Викторианские часы Tantalus Nixie: 7 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:52

Изначально эти часы собирались называть викторианскими часами после викторианского хобби - помещать предметы под стеклянные купола, пока уважаемый производитель часов из Никси по имени Пол Парри не сообщил мне, что они похожи на викторианский Тантал. Tantalus - это запираемый стеллаж для графинов с алкоголем, который будет выставлен в любом фешенебельном викторианском доме, поэтому, имея сходство с этим, он теперь называется Victorian Tantalus Nixie Clock.

У меня всегда была идея поставить противни под стекло, но когда я получил первый стеклянный купол, который я заказал несколько лет назад из любопытства, меня оттолкнули из-за того, что он выглядел очень грубо. Недавно мне удалось получить несколько гладких стеклянных куполов от PV Electronics, которые идеально подошли для этого проекта. Следующим шагом было получение подходящих пробирок для толстой кишки, и в качестве раствора использовались пробирки без ободка 12 x 100 мм.

Часы построены на базе комплекта PV Electronics Spectrum ZM1040, который я модифицировал, чтобы он работал как комплект «DINK» (выносные лампы). Другая модификация заключалась в замене неоновых индикаторов двоеточия на светодиоды, поскольку я не мог найти достаточно большую неоновую лампу, чтобы отдать должное.

Хорошо, давай!

Шаг 1. Биты и качели, которые создали часы

Круглый латунный пруток 6 мм

Круглый латунный пруток 10 мм

Круглый латунный пруток 14 мм

Круглый латунный пруток 20 мм

Плоский латунный пруток 5 x 30 мм

Латунная трубка с внешним диаметром 3 мм

Плоский латунный пруток 1,5 x 30

Фанера 18 мм

Фанера толщиной 12 мм

Панельные штифты 30 мм

Евостик столярный клей

Флюс для припоя

Припой

Ядра от неработающей компьютерной мыши

Жилы от дата-кабеля

Стеклянные купола

ZM1040 Nixies

Комплект часов PV Electronics Spectrum 1040 nixie

Нажмите, чтобы переключить кнопки

5 мм светодиоды с общим анодом RGB

1 х орех тагуа

Ленточный кабель

3 винта с головкой под ключ из нержавеющей стали 12 мм

4 винта из латуни с потайной головкой 50 мм

Черный акриловый спрей

Прозрачный акриловый спрей

Керамические основания для трубок B13B

6-контактные разъемы DIN

6-контактные разъемы DIN

Оплетка из латуни 3 мм

Рельс сосновый дадо

1 х орех тагуа

Шаг 2: корпус часов

Большинство моих часов построено из цельного дерева, но этот - сфабрикованный с использованием высококачественной фанеры. У меня было несколько надрезов 18 мм и 12 мм, поэтому они были использованы в корпусе.

Коробка была простой столярной, со стыками под углом 45 градусов по углам и «крышкой», приклеенной и прибитой к бокам.

После того, как коробка была сделана, потребовалась тщательная разметка всех отверстий и каналов. Это было сделано с использованием полноразмерной распечатки размеров печатной платы и изменения расстояния между трубками, чтобы позволить куполам закрывать их.

Самой важной частью крышки были каналы для куполов. У меня есть довольно опасный инструмент, который раньше был резаком для танков, но я модифицировал его, чтобы он имел внешний и внутренний резаки. Чтобы сделать канал правильным, потребовалась пара пробных надрезов в некоторых оставшихся кусках фанеры. Когда все было в порядке, я просто изменил исходные центры и расстояния между трубками. Сверло Форстнера диаметром 22 мм проделало отверстия для оснований трубок, а концевая фреза диаметром 12 мм - отверстия для трубок толстой кишки.

Первоначально я покрасил корпус черным лаком, так как я хотел получить действительно глубокий вид черного, и лак обеспечивает это, но, что бы я ни делал, я не мог добиться безупречной отделки, поскольку следы кисти не таяли. Я снял его. и прибегли к черному акриловому спрею, чтобы создать глубину черного. Потребовалось несколько слоев с парой прозрачных слоев, чтобы усилить эффект. Это также оказалось неудачей, так как не удалось получить стеклянную отделку.

Я использовал лампочку малой мощности в картонной коробке, чтобы помочь отвердить акрил из-за низких температур при его нанесении.

Основание часов завершено лепным деревянным профилем из соснового рельса дадо. У этого есть скошенные угловые соединения и ступенька внутри, которая, когда корпус часов прикреплен к нему, дает ему дополнительную высоту, делая его более `` викторианским '', чем просто прямоугольная коробка. У моего местного строителя не было перил из твердой древесины, поэтому я выбрал сосну и покрасил ее черным перед отделкой прозрачным акрилом.

Так как краска мне не понравилась, я ее огорчил. Я почерпнул советы о том, как страдать, из одного из видео Адама Сэвиджа на Youtube. Я не стал делать ничего экстремального, только стер часть краски с краев и добавил некоторые «трещины» и повреждения отделки на других.

Посмотрев на корпус после этого, я решил добавить немного латунной вставки сверху и там, где крышка соединялась с остальной частью корпуса. Достаточно было установить фрезер с фрезой на 6 мм и пропилить глубину 1 мм, чтобы получить латунную полосу. Некоторые магазины для хобби продают так называемую «латунную обвязку для бойлеров». Это идеальный материал для инкрустации и дешевле, чем покупка готовых нарезанных лент.

Чтобы прикрепить верхнюю половину корпуса к нижней половине, я сделал 4 маленьких латунных выступа, которые вставляются в отверстия в верхней половине и прикручиваются к нижней половине, два спереди и два сзади.

Затем нужно было добавить опоры, удерживающую трубку купола и переключатель Франкенштейна перед подключением монтажной платы.

Шаг 3: работа из латуни

Я никогда не строил часы без латуни, а у этого их куча, более 60 отдельных деталей, исключая винты, и все, кроме трех, изготовлены вручную из стандартного металла.

Я планировал сделать эти часы как можно более старыми. Это было сделано путем погружения всех латунных деталей в ванну с серной печенью, которая придает металлу патину, которая обычно возникает из-за старения.

Я также хотел добиться «ручной работы» вместо идеальной машинной отделки каждой детали. Кронштейны, на которых держится планка, фиксирующая купол, были сделаны из плоской заготовки, и разметка опорных кронштейнов была, мягко говоря, испытанием, так как потребовалось несколько попыток, чтобы получить тот вид, который я хотел. Для этого пригодился круговой шаблон, и перенос рисунка на латунь потребовал терпения.. Чтобы получить маркировочную поверхность на латуни, просто нанесите на нее несмываемый маркер и нанесите необходимые элементы. Обработка была завершена вручную, чтобы получить фаску, установив штифт в доску и отрегулировав высоту зенковки над ней, чтобы получить требуемую степень фаски. При перемещении детали к штифту фаска формировалась поэтапно путем снижения высоты фрезы после каждого прохода детали под ней, пока я не получил необходимую глубину. На декоративные отверстия в кронштейнах нанесена фаска.

Трубка-фиксатор потребовала больших усилий, так как она должна была быть на 100% точной над куполами. У меня было несколько ошибок с первой попыткой, и вторая оказалась точной с использованием шаблона, который я использовал для отверстий в обсадной колонне. 14-миллиметровая трубка имеет толщину стенки 1 мм, и после просверливания 5-миллиметровых отверстий я осторожно нарезал их до 6 мм для стопорных винтов, которые проходят через нее. Отверстия для сборок светодиодов RGB также были проделаны в это время сверлом на 3 мм.

В комплекте Spectrum есть приспособления для освещения трубок толстой кишки на исходном изображении, но я хотел использовать их для верхней части куполов и взломал третий источник питания для светодиода RGB с платы с собственной сетью резисторов. Освещение RGB для верхней части куполов было проблемой, и мне пришлось найти способ поставить их, чтобы они соответствовали внешнему виду часов.

Первыми деталями, которые я сделал, были стопорные винты купола, 6-миллиметровый круглый стержень с резьбой вручную и поворотный ключ из 1,5-миллиметровой пластины, впаянной в паз. Я сделал их очень длинными, так как не был уверен, какая длина потребуется, проще сократить, чем удлинить! Затем были корпуса RGB из круглого прутка диаметром 10 мм с подачей трубок диаметром 3 мм. На следующем этапе я включил набор диаграмм деталей, чтобы каждый мог изготовить свою собственную версию. 4 части составляют корпус с проводкой, полученной от неработающей компьютерной мыши. Я пропустил по 2 провода в каждую трубку для подключения к светодиоду RGB, провода которого были обрезаны до 3 мм и в качестве альтернативы сложены, чтобы освободить место в корпусе. Паять их было не так сложно, как я думал, и после того, как я сделал и протестировал, я залил их двухкомпонентным эпоксидным клеем и зафиксировал «крышки» на месте. Я проверил их снова после того, как смола застыла, просто чтобы убедиться, что они в порядке.

Как вытащить проводку из фиксирующей трубки? Сначала я был немного в тупике, но после некоторой почесывания головы я пришел к 6-контактным вилкам и розеткам DIN. Снятие корпусов для монтажа на панели и небольшая обработка узлов розеток позволили им войти в 14-миллиметровую фиксирующую трубку. Среднюю проводку RGB нужно было разделить между каждым разъемом, и я использовал 2 вертикальных разъема, чтобы определить их. Чтобы закрепить их на концах труб, потребовалась пара 3-миллиметровых латунных установочных винтов. Они были сделаны из латунных винтов и проделывались с помощью младшей ножовки.

Хорошо, у меня есть проводка к концам трубок, теперь мне нужно подвести ее к кожуху. Сначала я рассматривал заглушки под углом 90 градусов, но все, что я смог найти, это посеребренная латунь или пластик, поэтому в итоге я просто использовал дешевые прямые пластиковые заглушки после того, как выбросил пластиковый корпус и заземляющие пластины, которые окружают штыревой блок. Опять же, потребовалась небольшая обработка, чтобы они подошли к корпусам, которые я сделал. Корпуса были изготовлены из круглого прутка диаметром 22 мм, повернутого вниз до 17 мм и ступенчатого до 18 мм с 14-миллиметровой вставкой и 12-миллиметровой вставкой внутри для установки узла заглушки. Короткий отрезок трубки диаметром 3 мм был прикреплен к выходу проводки. (см. рисунки)

Затем нужно было подвести проводку к корпусу, но выглядеть так, как если бы она соответствовала дизайну. Ответом на этот вопрос стала 3-миллиметровая медная оплетка, а также некоторые удерживающие кольца и переходник для кабеля к обсадной колонне. Найти поставщика латунной оплетки было испытанием, так как доставка нужного мне количества была, мягко говоря, грабительской! Я отследил его до поставщика в Голландии, который был вполне разумным с точки зрения затрат на доставку в Ирландию. Излишне говорить, что как только вам в конце концов удастся разобраться с проблемой, неожиданно появится более простое решение. Я припаивал какую-то проводку, и мне пришлось удалить соединение с помощью паяльной оплетки. Я посмотрел на это и подумал: "ОХ!"

Тип припоя, который у меня есть, - трубчатый, сплетенный и сплющенный на катушке, я отрезал кусок и развернул его с плоской стороны, чтобы узнать, что ответ все время был рядом со мной, хорошо, это медь, но не сильно повлияли на внешний вид, так как я мог довольно легко потускневать его, макнув в раствор серы для печени.

Особенностью комплекта Spectrum является датчик температуры. Я установил его удаленно в перфорированном корпусе с двумя трубками диаметром 3 мм для подключения проводов и опорой для установки на корпус часов. Также в корпусе находится дополнительный светодиод RGB для эффекта, подключенный к транзисторным выходам 2N7000 вместе с 3 резисторами для ограничения тока.

В верхней части корпуса есть латунные вставки, сделанные из обвязки парового котла 1/4 дюйма вместе с некоторыми латунными вставками, две латунные полосы вставлены в углубления на корпусе с расположенной по центру эмблемой. Изначально я собирался приклеить их на место, но предпочел вместо этого пару винтов с потайной головкой.

Шаг 4: бит с электричеством

Вот несколько подробных фотографий часов и их частей.

11.06.2018 - Снял фильтры с трубок для лучшего эффекта от светодиодов RGB

Я надеюсь, что это было полезно и вдохновило других вывести Nixie Clocks на новый уровень, а не просто коробки с торчащими трубками.

Большое спасибо за то, что зашли так далеко, Родди.

Шаг 7: Мои каракули для деталей

Вот несколько эскизов некоторых деталей, которые мне пришлось сделать для часов. Большинство из них относительно легко сделать, если у вас есть доступ к токарному или фрезерному станку.

При пайке деталей вместе используйте чистый припой и флюсовую пасту, так как припой с канифольным сердечником не течет так же хорошо, как чистый припой.

Совет по проводке

Если вы заказываете проводку у поставщика, вам обычно нужно заказывать больше, чем вам нужно, если вы не делаете много работы. У большинства из нас есть старые компьютерные мыши, которые были подключены кабелем и кабелями для передачи данных для подключения к модемам. Это идеальный источник для тонкой проводки для работы с трубками малого диаметра, например, в этих часах, поскольку допустимая нагрузка по току не должна быть высокой, поскольку средний светодиод будет использовать 20-35 мА, а светодиод RGB - около 30 мА для каждого цвета..