ROY G. BIV Часы: 12 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Цветовой код для маркировки электронных частей - МЕРТВ. Так что вот я его немного оживлю. Это 12-часовые часы с цветовой кодировкой. Я потратил много времени на поиск лучшей формы дисплея, чтобы цвета выглядели как лист бумаги, а не светящиеся точки. Я также сделал неплохие чехлы, поэтому их так много на фотографиях. Потребовалось гораздо больше прототипов, чтобы все было идеально подогнано. Вы можете рассчитывать на гладкую витрину с 4 простыми кнопками для установки времени и прочный цветной дисплей, похожий на бумагу.

Запасы

список частей:

любой про-мини, нано

rtc zs-042

4 переключателя

печатная плата или провод на картоне 1,5 x 2,5

кейс

лента из металлической фольги

5-вольтовые светодиодные струнные цветные огни

Шаг 1: ПОСТАВКИ Фото

Печатная плата в формате pdf имеет обычный вид. Изменить на ЗЕРКАЛО для печатной платы лазерного принтера (перенос тонера)

Шаг 2: Цвета … Время 7:36

Настоящий цветовой код: sorta ROY G BVG. Не ROY G BIV от радуги.

0 черный

1 коричневый

2 красный

3 апельсина

4 желтый

5 Зеленый

6 Синий

7 фиолетовый (индиго) или (пурпурный)

8 серый

9 белый

В светодиодных лентах используется модель 5050, которая ярче, чем 3535. Моя первая ошибка заключалась в использовании версии с напряжением 12 В и необходимых драйверов для схемы. Светодиоды 5 В выходят прямо из УНО. Это делает весь проект ОЧЕНЬ простым. Перед сборкой корпуса убедитесь, что вы заказываете светодиоды. Расстояние на дюйм имеет решающее значение. Чтобы поместиться в объектив, светодиоды должны находиться на расстоянии 33 мм друг от друга. (от центра к центру) Подходит для 2 светодиода в маленькую линзу и 3 светодиода в высокую линзу. Если у вас есть оставшиеся светодиодные ленты, и вы используете их, отрегулируйте высоту линзы по размеру.

Шаг 3: файлы STL для печати случая

Распечатайте корпус и детали. Я люблю черный для корпуса и просто меняю на белый для линз.

это будет низ, чехол, кнопки и втулка объектива, верх весь черный

и 4 белые линзы.

Корпус нужно будет слегка отшлифовать, чтобы он поместился внутрь дна.

Гильза объектива наклонена назад, так что отметьте ее заднюю сторону. Я пытался показать это, но никакие фотографии не сработали. Есть небольшой угол наклона линз назад. Если вы посмотрите на рукав сбоку, один угол - 90, а другой - 78, небольшой наклон назад. Другой способ отличить заднюю часть - это увидеть нижнюю часть гильзы объектива, а широкая накладка идет к задней части корпуса. Это сделает корпус и рукав на задней стороне заподлицо.

Переключатели имеют более широкую вставку, которая выходит на переднюю часть корпуса.

Все линзы должны быть светонепроницаемыми. Лучше всего покрасить их в черный цвет, но на 3D-принтах раскрашивайте БЕГ. Я попробовал изо всех сил малярный скотч, накрыл переднюю часть линзы и распылил на линзу. На передней крышке объектива виднелись черные полосы.

Свет от следующей линзы мешает другим линзам, поэтому их нужно затемнить. Я использовал алюминиевую ленту, используемую при работе с воздуховодами. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЕЙКУЮ ЛЕНТУ или ЧЕРНУЮ электрическую ленту. Эти ленты провисают, липнут и делают линзы слишком широкими, чтобы поместиться внутри корпуса и сверху. Если вы это сделаете, вам придется изменить размер stl-отпечатков. Накройте 3 стороны.

Лента изготовлена из воздуховодов, очень липкая и ОСТАЕТСЯ на месте. Смотрите фотографии. Яркая серебряная лента - лучшая, но на ней есть логотип, который вы, возможно, не захотите отображать в конечном продукте.

Шаг 4: ВЫРЕЗАТЬ И ЗАПАЙТЕ светодиоды

Светодиоды работают лучше всего, если у вас есть ОДНО отрезанная полоса 5v. Некоторые полоски соединяют 2 или более светодиода в разрезе или у них общие резисторы. Мне также нравятся наружные камеры с силиконовым покрытием, поскольку они помогают рассеивать свет.

Если вы используете печатную плату, поместите женские разъемы на светодиодные полосы с + справа, как B-R-G- +.

Я добавил эскиз, чтобы настроить цвета, которые дают настройку pwm. Цвета близкие, но я обнаружил, что каждая полоска имеет некоторые вариации, и вы можете изменить настройки pwm. Вместо того, чтобы постоянно загружать изменения, вы можете использовать эскиз для настройки горшков, чтобы найти нужный вам цвет. Затем измените цвет pwm в реальном скетче. Если вы настраиваете ШИМ, убедитесь, что светодиоды находятся внутри объектива с лентой и вдали от яркого света.

Шаг 5: ПОДКЛЮЧИТЕ UNO, клавиатуру и эскиз

Каждый выход uno идет на светодиоды. Начните с 2 по G из 10-ти минутных индикаторов. Это приведет вас к выводу 9 часа R. Вывод 12 - это час B, а вывод 11 = 10 часов G и 10 = 10 часов R.

RTC идет к A5, A4, а у pro minis они расположены в разных местах, иногда внутри разъемов контактов.

Переключатели представляют собой контактные переключатели 9 мм. Свяжите нижнюю часть ВСЕ с землей и по одному переключателю к контактам A0-A3. A0 - это переключатель 10 часов, …… A3 - переключатель минут.

Код прост и работает с микросхемой rtc DS3231. Я хотел, чтобы это было как можно ЛЕГКО, поэтому время составляет ТОЛЬКО 12 часов. Это обновляет время до AM и сбрасывает секунды на 00. Если вы измените эскиз и установите rtc на дату или время после полудня, вы можете получить неверные данные (но этим часам и эскизу все равно).

Шаг 6: СТРОИТЕЛЬСТВО

Сборка лучше видна, чем описана. На фотографиях показана сборка ПК в порядке секций. Я использую женский заголовок, чтобы держать мужской заголовок прямо. Я припаял промини к плате, но, если хотите, есть место для гнездовых разъемов. На фотографиях показана ошибка, заключающаяся в том, что я пропустил контакт заземления от компьютера к промини рядом с контактом Vcc. Я исправил это и сделал еще одну фотографию с заземляющим контактом. Я вытаскиваю мертвые контакты в разъеме светодиода, чтобы легко вставить вилку. Больше фотографий есть в сборках 002 и 003. rtc нужно будет изменить разъем и сделать 90 на контактах, чтобы очистить корпус. Подключите все светодиоды и часы rtc и загрузите эскиз. Если вы используете последовательный монитор, показание будет 00:00, а по прошествии одной минуты на дисплее будет 00:01, а правая линза станет коричневой. Если вы подключили переключатели, вы можете установить время и увидеть, как меняются цвета.

Я использую mini usb jack (стандартный телефонный разъем android). У меня есть несколько бедных, у которых есть небольшая подкладка, чтобы удерживать домкрат на месте. Одно нажатие на шнур - и они обрываются. Я припаял дополнительное количество припоя, чтобы укрепить их, и немного клея. Подключите разъем постоянного тока к компьютеру и проверьте. Это последний раз, когда вы можете вносить какие-либо изменения или ремонтировать. После запуска по делу все ДОЛЖНО работать правильно.

Если все в порядке, начните сборку с двухстороннего крана из пенопласта (20х10 мм), как показано на «дне». Центрируйте компьютер над лентой и ближе к нижней части спины. Затем наденьте «футляр» на светодиодные линзы и опустите вниз, и выведите переключатели через отверстие.

Еще раз проверьте мощность … затем наденьте рукав на линзы. Вы должны были отметить заднюю часть рукава, вставив его в корпус, и корзина должна быть заподлицо. Чтобы надеть рукав на линзы, нужно немного сжать его. Если вы использовали толстую ленту, чтобы заслонить линзы, рукав и топ никогда не поместятся. Вам придется изменить их размер.

Хорошо, сверху и горит!

Шаг 7: СОЗДАТЬ 002

Шаг 8: СОЗДАТЬ 003

Шаг 9: СОЗДАЙТЕ 004 корпус

Здесь вы видите переключатели. Одно переключение на A0 - 10 часов…. A1 - часов…. A2 - 10 минут… A3 - минут

Переключатель соединяет контакты A с землей.

Шаг 10: СОЗДАЙТЕ 005 Total Assy

Шаг 11: 12:56

Шаг 12: ОШИБКИ и комментарии

Для этого проекта потребовалось МНОГО МНОГО линз и футляров. Светодиоды во многих моих объективах выглядели просто ПЛОХО. На сам корпус потребовалось 12 прототипов, чтобы он хорошо подошел. Моя большая ошибка заключалась в том, что я получил светодиоды на 12 В, а переход на 5 В был БОЛЬШОЙ помощью для упрощения проекта. Попытка подключить светодиоды к компьютеру - непростая задача. Вы можете направить провод, но это тоже неинтересно.

Моя самая большая жалоба - это светодиодные ленты. Я получил некоторые, которые обещали интервал 33 мм и были 66 мм. Яркость от струны к струне тоже меняется. Все резисторы питания имеют слишком высокие значения. Все светодиоды имеют максимальную яркость 20 мА. Таким образом, 5050 с 3 светодиодами потребляет 60 мА каждый. Если у вас есть цепочка из 50 светодиодов, это 3 ампера. Большинство струн имеют 150 светодиодов, а это почти 10 ампер! Большинство источников питания 5 В имеют максимальную мощность от 1 до 2 ампер. Поэтому, чтобы уменьшить ток, они увеличивают номиналы резисторов. Это придает светодиодам более тусклый цвет и снижает истинную интенсивность цвета. Ни одна из струн, которые я пробовал, не имела хорошего белого … всегда голубоватого оттенка.

Я поменял некоторые резисторы и получил более точные цвета, но не ожидаю, что вы этого сделаете. Намерение было сделать ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ проект.

Другой моей ошибкой был открытый верх. Это дало лучший вид цветов, идущих спереди и сверху. Но любой конкурирующий свет над дисплеем заглушал цвета, поэтому новый верх покрывает все.

СПАСИБО за просмотр. oldmaninSC….. для упрощения подключения провода см. мой «припой для бедняков»