Ремонт ночника Rayotron (Часть 2): 13 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:47

Мой ночник Rayotron был вдохновлен электростатическим генератором на полмиллиона вольт, разработанным для получения высокоэнергетических рентгеновских лучей для исследований в области атомной физики. В первоначальном проекте использовался источник постоянного тока на 12 В для питания небольшого электронного ионизатора воздуха, который освещал миниатюрную лампу с холодным катодом (CCL). Компоненты были установлены в специально изготовленную картонную консоль, изготовленную из использованных 3-х кольцевых переплетов. Регулируемый вручную искровой промежуток между разрядной сферой и телескопическим возвратным заземлением позволял изменять частоту мерцания от пульсирующего света до постоянного свечения.

В этом Rayotron Reno используются переработанные и переработанные материалы для:

• заменить шебби-шик оригинальной консоли на более художественный вид;
• обновить сборку CCL;
• заменить временную опору заземляющего электрода на постоянную;
• замените нефункциональную шкалу на приборной панели исправной схемой управления питанием.

В Rayotron используется источник высокого напряжения. Хотя ток ионизатора минимален, неожиданный ток может привести к несчастным случаям во время работы над проектом. Соблюдайте осторожность и здравый смысл.

Шаг 1. Детали и инструменты

Для проекта потребовалось следующее: пила, изолированный провод для подключения, буквы (натертые и наклеиваемые), финишные гвозди (2), малярный скотч, пластиковая крышка от банки, шлифовальный блок с бумагой (средний и мелкие марки), силиконовая переходная шайба (1,5 "x 1,5"), карандаш для пайки с припоем, аэрозольные краски (различных цветов), резистор переменной мощности (утилизированный из старого блока управления двигателем или приобретенный блок в Ohmite), белый клей и деревянные дюбели (для заглушки неиспользуемых отверстий под крепежные винты в основании консоли).

Шаг 2: Удаление компонентов, восстановление поверхности и ремонт консоли

Я отсоединил и снял все компоненты с приборной панели вместе с коммерческим источником питания, ионизатором и оборудованием. Я отшлифовал картонные поверхности сначала сначала обычной, а затем тонкой бумагой, чтобы удалить оригинальную аэрозольную краску. Отверстия в основании (где был установлен оригинальный взломанный источник питания) были закрыты деревянными дюбелями 3/16 дюйма, вырезанными по размеру и закрепленными на месте белым клеем. Я отшлифовал основание, пока все заглушки не выровнялись.

Вся консоль была подготовлена к перекраске путем нанесения тонкого слоя клея на каждую панель; дать им высохнуть, а затем отшлифовать, пока поверхность не станет гладкой на ощупь.

Шаг 3: Paint Console

Я нанес два слоя глянцевой черной краски на основание, боковые, заднюю и переднюю панели. Крышка прибора и консоли окрашиваются отдельно на следующем этапе.

Шаг 4: Покраска оставшихся панелей

Я покрыл крышку несколькими слоями металлической серебряной краски и покрасил приборную панель металлическим золотом, чтобы дефекты картона создавали вид кованой металлической поверхности.

Шаг 5: Маска и панель инструментов для рисования

Я остановился на двухцветной цветовой гамме панели приборов. Используя малярный скотч, я сделал окантовку 1,2 см вокруг панели, затем нанес два слоя серебряной краски. Компоненты панели были переустановлены, и панель была прикреплена к консоли. Я установил резистор переменной мощности, циферблат и ручку, чтобы сделать функциональный диммер.

Совет по конструкции: прикрепите обе петли к приборной панели, затем прикрепите панель к консоли для легкого доступа к крепежным винтам передней панели

Шаг 6: Нанесите буквы

Наклеенные черным на золоте буквы использовались на передней панели для написания RAYOTRON. Я выровнял буквы полосой малярной ленты. На ручке были нанесены протирки, чтобы написать: NITE LAMP.

Совет по строительству: используйте прозрачную аэрозольную краску, чтобы запечатать края букв и предотвратить их отслоение

Шаг 7: замените внутренние компоненты

Плавкий предохранитель, переключатели, фонари, источник питания, резистор, ионизатор и измеритель, как показано на принципиальной схеме. Кстати, заводская контрольная лампа ионизатора была распаяна и использовалась как L2 на приборной панели.

Шаг 8: изменение опорной колонны

Я разобрал исходную опорную трубку, затем заменил вырезанное вручную пластиковое кольцо в основании на имеющуюся в продаже шайбу редуктора со скошенной кромкой и выбросил белый пластиковый колпачок из оригинального проекта. Хотя этот шаг и не обязателен, IMHO, но он улучшил внешний вид проекта. Затем я нанес два новых слоя краски Neon Red на удерживающие конусы CCL.

Шаг 9: сделайте постамент для колонны

Я переделал эту зеркальную пластиковую крышку из пустой банки для крема для кожи в качестве подставки для опорной трубки. Я просверлил центральное отверстие в верхней части для установки крепежного винта с полукруглой головкой №6-32. Винт был вставлен через нижний удерживающий конус и основание, чтобы закрепить этот узел на крышке консоли с помощью кольцевого зажима (соединенного с изолированным горячим выводом ионизатора) и барашковой гайкой. Кстати, я вставил нейлоновую втулку, чтобы изолировать крышку от винта, несущего высокое напряжение.

Шаг 10: Установите опорную колонну

Здесь особо нечего делать; просто поместите пластиковую колонку на удерживающий конус и опустите CCL так, чтобы конец вошел в резиновую втулку. Временно закройте верх колонки оставшимся удерживающим конусом. CCL должен выровняться по длинной оси колонны.

Нижний конец CCL должен контактировать с крепежным винтом, которым блок подставки крепится к крышке консоли, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение при подаче питания на ионизатор.

Шаг 11: прикрепите разрядную сферу

Я использовал крепежный винт с круглой головкой №6-32, чтобы прикрепить верхний фиксирующий конус к нагнетательной сфере. Винт вставлялся в удерживающий конус через сферу и затем выводился через отверстие на противоположном конце. Стопорная шайба и гайка для отделки желудей скрепляли все вместе.

Когда вы закрываете опорную стойку этим узлом, верхний конец CCL должен контактировать с крепежным винтом, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение.

Шаг 12: Обновите крепление электрода Gnd

Заземляющий электрод моего оригинального Rayotron удерживался зажимом. Я отделил телескопическую антенну от зажима перед тем, как снять две проволочные ручки, затем снова вставил антенну в основание. Я вставил 4-сантиметровый гвоздь в каждую прорезь для ручки зажима, а затем (осторожно!) Забил каждый гвоздь в крышку.

Совет по строительству: для большей прочности приклейте под крышку небольшой кусок обрезков древесины, а затем забейте в него гвозди

Шаг 13: Окончательные настройки

Подключите источник питания, переключите переключатели питания и ионизатора, а затем увеличьте мощность! CCL должен мигать. Установите искровой промежуток примерно на 1 мм, перемещая антенну по направлению к сфере с помощью (изолированной!) Отвертки, пока CCL не начнет светиться непрерывно. Ваш отремонтированный ночник Rayotron tribute теперь готов к использованию.