно на светодиодах. Давайте проверим жирную сетевую крышку, расположенную на всем этом. Он рассчитан на 400 В при 105 градусах Цельсия, поэтому через него будет находиться шина, которая в наши дни составляет 220 В переменного тока RMS или 220 x 1,414 [root2] = 310 В постоянного тока ISH. Здесь небольшое отступление. Сетевой переменный ток достаточно неприятен, так как он проходит с частотой 50 Гц, но, по крайней мере, достаточно мил, чтобы проходить через нулевую точку каждые 10 мс, 300 В постоянного тока не просто очень сильно бухает … откуда я знаю? … не спрашивайте … так что если вы не переживаете остановку сердца в самый момент контакта, это очень нежелательно. Если подумать, я полагаю, что у вас, скорее всего, будет один, если вы…. Всегда играйте безопасно.

Теперь мы могли бы прикрепить лампочку к крышке и посмотреть, горит ли она нормально, но постараемся не рисковать и проверим с помощью измерителя диоды в мосте rec и соединения через фильтр. Все в порядке, так что теперь ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Отдайте банку, которая расширяется, но выглядит нормально… см. Фото. Правильно, я, возможно, упустил из виду очевидное… что, если светодиоды перегорели… конечно, они светятся невероятно ярко и выделяют много тепла… давайте посмотрим на это блокировать

Шаг 3: светодиодный блок

Итак, у нас есть светодиодный блок. Он состоит из 9 светодиодов, каждый из которых, я думаю, рассчитан на 1 Вт, хотя я не совсем уверен. Это странно, поскольку на задней панели указано 10 Вт, но я полагаю, они имеют в виду небольшую маркетинговую лазейку, которая относится к потребляемой мощности, а не к эквивалентной мощности светодиода. В любом случае, 9 Вт он с процентом превращается в фотоны…. Более эффективен, чем лампа накаливания, так что давайте двигаться дальше. Обратите внимание на плюсовые и минусовые соединения на плате. Теперь я знаю, что светодиоды высокой мощности имеют значительно другое прямое напряжение, чем светодиоды стандартного типа и Глядя на спецификацию Google для устройств мощностью 1 Вт, похоже, что для того, чтобы они излучали свет, требуется не менее 4 В.

Итак, у меня есть последовательно соединенные светодиоды [9], которые мне нужно протестировать с помощью источника питания. 9x4 = 36 В… мой блок питания выдает только 30 В с ветром позади него, поэтому нужно разделить их для проверки. Взгляните на конструкцию пластины, к которой приклеена верхняя плата. Я добавил несколько фотографий сбоку. Это алюминий с приклеенной печатной платой прямо сверху, чтобы избавиться от тепла, но без прямого соединения с подложкой светодиода, я сомневаюсь, что он слишком эффективен. Позже мы сможем поставить на него тепловую пушку, чтобы посмотреть, насколько она нагревается.

С фото в нижнем ряду первые 5 в строке. Ток ограничивает источник питания до 100 мА, и они сгорают, когда мы дойдем до 16 / 20В Верхний ряд 4 Нет, вперед… ах, ха… есть сломанный светодиод.

Между прочим, при проверке этих диодов я быстро собрал батарею PP3 на 9 В и поместил ее поперек диодов, чтобы проверить их по отдельности. Убедитесь, что у вас правильная полярность. Просто подумал о другом проекте … переключаемый светодиодный индикатор … прекратите …

Давайте проведем один на один светодиоды, пока не найдем виновника … хммм выглядит так, как будто он приготовился, если мы посмотрим на фото.

Так получилось, что у меня есть запасной светодиод мощностью 0,5 Вт, и я задаюсь вопросом, будет ли он работать в текущей настройке. Я не собираюсь делать здесь ничего особенного, удаляя старый с помощью теплового пистолета, поэтому просто удалите старый. и приклеиваем в новый. Новый рассчитан на 100 мА с макс. 150 мА, поэтому, если другие работают на 150 мА, у нас может быть шанс. Что нам терять… кроме другого светодиода. Подождите, хотя, что задает параметры для тока в светодиодах, и как, черт возьми, мы получаем от 310 В постоянного тока до примерно 45 В постоянного тока через светодиодную цепочку…. Для источника питания в режиме переключения это должен быть понижающий стабилизатор., но еще и дешево и сердито, совершенно неизолированно…… бойтесь… очень бойтесь!. Давайте копать глубже.

Шаг 4: Драйвер

Из более ранних результатов мы столкнулись с некоторыми резисторами после выпрямленного постоянного тока, которые, по-видимому, были связаны с какой-то микросхемой драйвера. На этом этапе я обычно пытаюсь узнать название чипа или, в некоторых случаях, его очевидное название по компонентам, используемым вокруг него. Для этого это просто, так как его четко обозначенный MT7812 продается Maxictech или до тех пор, пока его не вытеснили другие. Интересно, что эта плата имеет маркировку версии 2.3 от 2015 года. Таблица данных очень обширна и дает вам некоторую информацию о приложении. давайте посмотрим, смогу ли я связать это с тем, что у нас здесь есть.

Из таблицы данных у нас есть двухполупериодный выпрямитель, подключенный непосредственно к накопительному конденсатору C1. В нашем случае это сначала проходит через сеть фильтров, прежде чем попасть в C1. Плечи индуктивного фильтра, которые я измерил, составляют прибл. 1,82 мГн для каждой ноги параллельно с двумя крышками 220 и 150 н соответственно.

Резисторы RST1 и RST2 по 200 кОм каждый, а C2 - это крышка микросхемы около 1,5 мк. на этой плате центральный переход RST2 и C2 имеет стабилитрон на землю с номиналом 14 В. RST1 и 2 устанавливают для этого ток стабилитрона и будут выбраны для поддержания 14 В на выводе 3 ИС даже при VMIN, который оценивается в 290 В. R1 и 2 - резисторы защиты от перенапряжения на 330K и 12K. Ну, проверка всего этого, кажется, в порядке, и можно проверить стабилитрон, подавая низкое напряжение, чтобы проверить его зеннинг, так сказать, хотя, учитывая мертвый светодиод, я сомневаюсь, что это проблема. Я мог бы проверить позже. Ну что насчет ввода, а как насчет o / ps и обратной связи?

Вернемся к нашей плате и посмотрим, не отличается ли что-нибудь от схемы. Прежде всего, действительно интересным моментом является резистор Rcs на выводе 8. Читая примечания и глядя на внутреннюю конструкцию, кажется, что резистор здесь устанавливает ток в цепи светодиода независимо от каких-либо соображений напряжения, и, глядя на нашу плату, кажется, что на контакте 8 установлены два резистора. Один - 20, а другой - 1,3 Ом. Параллельно это выглядит как 1,22 Ом, поскольку преобладает резистор 1,3 Ом. включение этого в уравнение для пикового тока катушки индуктивности дает 327 мА. Это дает ток светодиода 163 мА, что немного выше номинального значения для светодиода 0,5 Вт, поэтому мы могли бы увеличить сопротивление, чтобы замедлить ток. Возможно, на всякий случай стремитесь к 120 мА. Если бы я нашел 1-ваттный светодиод на Ebay, возможно, это был бы лучший вариант? В любом случае это 10 пенсов, так что давайте выплеснемся.

Шаг 5: уравнения уравнения

Вот моя новая плата со светодиодами. Не очень элегантная, но чего вы ожидаете:-) Обратите внимание, что она намного больше, что может помочь немного избавиться от тепла, но сомневаюсь, что мой контакт с нижней стороной особенно хорош. Давайте запустим его от источника постоянного тока и посмотрим, не умрет ли он. Итак, я подключил 5 в цепь, и при 34 В мне удалось получить через них 118 мА. Глядя на спецификацию светодиода мощностью 1 Вт… это не устройство COB, а прямая пластина. Я выделил основные части VF и тока ЖЕЛТЫМ цветом. VF, как и все светодиоды, блуждает в зависимости от того, в какое время дня… на самом деле не совсем… больше похоже на то, насколько жарко и какой ток вы пытаетесь пропустить через него. Версия 1 Вт любит 140 мА и примет пиковую величину в 260… вау, это почти 100% наценка… Я не думаю, что попробую себя в этом, поскольку MTBF, вероятно, резко упадет. С другой стороны, у моего бедного маленького заменителя 100 мА в рабочем состоянии, максимум 150 мА и 45 лм. Прямое напряжение не указано. Другая спецификация по какой-то причине отсутствует.

Я знаю…. У меня есть хитрый план, позволяющий измерить исходный светодиод и попробовать протолкнуть через него 150 мА. Я буду увеличивать вольты до тех пор, пока мы не получим никаких изменений в яркости … очевидной … и измерим ток. Теперь это было интересно … прямое напряжение 6,6 В. мы переключили 150 мА, и он был довольно ярким, чтобы получить заметную разницу, вы должны поднять его до уровня более 200 мА, и тогда разрушение начинает вырисовываться. Невооруженным глазом 120 мА кажутся не ярче 150, поэтому может показаться, что им, вероятно, лучше работать на уровне 125 мА. Это не то, на что настроены резисторы, поэтому, возможно, мы можем немного изменить это, чтобы все прослужило немного дольше без слишком большого ущерба для уровня освещенности. Давайте добавим это в Excel, чтобы увидеть, что он из этого делает.

Мы можем использовать формулу расчета, как в листе данных.

Похоже, что Excel считает, что при рабочем токе 123 мА и пике в 246 мА следует работать с сопротивлением 1,625 Ом. Так что это состоит из … ну, ныряя в онлайн-калькулятор, потому что я ленивый

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

дает 30 Ом параллельно с 1,8 = 1,7 Ом..это подойдет. Дает нам рабочий ток около 120 в катушке индуктивности …

Это все, что мы сделали?… Ну не совсем, нам нужно кое-что проверить… мы открыли банку с червями !!

Шаг 6: Признание …… Это собачья жизнь

Теперь в одной из моих других инструкций я, возможно, упомянул, что мы взяли кокер-спаниеля, который был предназначен для домашних собак. Теперь она невероятно ласковая и рвет, как гончая, но при этом невероятно непослушная. Не дайте себя обмануть внешностью … она съест что угодно, даже если оно упадет на пол, и проиграет свою честную игру.

Еще лучше протолкнул почтовый ящик.

Теперь при чем здесь починить этот свет и как насчет признания? Подождите, я уже добираюсь. Теперь, во время тестирования и выяснения, что виноват исходный светодиодный индикатор, я провел некоторое тестирование и непреднамеренно увеличил напряжение на одном из них. других светодиодов и сдул его … да мертвый умер … больше нет. Им это не нравится, ты видишь, Дым вышел, и он погас. поэтому я подумал, что просто вставлю другой из 50, которые я купил на ebay некоторое время назад. Как вы уже догадались, моя жена сообщает мне, что собака съела всю строку, ну, съела их, что привело к мусору. Жена не сказала мне, так как думала, что я не пропущу их … типично … так что вернемся на Ebay, и я закажу несколько 1-ваттных. Это не умаляет миссии, так что пока мы ждем их прибытия вместе с Новые резисторы позволяют взглянуть на магнитную глыбу, питающую эту цепочку светодиодов.

Шаг 7. Индуктивность, а не лента

Вспомните схему, согласно которой светодиоды питаются от шины высокого напряжения через индуктор к стоку фетра внутри микросхемы драйвера. Будучи индуктором и приложив к нему полный ток, через индуктивность будет генерироваться треугольный ток. Также помните, что это не изолированная цепь, и все, с чем нам нужно поиграть, - это полное постоянное напряжение от шины высокого напряжения. Таким образом, ток увеличивается до IPk, который в нашей модифицированной версии будет близок к 250 мА, что дает нам в среднем 125 мА. Он не может превышать это значение, так как чип обнаружит и отключит преобразователь … так что же определяет эту скорость роста? Теперь, если у нас есть быстрое нарастание, частота будет увеличиваться, и способ замедлить рампы - это добавить некоторую индуктивность… повесить на это должно означать, что частота обратно пропорциональна индуктивности. Взгляните на уравнение в листе данных, частота определенно обратно пропорциональна индуктивности и IPk, но она также напрямую привязана к напряжению на цепочке светодиодов и входящему напряжению … поэтому, если входящее напряжение падает, то частота падает … Это имеет значение?

Ответ небольшой, но существуют ограничения, связанные со временем проводимости микросхемы и окружающих компонентов, таких как восстанавливающий диод, и недопущение перехода в режим прерывания. В идеальном мире нам нужна треугольная форма волны, которая почти непрерывна на всех этапах нарастания и спада. Итак, давайте посмотрим на некоторые вероятные числа. Частота, которую может обрабатывать чип, составляет от 30 до 80 кГц, что устанавливает наши границы. Она также устанавливает размер. нашего входящего фильтра, хотя на точку поворота не должно оказываться слишком сильное влияние. Вин Мин может быть на 10% ниже, чем наши 310 В, поэтому давайте поставим его на 285 В. А что насчет нашей светодиодной цепочки … у нас было 9 светодиодов, которые я измерил как прямое падение 6,6 В., кстати, это соответствует нашей спецификации этих светодиодов мощностью 1 Вт при напряжении от 5,8 до 7 В… так что давайте использовать 6,6 В. А как насчет L? хммм, с чего мы начнем … Я знаю, давайте начнем со значения индуктивности от 100 мкГн и развернем его вперед, чтобы увидеть, какие цифры мы получим для частоты, в конце концов, у нас достаточно констант для этого … на языке программирования.

Шаг 8: Какая частота, Кеннет?

Некоторые из вас в Великобритании запомнят тот трек, который показывает ваш возраст … черт возьми, он показывает и мой … двигаясь дальше.

Итак, эта штука будет работать посередине на частоте 55 кГц, так что это лучшая политика? Что ж, для тех, кто знает, это приравнивается к периоду около 18 микросекунд или тому же количеству времени, когда мой банковский счет находится в черном состоянии каждый месяц … нет, я шучу … Его пикосекунды:-) Итак, каковы ограничения. Из таблицы данных Toff Min должно быть больше 1.5usToff Max, но не больше 400usMax, on не должно быть больше 55us. Давайте посчитаем.

Похоже, что для этих параметров есть только некоторые значения, которые находятся в пределах. В конце дня вам нужно втиснуть магниты в коробку, и драйвер для этого - чем выше частота, тем ниже индуктивность и, следовательно, тем меньше катушка … ура … это тоже у Хенри! Итак, что мы получили … 2,4 мГн --- 5,8 … что, если мы дадим чипу передышку и установим его на 55 кГц … это 3,4 мГн. На этом этапе я отложу в старую программу ferroxcube, чтобы сказать несколько цифр… давайте посмотрим на серию EFD, поскольку они маленькие и низкопрофильные

Давайте начнем с 2,4 мГн, при которой чип будет работать на верхнем уровне около 78 КБ. Значит, катушка индуктивности все же будет небольшой. однако, если vin увеличивается, увеличивается и частота, что может нарушить некоторые ограничения.

Так что введите некоторые числа, такие как серия EFD / значение индуктивности / ток, и нажмите «вперед!», У нас есть предложение в качестве материала сердечника EFD15 3F3 с 125 витками. Его также 15 мм в поперечнике, что такое же, как в настоящее время. Это ETD с зазором с размером провода 0,224 и RDC 2 Ом … теперь это интересно, поскольку это означает, что существующий индуктор на плате [я не мог измерить его индуктивность, поскольку он означало бы вытащить его из платы], но я мог измерить его сопротивление как около 5 Ом. Это означало бы, что у него было намного больше витков. Хорошо, давайте попробуем среднюю точку на 3,4 мГн. Нет, размер сердечника увеличивается на одно значение. Хорошо, давайте попробуем чуть меньше, при 2,9 мГн… bingo EFD15 153 витка при диаметре провода около 3 Ом 0,2 мм. Частота 64854 Гц. Теперь давайте поднимем анте и изменим входное напряжение, что происходит с нашим значением 2,9 мГн. Давайте попробуем при номинальном напряжении 310 В. Что ж, как и предполагалось, частота увеличилась для компенсации, но только до 66 231 Гц. Ton и Off находятся в пределах допустимых значений.

Итак, последняя проверка - перегрузить его до 341 В. частота 67K все еще находится в пределах. что произойдет, если мы увеличим Vfv светодиодов до 7V? Как и ожидалось, наша частота поднимается до 70Khz, но все еще находится в пределах с 11 мксек времени выключения.

Шаг 9: И все короли-лошади и все короли-мужчины ……

Возможно, будет сложно собрать это обратно, но давайте попробуем. Итак, чему мы научились помимо того, что всегда быстрее купить новый.

Что ж, похоже, что основной причиной отказа определенно был один из светодиодов в строке серии. Если один умирает, все умирают, поскольку цепь размыкается. Вам необходимо заменить на правильный светодиод, поскольку конструкция имеет решающее значение в отношении последовательного тока и напряжения, особенно при питании напрямую от сети. В случае с теми, что здесь, это определенно диапазон от 6 В до 7 В на 1 Вт при 150 мА. Похоже, что изначально это были светодиоды с подсветкой для телевизоров. Они не дорогие, но если вы выложите 5 фунтов стерлингов, то это будет половина стоимости наводнения, однако я купил 50, что должно позволить мне отремонтировать их в течение некоторого времени, или, возможно, я могу посмотреть на другой дизайн.

Я включу сюда заключительную схему платы, которую я обрисовал, с указанием значений компонентов, где это возможно. На данный момент у меня нет значения индуктивности встроенного индуктора, но я могу попробовать снять его с платы. Он припаян с обеих сторон, что неудобно, и он может быть разрушен в процессе. мы доказали, что у нас есть некоторая свобода действий с конструкцией в том виде, в каком она стоит, и что она саморегулируется, пока работает индуктивность. Буду обновлять. Также я приложил таблицу Excel с некоторыми числами, с которыми вы можете поиграть. Якобы у Maxitech есть своя программа для дизайна этого чипа, но я не смог ее найти. Было бы хорошо увидеть, совпадают ли мои числа с их!

Что ж, я надеюсь, вам понравилась эта трата времени, но, возможно, вы кое-что узнали. Я знаю, что у меня всегда было сообщение, если вы думали, что оно было интересным или, может быть, даже бесполезным.

Сноска:

Ну вот и прикусил пулю и решил убрать индуктор с платы. да, и вы догадались, что случилось самое худшее. На катушке оборвалась нижняя обмотка, и мне пришлось с трудом вынуть из шпульки всю проволоку и перемотать ее. Теперь без намоточного станка это сложно, и я насчитал 300 тонн или чуть меньше. Проволока, которую я измерил, составила 0,17 мм. Попасть в окно намотки с коэффициентом намотки менее 50% также является убийственным, но я справился с этим и измерил индуктивность на этой катушке составляла 2,49 мГн при 5,8 Ом. Это станет еще интереснее, если мы перенесем эти цифры в таблицу. С Ipk 250 мА у нас проблемы с недостаточным количеством Генри, что приводит к отключению частоты до 80 кГц… Мне это не нравится. Если мы вернемся к более высокому пику, скажем, 327 мА в соответствии с резисторами, все в порядке, а частота вернется к отметке 60 кГц. Это плотная конструкция с небольшой свободой действий для снижения тока через светодиоды, если мы не добавим еще немного индуктивности, скажем, для маркера 3 мГн. Для этого требуется больший сердечник, больший размер и пространство. В любом случае, пока нам не о чем беспокоиться. о таких вещах, потому что, пока катушка индуктивности выдерживает … Может, я не перематываю ее,,, тогда нам просто нужно заменить неработающие светодиоды на несколько новых с правильным прямым напряжением и током, и все готово. О, конечно, вам нужно правильно их подогнать, это конечно же диоды.

OMG Еще одна банка

Для тех, кто следил за некоторыми из этой обличительной речи, не заснув, вы могли заметить что-то, если бы вы обратили внимание… вероятно, я не знаю, что я не был. Что ж, когда мы измерили существующую катушку индуктивности, она была около 2,49 мГн, согласно моему измерителю индуктивности. Теперь это дешевка, поэтому у меня есть другой, который имеет размер 2,84… хммм, в любом случае, суть вопроса в том, что на нем было около 300 витков… и он находится в корпусе электронного ядра размером примерно 14 мм x 14 мм x 10. Я также заметил что это ядро не закрыто, а два электронных ядра скреплены какой-то оскорбительной лентой [sic]. Да … и … ну 300T из 0,17 мм проволоки серьезно пропитали бы сердечник таких крошечных размеров, особенно без зазоров. Попробуйте это с помощью программы ferroxcube или просто сядьте и введите числа для плотности потока. Очевидно, что создание разрывов требует времени и усилий, а это дешево, так что же, что происходит? Почему так много витков, когда прога феррокуба говорит, что нужно около 100 и зазор между сердечником. Интересно, что если вы не пропустите сердечник, количество витков уменьшится, но размер провода будет увеличиваться вместе с размером сердечника… больше затрат и места. Очевидно, это правительственный заговор, чтобы …… нет, это другой форум…..нет я мог бы предположить, что это ядро имеет распределенный зазор в силу своего материала. Хотя его немного ферритовый, ему определенно не хватает проницаемости. Этот компромисс по размеру заменяет потери в сердечнике, поскольку нам нужно больше витков для создания требуемой индуктивности из-за повышенного сопротивления. Это приводит к небольшому размеру провода, подходящему для окна, и соответственно увеличивается сопротивление. Эти потери в медном сердечнике составляют I ^ 2R = 6R x 163 мА = 150 мВт….а-ха… знаю, куда ушли некоторые из моих 1 Вт… нагрев корпуса в попытке выбросить цепь светодиодов и заставить меня купить другую…. Я полагаю, это сработало.

Как насчет того, чтобы я просто прикрутил диод COB на 10 Вт к задней части этого потока и включил питание непосредственно от сети… теперь есть мысль… понаблюдайте за этим пространством.

Beanhauler ноябрь 2018

Шаг 10: Можно снова собрать все вместе

С лицевой стороны этой серии вы бы увидели, что светодиодный блок снят с прожектора. Проверьте все светодиоды на предмет неисправности и удалите их очень горячим утюгом. Взглянув на верхнюю часть платы, вы заметите небольшие пайки, которые соответствуют нижней стороне сменных светодиодов. Сменные светодиоды, которые я получил на ebay, указаны здесь.

Снова используя горячий утюг и припой, правильно прикрепите новые светодиоды к плате. Они должны быть похожи на последнее фото. Выглядят они не очень красиво, но работают. проверьте их, используя источник питания 30 В, если он у вас есть, но проверяйте их по крайней мере по пять штук, иначе вы их взорвете. В качестве альтернативы используйте батарею 9 В, как указано ранее в этой инструкции. Обратите внимание, что крышка диффузора проходит поверх них, поэтому, если они немного выглядят, не беспокойтесь. Если вы хотите сделать из них аккуратную работу, поместите их в духовку, чтобы нагреть плату с небольшим количеством припоя под ними. Завершите с помощью теплового пистолета.

Итак, теперь у нас есть отремонтированная плата с новыми светодиодами, и пора их зажечь. На фото выше они показаны под диффузором.

Шаг 11: Ergs Wow Thats Bright

Итак, после подачи некоторого питания устройство взорвалось. К счастью, здесь были виноваты светодиоды, так что это можно починить дешево… Я купил 50 светодиодов меньше, чем за десять, то есть меньше 20 пенсов каждый. Первоначально у меня был взорван только один, пока я не взорвал другие испытания, но даже если вы замените все 9, это будет меньше пары фунтов.

Поскольку у меня было некоторое время, я подумал, что подключу осциллограф и токовый пробник, чтобы посмотреть на формы сигналов тока, и из схематического PDF-файла вы заметите, что я добавил на графике формы сигналов в трех точках: источник сигнала внутри микросхемы, конденсатор на цепочке светодиодов и токовый пробник на синем проводе, подключенном к верхней части катушки индуктивности. Формы сигналов показаны выше. Заземление - это земля основного развязывающего конденсатора входящего источника питания. Обратите внимание, что я подключил заземление лампы с помощью изолирующего трансформатора и запитал его переменным током. трансформатор, Земля не заземлена, и в результате возникает плохой сигнал. Интересен токовый пробник. Здесь вы увидите основную частоту переключения микросхемы, которую я измерил как 50 кГц. Длительность включения составляет около 16 мкс, а выключения - около 4. Очень приятная пила переключения непрерывного режима. Сброс обмотки сердечника за 4 мкс находится в пределах параметров микросхемы, и никаких признаков насыщения не наблюдается. Используя пробник напряжения на ограничивающих резисторах, вы можете увидеть повышение напряжения примерно до 450 мВ до его внутреннего сброса и постепенного снижения. Пиковое значение тока составляет 50 мА, что было удивительно, поскольку, как вы можете видеть из спецификации, светодиоды не справляются с этой задачей. Они действительно выглядят очень яркими, так что эффективность выглядит хорошо. В любом случае работа сделана, так что, может быть, я разработаю версию в виде коба …