Свадебная фотобудка Arduino - детали, напечатанные на 3D-принтере, автоматизированные и малобюджетные: 22 шага (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:51

Недавно меня пригласили на свадьбу брата моего партнера, и они спросили раньше, можем ли мы построить им фотобудку, так как их аренда стоит слишком дорого. Это то, что мы придумали, и после нескольких комплиментов я решил превратить это в учебный проект. Итак, вот как построить собственную автоматизированную фотобудку дешевле, чем нанимать ее (если вы можете заполучить зеркалку).

Вы можете настроить корпус в соответствии с вашим мероприятием / свадьбой, и, поскольку он контролируется Arduino Nano, вам не нужно, чтобы кто-то «управлял» им всю ночь.

Гости просто нажимают гигантскую кнопку аркады, и фотобудка проводит их через последовательность фотосессии.:) Три фотографии делаются с интервалом в 10 секунд (вы можете изменить это в коде, если хотите). Фотографии отображаются после каждого снимка на большом экране. Качественные копии фотографий сохраняются на карте памяти камеры для последующего использования после вечеринки.

Я впервые использую больше навыков (если это можно назвать моей деревообработкой), чем просто электроника и 3D-печать. Здесь я могу совмещать фотографию, изделия из дерева, электронику, декорирование, программирование и 3D-печать.:)

Шаг 1. Что вам понадобится:

Вам понадобится несколько вещей, чтобы построить свой собственный. Я разместил несколько ссылок на детали на Amazon ниже:

• Arduino Nano (x1):
• Резисторы 2,2 кОм и 1 кОм (по 1 шт.):
• Гигантская аркадная кнопка с подсветкой:
• Матрица дисплея MAX7219:

• Кабель спуска затвора для вашей SLR-камеры - Я построил и протестировал эту фотобудку с камерой Canon.

  • Canon SLR -
  • Canon EOS / Rebel SLR
  • Nikon SLR:
  • Sony SLR:
• Макетная или перфорированная плата - я покажу вам, как соединить все вместе, используя любую из них.
• Макетная плата:
• Перфорированная плита:
• Экран или монитор (я использую 23-дюймовый ASUS VC239H):
• Небольшие отрезки провода для внутренней электроники:
• Четыре длинных провода для подключения к кнопке аркады (я использовал два отрезка провода динамика):
• Немного нити для деталей, напечатанных на 3D-принтере:
• И цифровая зеркальная камера:

Для жилья

Некоторые деревянные панели Некоторые шурупы Краска и другие материалы для отделки.

Шаг 2: Печать крепления камеры

Файл для крепления камеры можно распечатать из PLA или аналогичного материала. Я напечатал свой с толщиной слоя 0,3 мм, и на печать у меня ушло чуть меньше 7 часов. Вам не нужны никакие опоры, и мне не нужны были поля на моем подогреваемом печатном столе.

Используйте высокий процент заполнения, так как он должен выдерживать вес вашей камеры. Я решил напечатать свою с заполнением 60%.

Шаг 3: Резка дерева для корпуса

Для жилья нужно вырезать пять разных деревянных панелей. Я вырезал свой из какого-то лома 18-миллиметрового МФЦ, который у меня лежал.

Вам необходимо вырезать панели следующих размеров:

• 580 x 620 мм (x2)
• 200 x 420 мм (x2)
• 200 x 380 мм (x1)

Шаг 4: Вырезы на передней панели

На передней панели потребуется три выреза. Это светодиодный дисплей, объектив камеры и монитор.

Отверстие для объектива

Круглое отверстие для объектива должно быть 106 мм в диаметре с центральной точкой примерно в 95 мм сверху и 240 мм сбоку.

Отверстие для светодиодного дисплея

Прямоугольный вырез для светодиодного дисплея должен быть примерно 145 мм в ширину и 48 мм в высоту, с коротким краем на 120 мм со стороны платы и верхним краем вниз на 70 мм от верха платы.

Отверстие для монитора

Вырез для монитора (если вы используете такой же, как я) должен быть 285 мм в высоту и 430 мм в ширину. Отцентрируйте его по ширине по доске и нижним краем на 100 мм вверх от внешней стороны доски.

Я обнаружил, что проще всего отметить размер вырезов, а затем просверлить отверстие внутри границ, чтобы затем можно было использовать лобзик для создания выреза.

Как только это будет сделано, добавьте вырез радиуса 100 мм к каждому из углов. Это нужно сделать со всеми четырьмя углами обеих досок размером 580 x 620 мм.

Шаг 5: соберите корпус

Корпус лучше всего собрать, положив переднюю часть на поверхность, а затем поместив две доски 200 x 420 мм, стоя на своих длинных краях, по периметру платы с каждой стороны. Затем меньший кусок размещается вдоль дна.

Затем вы можете опустить на них заднюю часть и, убедившись, что все они выровнены, прикрутить их вместе с помощью шурупов с потайной головкой. Вам нужно зенковать их, если вы хотите покрыть их, когда будете украсить позже. После этого осторожно переверните корпус и прикрутите переднюю поверхность.

На этом этапе у вас должно получиться стоять, как у меня на фотографии выше.

Шаг 6: Декорирование - заполнение, шлифовка и покраска

Теперь вы можете закрыть отверстия для винтов на передней панели полифиллом и после того, как он затвердеет, отшлифовать его заподлицо. Закройте только отверстия для винтов на передней стороне фотобудки, так как нам нужно будет снять заднюю часть позже, чтобы получить доступ внутрь фотобудки.

Затем я решил покрасить нижние две трети моей фотобудки в цвет, похожий на рис. Для этого я замаскировал верхнюю треть скотчем и нанес на нее три слоя краски (давая время высохнуть между слоями).

Шаг 7: Украшение с помощью 3D-печатной отделки

Чтобы скрыть грубые надрезы, которые мы сделали ранее, вы можете распечатать прикрепленные файлы STL, чтобы получить набор обрезков, которые нужно приклеить на место. Я обнаружил, что это значительно улучшает визуальное качество окончательной сборки.

Я решил напечатать все свое в сером цвете, но не стесняйтесь выбирать любой цвет (или комбинации цветов) по своему желанию.

Вам нужно всего один раз распечатать следующие файлы:

• lensring. STL (43 минуты на печать)
• max7219mount. STL (42 минуты на печать)

Эти два файла нужно будет распечатать дважды (чтобы получить четыре угла рамки монитора):

• cornerA. STL (1 час 45 минут пара)
• cornerB. STL (1 час 45 минут пара)

Я распечатал все свои на высоте слоя 0,3 мм без каких-либо опор. Возможно, вам придется добавить поля, если у вас возникнут трудности с печатью углов.

Когда отпечатки будут готовы и краска высохнет, вы можете закрепить их на месте с помощью термоклея.

Шаг 8: Подготовьте светодиодный дисплей MAX7219

Подготовьте и припаяйте пять отрезков провода длиной 50 см (около 22 AWG) к пяти штыревым контактам на конце модуля дисплея.

Шаг 9: подготовьте кнопку аркады

Снимите электронику с кнопки аркады, осторожно повернув и потянув их из основания. Это упростит работу во время работы.

Я использовал 4-метровый провод динамика для подключения кнопки к фотобудке, так как это позволило мне разместить кнопку дальше перед фотобудкой, чтобы гости вечеринки не могли попасть в саму фотобудку.:)

Припаяйте отдельный провод к каждому из четырех доступных соединений. Два внутренних предназначены для переключателя, а два внешних - для светодиода. Если позже вы обнаружите, что полярность неверна, вы можете просто вынуть лампу из патрона и снова вставить в обратном направлении.

Шаг 10: Подготовьте трос заслонки

Теперь мы можем открыть трос спуска затвора и отметить, какие провода к чему подключены.

Для спуска затвора, который у меня был для моей камеры Canon, мне просто нужно было вывернуть один маленький винт сзади и осторожно открыть его. Внутри вы должны найти три металлических пластины. Запишите (или сфотографируйте), какой провод к какой пластине подключен. Ваш может быть не таким, как мой.

У меня верхняя пластина «фокус» подключается к желтому проводу. Средняя пластина заземления подключается к красному проводу, а нижняя пластина «заслонки» подключается к красному проводу.

Когда фокусирующая или затворная пластина соприкасается с центральной заземляющей пластиной, она запускает эту ступеньку на камере.

После того, как вы запомнили проводку, осторожно отрежьте провода от металлической пластины. Нам остается оставить только сам кабель. Пластины и корпус следует утилизировать.

Шаг 11: Сборка схемы

Сначала я собрал схему для этого проекта (как и большинство людей) на макете. Затем, после свадьбы, я решил попробовать припаять компоненты на кусок перфорированной платы.

На следующем этапе я проведу вас через сборку электроники на макетной плате, как я это сделал вначале. Если вы предпочитаете собирать электронику на перфорированной плате, пропустите шаг вперед.:)

Шаг 12: Сборка электроники на макетной плате

Поместите Arduino Nano в верхнюю часть платы так, чтобы его штыри касались центральной перегородки.

Используйте короткий провод для подключения заземления к внешней направляющей.

Подключите резистор 1 кОм (коричневый-черный-красный) между контактом D12 и внутренней шиной.

Чтобы подключить светодиодный дисплей MAX7219 к макетной плате, подключите:

• VCC -> 5 В
• GND -> внешняя заземляющая шина
• DIN -> D11
• CS -> D10
• CLK -> D13

Один провод, идущий от переключателя кнопок аркады, должен быть подключен к D8, в то время как другой провод должен быть подключен к внешней шине заземления.

Положительный провод от светодиода кнопок должен быть подключен к D9, а другой - к внешней шине заземления.

Поместите резистор 2,2 кОм между внутренней направляющей и одним из свободных рядов в конце макета.

На этом я остановился и использовал немного горячего клея, чтобы закрепить некоторые кабели на месте.

Подключите провод, идущий от нижней пластины внутри спускового крючка, к внутренней направляющей (в моем случае красный). Провод, который был на средней пластине / заземляющей пластине, должен быть подключен к тому же ряду, к которому вы только что подключили резистор 2,2 кОм. Наконец, используйте еще один дополнительный отрезок провода для подключения шины заземления к тому месту, где резистор 2,2 кОм подключен к средней / заземляющей пластине.

Шаг 13: сборка электроники на перфорированной плате

Я нарисовал схему перфорированной доски, которая прилагается к этому шагу. Слева показан вид на верхнюю часть платы, а с правой стороны - на нижнюю. Следуя инструкциям, обратите внимание на то, где контакты были соединены вместе припоем на нижней стороне.

Я создал видео, чтобы шаг за шагом пройти через эти подключения. Вы можете посмотреть этот клип здесь:

www.youtube.com/embed/Fu5Gbpv4EYs?t=531

Шаг 14: загрузка кода

Подключите Arduino Nano к компьютеру с помощью кабеля USB.

Загрузите код проекта: https://github.com/DIY-Machines/PhotoBooth и откройте его в Arduino IDE.

Выберите тип платы «Arduino Nano» и процессор «ATmega328p». Выберите последовательное соединение для вашего Arduino и загрузите код.

Шаг 15: проверьте электронику

Если все идет хорошо, вы можете нажать переключатель рядом с горящим светодиодом, и светодиодный матричный дисплей должен отсчитывать от 10, а затем (если вы подключили камеру) сделать снимок. Если это повторяется еще три раза без сучка и задоринки, мы можем перейти к следующему шагу. Если что-то пошло не так, как ожидалось, сейчас хорошее время для устранения неполадок, прежде чем идти дальше.

Шаг 16: приведите в порядок проводку

Если у вас есть несколько длинных проводов (например, между электроникой кнопки аркады и Arduino), используйте несколько полос изоляционной ленты или аналогичного материала, чтобы скрепить разные части провода.

Так все будет красиво распутано и более презентабельно.

Шаг 17: Установите камеру

Установим камеру в деревянный корпус. Для этого нам сначала нужно прикрепить его к напечатанному на 3D-принтере креплению. Я использовал барашковый винт со штатива. Вы можете закрепить его, используя прорези по обе стороны от отпечатка. Не делайте это слишком туго, так как он должен иметь возможность скользить вверх и вниз по длине прорези.

Вставьте его в корпус и поместите линзу в вырез. Используйте маркер, чтобы отметить место крепления камеры на задней панели, чтобы мы могли снять камеру, затем снимите заднюю часть фотобудки (вот почему мы раньше не покрывали задние винты Polyfilla), чтобы иметь возможность чтобы легко прикрутить крепление на место, используя только что нанесенные метки для позиционирования.

Шаг 18: Установка монитора

Чтобы закрепить монитор на месте, мы будем использовать еще несколько деталей, напечатанных на 3D-принтере. Первый - ScreenFoot.stl. Я напечатал это с толщиной слоя 0,2 мм (что заняло около 1 часа 10 минут). Чтобы знать, где это прикрутить, поместите монитор экраном вниз (без установленной подставки производителя) в корпус над вырезом, а затем опустите 3D-отпечаток вокруг задней части «ножки».

Чтобы монитор не выпадал назад, вам нужно распечатать два файла скрепок экрана (они переданы). Они привинчиваются к верхним углам монитора. Винт, который проходит через отверстие, действует как ось, второй винт позволяет 3D-принту защелкнуться под ним или над ним. Это позволяет легко снимать и повторно устанавливать монитор позже.

Шаг 19: Установка электроники

Используйте немного горячего клея вокруг внутренней части рамки светодиодной матрицы, которую мы напечатали ранее, чтобы удерживать ее на месте. Убедитесь, что при взгляде сзади надпись на модуле находится в перевернутом положении. Это будет означать, что он был правильно установлен, если смотреть спереди.

Используйте термоклей, чтобы прикрепить перфорированную печатную плату к внутренней стороне корпуса. Если вы выбрали макетную плату, велика вероятность, что на ней есть самоклеящаяся подложка, которую вы можете использовать. В противном случае подойдет горячий клей.

Несмотря на то, что у нас есть легкий доступ к электронике, было бы также неплохо добавить USB-кабель к Arduino (для его питания), кабель дисплея для монитора, а также собственный источник питания монитора.

После этого вы можете снова прикрепить заднюю часть фотобудки.

Шаг 20: сборка кнопки аркады с подсветкой

Крепление аркадных кнопок напечатано на 3D-принтере. Я выбрал высоту слоя 0,2 мм и более высокое качество печати, поскольку пользователи фотобудки будут близки к этому отпечатку, и я хотел, чтобы он выглядел и чувствовался гладким.

Кнопка прикручивается к верхней части отпечатка, затем вставляется электроника снизу. Всю сборку затем можно установить на штатив для удобного позиционирования и регулировки.

Шаг 21: Настройка и подключение камеры

Я оставил свой DSL в полностью автоматическом режиме, включая фокус. Я также погрузился в меню и настройки, чтобы установить «Просмотр изображения» на «Удерживать». Это означает, что после того, как фотография сделана, она останется для просмотра на большом дисплее до тех пор, пока не будет сделана следующая фотография.

Теперь камеру можно снова поставить на ее крепление, а винт можно снова вставить снизу, чтобы закрепить ее на месте. На этот раз стоит приложить все усилия, чтобы камера не двигалась слишком сильно. Затем нам нужно подключить видеокабель к монитору, который в моем случае представляет собой соединение mini HDMI. Другой провод, который нам нужно подключить, - это шторка камеры от Arduino.

Шаг 22: Завершено

Теперь у вас должна быть возможность включить камеру, монитор и Arduino, чтобы сделать несколько фотографий, нажать кнопку «Аркада» и (если никто не смотрит) принять позы!

Надеюсь, вам понравилось создавать свои собственные. Не забудьте взглянуть на некоторые другие мои проекты.:)

Льюис

Второй приз в многопрофильном конкурсе