Детский космический корабль: 10 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:50

В детстве я всегда хотел построить такой. Теперь, когда у меня было двое маленьких детей, у меня наконец-то появился хороший повод сделать это.

Обзор:

• Каркас космического корабля был деревянным и обшит фанерными панелями.
• Электроника в основном работала на 12В. Понижающие преобразователи использовались для питания некоторых компонентов на 9 или 5 В.
• Электронные компоненты были из разных источников. Я использовал много кнопок / переключателей 12v auto / marine. И разные другие случайные детали.
• Звуковой модуль использовался для воспроизведения звуков через небольшой усилитель и четыре дешевых динамика.
• Для внутренней части было использовано много аэрозольной краски. Для внешней стороны я использовал жесткую белую глянцевую краску.

Шаг 1: рамка

Каркас изготовлен из стандартного бруса. Я хотел сделать его достаточно прочным, чтобы дети могли сидеть и лазить по нему, поэтому я использовал довольно громоздкие балки. В результате готовый корабль весит тонну!

Размеры

Чтобы определить размер рамы, я попросил своего 10-летнего племянника сесть на землю и измерил его на земле. Я хотел, чтобы мои дети (которым в то время было 5 и 3 года) получили от этого много пользы, поэтому я подумал, что если 10-летний ребенок подойдет, все будет хорошо. Во время сборки мои дети регулярно приходили и садились в кабину, чтобы я мог правильно определить высоту, положение приборной панели, размеры сиденья и т. Д.

Суставы

При создании стыка я наносил клей ПВА на соединяемый брус. Я бы оставил небольшое место, где можно было бы нанести горячий клей. ***. Это (обычно) удерживало брус на месте, пока я вставлял шурупы.

Я предпочел винты со звездообразной головкой. Иногда их называют «динамометрические винты». Я считаю, что эти винты гораздо менее подвержены отслаиванию головки при заворачивании, чем винты с головкой Philips.

В некоторых местах я использовал стальные скобы для укрепления стыков.

Покрытие

Для покрытия рамы я использовал всю фанеру. Я использовал ДСП, но он такой невероятно тяжелый и не такой прочный. Для верхних панелей, на которые, как я мог представить, забираются дети, я использовал толстый (8 мм?) Слой. Для боковых сторон я использовал более тонкий слой.

Открытие панелей

Было несколько панелей, к которым я хотел иметь легкий доступ. Некоторые из них были для детей, чтобы открыть, а некоторые были для меня, чтобы получить доступ к проводке, например задняя часть приборных панелей.

Панели были сделаны из тонкого слоя, который я прикрепил к основной раме с помощью петель.

Для задней и боковых панелей я добавил небольшие сильные магниты, чтобы, когда панели были полностью открыты, они щелкали и оставались открытыми. Это было немного неудобно, так как мне нужно было разместить магниты в идеальном месте, чтобы они удерживали панели. Пришлось покупать магнитные защелки там, где магниты находятся в верхней части штуцера. Это потребовало небольшого исследования, так как 99% продаваемых защелок имеют магниты сбоку от штуцера.

Для панелей, в которые я не хотел, чтобы дети попадали, например На задней стороне приборных панелей я использовал подпружиненные защелки. Они плотно и плотно закрыли эти панели, и в них было небольшое отверстие, куда можно было добавить замок. В итоге я использовал шпильки R-образной формы вместо навесных замков, так как детям сложно их снять, но взрослым легко снять.

Сиденье

В качестве подушки для сиденья я купил собачью подстилку на Amazon и использовал прочную липкую липучку, чтобы прикрепить ее к раме. Однако он продолжает деформироваться, когда в него играют дети. С тех пор я видел эти собачьи лежаки VetBed, которые выглядят намного более подходящими. Они похожи на действительно толстый жесткий ковер.

Гоночные полосы

Я купил гоночные полосы на ebay. Одного набора полосок, которые предназначались для автомобиля, хватило на переднюю часть космического корабля и обе стороны. Поиск на eBay покажет вам множество вариантов.

Список покупок

• Клей для деревообработки Miter Fast, двухкомпонентный
• Штифты R-образной формы.
• Магниты для шкафа
• Защелки

*** Если бы я сделал это снова, я бы не стал использовать горячий клей для «приклеивания» древесины на место. Слишком легко обжечься, слишком долго сохнет, и часто между стыками образуется щель. С тех пор я открыл для себя клей для деревообработки с активатором в виде спрея. Я покупаю бренд MitreFast. Он создает плоские стыки, затвердевает примерно за 5 секунд и очень прочный. Вам просто нужно следить за пальцами на этом материале. Я приклеил пальцы к суставам, и пришлось их отрывать. Пару раз он оторвал верхний слой древесины, а не сломался клей! Горячий клей по-прежнему является предпочтительным для удержания электронных компонентов на месте. Поскольку его относительно легко удалить, если починить что-то не в том месте.

Шаг 2: Электроника

Основной адаптер 220В на 12В

К задней части корабля идет удлинитель 220 В (220 В - сетевое напряжение в Великобритании).

Внизу корабля (куда дети не могут добраться) я сделал поднос. Единственное, что находится в этом лотке, - это переходник с 220В на 12В. Я не хотел, чтобы в этом скрытом лотке была какая-либо другая проводка, чтобы снизить риск попадания 220 В в различные компоненты (и детей!) Космического корабля.

В качестве адаптера я выбрал старый адаптер XBox, так как он имел довольно большую мощность. Когда я построил корабль, я измерил общую мощность, и она была очень низкой, так что я, вероятно, мог бы обойтись гораздо меньшим адаптером.

После предохранителя поставил небольшой вольт / амперметр, предназначенный для автомобиля. Это позволило мне измерить мощность, потребляемую кораблем. Он оказался меньше, чем я думал, около 3 ампер.

Единственный кабель шел к другому лотку наверху корабля, доступному через небольшой люк. В этом люке я разделил 12 В на кабели, идущие к разным частям корабля. Вся проводка для корабля, включая питание, сигнальную проводку управления звуком, соединения динамиков и т. Д., Была помещена в эту небольшую коробку. Это дало мне одно доступное место для всех подключений и объединений. Выше есть фотография, на которой я выполняю некоторую работу под этим люком.

Предохранители

На выходе адаптера 12v я поставил «главный» предохранитель. По всему кораблю разбросаны предохранители меньшего размера. Куда бы я ни ставил электронику, я начинал с добавления предохранителя. Это заставило меня чувствовать себя более комфортно, имея всю эту проводку вокруг детей.

Сращивание проводов

Я немного припаял приборные панели, но для сращивания кабелей я использовал эти изящные кабельные соединители, которые доступны на Amazon (рис. Выше). Вы вставляете проволоку в каждый конец, а затем ударяете по ней тепловым пистолетом. Когда трубка нагревается, припой внутри нее растворяется в кабелях. Внешняя сторона также сжимается, что создает очень прочное соединение. Намного проще, чем паять.

Понижающие преобразователи

Я подключил 12 В к каждому месту на корабле, где требовалось питание.

Если в любой из этих точек мне нужно было меньше 12 В, например 5В или 9В, я бы использовал понижающий преобразователь.

Я использовал небольшую плату под названием понижающий преобразователь постоянного тока LM2596. Эти штуки потрясающие. Они продаются на Amazon примерно по 2 фунта стерлингов за штуку. В качестве входа они принимают напряжение до 40 В и надежно переходят на любое более низкое напряжение. У них есть небольшой винт на плате, который регулирует это напряжение. Используя мультиметр, вы можете повернуть винт до нужного напряжения. На них также есть удобный светодиод, который позволяет узнать, получает ли устройство питание.

Список покупок

Соединители для проводов с припоем

Понижающие преобразователи LM2596

Шаг 3. Панели мониторинга (обзор)

Панели приборов (их 2) изготовлены из фанеры. Поскольку я использовал в основном автомобильные / морские компоненты на 12 В, приборная панель должна была быть довольно тонкой. Поэтому я использовал тонкий слой, который я укрепил более толстым слоем по краям.

Автокомпоненты на 12 В отлично подходят для работы, поскольку для них обычно требуется только круглое отверстие, даже те, которые выглядят квадратными спереди, часто имеют круглую вставку. Это упростило установку компонентов, так как все, что мне нужно было сделать, это просверлить отверстия. Мне не хотелось вырезать квадратные формы для компонентов.

На eBay и Amazon доступны тысячи таких автокомпонентов. Обязательно купите пару и посмотрите, как они выглядят освещенными, прежде чем тратиться на покупку десятков из них.

1. Сначала я спланировал, где будут размещаться все компоненты и какого размера отверстия требуются для каждого компонента.
2. Затем я просверлил отверстия подходящего размера. Вам нужно отшлифовать края любого расколотого дерева вокруг отверстий после просверливания.
3. Затем я убедился, что компоненты вошли во все отверстия.
4. После этого я покрасил приборную панель (и) черной металлической краской.
5. Затем я установил все компоненты.
6. Затем я сделал всю проводку и пайку.

Обязательно проделайте все это перед прикреплением к кораблю. А при прикреплении к кораблю попробуйте прикрепить так, чтобы вы могли легко снять, например только винтами, без клея. Это упростит снятие панели управления позже, если вы захотите выполнить техническое обслуживание.

Шаг 4. Панели управления (электроника)

Обратите внимание, у меня нет профессионального опыта работы с электроникой. Если вы не уверены, что безопасно, обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.

Как упоминалось в предыдущем шаге, большинство переключателей и ламп были автомобильными компонентами на 12 В. Если вы поищете «светодиодный переключатель 12 В» на Amazon или eBay, вы найдете множество отличных переключателей. Обязательно выбирайте компоненты, которые подходят к круглому отверстию. (Круглые отверстия сверлить гораздо проще, чем пытаться вырезать квадратные отверстия идеального размера.)

Я также использовал множество стандартных светодиодов на приборной панели. Как уже упоминалось в другом шаге, купите предварительно смонтированные светодиоды. Это значительно упростит электромонтаж. Вы можете купить светодиоды на разные напряжения. Вы можете купить разные цвета, а также мигающие и немигающие светодиоды.

Я везде использовал предохранители. Я параноидально относился к короткому замыканию, когда корабль был сделан из дерева, и дети играли в нем. На каждой приборной панели было по 3-5 предохранителей с довольно маленькими порогами усиления. Это было очень полезно при подключении приборных панелей, так как несколько раз я подключал устройства неправильно, создавая короткое замыкание. Кроме того, наличие нескольких предохранителей значительно упростило определение того, что закорачивает.

Список покупок

• Встроенные держатели предохранителей
• Светодиоды
• Amazon ищет светодиодные переключатели на 12 в

Шаг 5: приборные панели (джойстик и рулевое колесо)

Джойстик

Джойстик я купил б / у на eBay. Я бы порекомендовал использовать старые модели до появления USB. Вы можете очень дешево купить очень крутые джойстики. Я подозреваю, что в старых, вероятно, тоже есть более простая проводка.

1. Я нашел проводку внутри джойстика, который запускал движения, и нажатие каждой кнопки. Этот кропотливый процесс был проделан с помощью мультиметра, который писал на маленьких кусочках ленты, которые я прикреплял к концу каждого провода, чтобы напоминать мне, что делает каждый провод.
2. Вскоре я понял, что не смогу полностью отсоединить джойстик от его основания. В итоге я временно отсоединил его, а затем установил основание на задней части приборной панели. После установки на спину с помощью прямоугольного стального кронштейна и некоторого количества Apoxie Sculpt. ***
3. Я протянул эти провода к набору реле. Я пропустил 12 В через джойстик, так что при срабатывании джойстика срабатывает реле. С другой стороны реле я запустил триггеры звукового модуля. Это позволило мне разделить напряжение, проходящее через джойстик, от проводки к звуковому модулю. После того, как я потратил столько времени на звуковой модуль, я не хотел случайно послать напряжение на один из проводов триггера и взорвать его. При выборе реле убедитесь, что «напряжение катушки» соответствует напряжению, которое вы будете использовать для срабатывания реле.

Руль

Руль я тоже купил подержанным на eBay, и снова выбрал старую модель. Дешевле, да и проводка внутри была простая. Я отрезал верх и низ рулевого колеса с помощью ножовки, чтобы придать ему ощущение «космического корабля».

• Как только я это сделал, все колесо стало довольно «слабым». Я разобрал колесо и вдавил Apoxy Sculpt в переднюю часть колеса.
• Затем я обнаружил провода, которые приводили в действие кнопки. Колесо также имело вибрирующие элементы, для которых я обнаружил провода и вытащил их через заднюю часть.
• Затем я вдавил Apoxie Sculpt в концы, где я отпилил верх и низ колеса. После высыхания Apoxie Sculpt рулевое колесо стало чрезвычайно прочным.
• Затем я проложил провода к двум комплектам реле. Первый набор я использовал для срабатывания вибрирующих устройств внутри колеса. Второй набор реле включил звуковой модуль.
• Я прикрепил колесо к кораблю с помощью 4 больших винтов. Я укрепил эту часть приборной панели дополнительной фанерой.

Список покупок

• Апокси Скульпт
• Реле 12в

*** Apoxie Sculpt - это фантастика. Я использовал его в разных местах корабля для усиления и в качестве наполнителя. Это дает вам около часа рабочего времени и затвердевает в течение 24 часов до твердой смолы. Очень полезно для работы и исправления многих вещей.

Шаг 6: Задняя панель - кристалл и корпус

В задней части корабля находится большая панель, которая ведет к кристаллическому корпусу.

Когда я был молод, меня пленили кристаллы в фильме «Супермен 2», и я хотел создать что-то вроде этого.

(Примечание: как ни странно, десятилетия спустя я наткнулся на небольшой Музей Супермена в маленьком городке под названием Метрополис в Иллинойсе. В этом музее у них была оригинальная хрустальная опора, которую они использовали в фильме. Хотя теперь они выглядели как какой-то пыльный старый плексиглас. трубы, я был вне себя от радости, увидев этот оригинальный реквизит.)

Рамка

Каркас хрустального корпуса был деревянным. Вы можете увидеть фотографии выше. На передней части корпуса я установил динамики, которые позже будут подключены к усилителю. Я спроектировал весь корпус так, чтобы он мог вставляться и выходить из задней части космического корабля для облегчения обслуживания. Я проложил всю проводку (питание, провод динамика, звуковые триггеры) по одному очень длинному набору проводов, который я спирально обмотал изолентой, чтобы она не мешала скольжению корпуса внутрь и из корпуса главного корабля.

Я добавил слой сетки (только что из строительного магазина, думаю, она предназначалась для ограждения) внутри корпуса. А потом я добавил кучу труб, кабелей и неоновых проводов, чтобы он выглядел как кабели внутри космического корабля. Затем я добавил еще один слой сетки на внешней стороне корпуса, чтобы «сэндвич» в кабельной разводке, и удерживал все на месте.

(Я где-то читал, что некоторые люди получали незначительные поражения электрическим током от этого неона, если с ним грубо обращались / ломались как часть костюмов на Хэллоуин и т.д.)

Динамики

Динамики были установлены в передней части корпуса. Я купил старые стереодинамики в магазине подержанных вещей, вскрыл корпуса и вырвал динамики.

Материнская плата сзади

Я добавил старую материнскую плату в корпус за держателем кристалла, который я выкрасил в черный цвет. Я просверлил в нем несколько отверстий, через которые просунул несколько светодиодов. (Старые материнские платы можно дешево найти на eBay. Убедитесь, что вы сначала ищете сломанную, так как она вам не нужна, и она будет намного дешевле.)

Я добавил несколько вентиляционных отверстий, которые нашел в строительном магазине. Они не делают ничего функционального, они просто выглядят.

Держатель для кристаллов

Подставка для хрусталя была сделана из старой игрушки «Доктор Кто», которую я купил на eBay. (Судя по всему, это называется «Сатанинский ямный лифт»). Затем я проложил перфорированную стальную трубку (также от eBay) через игрушку, с пространством, отшлифованным спереди с помощью угловой шлифовальной машины. Сверху и снизу стальной трубки я поместил трубку из плексигласа. Верх и низ я залил зеленой смолой.

Я удалил дверцу и переднюю часть игрушки «Доктор Кто» и вырезал два квадратных отверстия сверху и снизу, чтобы через них проходила труба. Для этой работы я использовал дремель.

Я отшлифовал участок со стороны стальной трубы с помощью угловой шлифовальной машины, куда я мог положить диагонально разрезанный плексиглас, чтобы удерживать кристалл. Затем я покрасил стальную трубку матово-черным спреем.

Я вырезал две секции трубки из плексигласа, чтобы они были внутри верхней и нижней части стальной трубки и светились зеленым. На каждом куске плексигласа я заклеил один конец (клейкой лентой и полиэтиленовыми пакетами). Я смешал партию смолы, в которую добавил немного зеленого смоляного красителя. Я заполнил две пробирки и дал им застыть. Смола действительно расширилась настолько, что потрескалась от плексигласа. Но это было нормально, так как эти трубки были полностью спрятаны внутри стальных труб и просто светились зеленым сквозь маленькие отверстия.

Для держателя кристаллов я использовал ту же трубу из плексигласа, распиленную по диагонали. В нижней части, в которой будет находиться кристалл, я вырезал маленькое прямоугольное отверстие с помощью дремеля.

Я добавил верхнюю, нижнюю и зеленые трубки, а также два диагональных куска плексигласа к стальным трубкам. Я выполнил всю эту сборку перед тем, как пропустить всю сборку трубы через игрушку «Доктор Кто», которую я прикрепил к игрушке с помощью Apoxie Sculpt, а затем покрасил распылением соединяющийся Apoxie Sculpt в черный цвет.

Затем я установил микровыключатель на заднюю часть игрушки. У него был очень длинный рычаг, который проходил через отверстие, которое я просверлил в игрушке, через отверстие, которое я выточил из стальной трубки, и через отверстие, которое я вырезал в плексигласе.

Это было сделано для того, чтобы я мог вставить рычаг микровыключателя, который запускал звуки и свет, когда кристалл вставлялся в трубку.

Список покупок

• Микропереключатель
• Неоновые провода
• Трубка из плексигласа
• Перфорированные стальные трубы

Шаг 7: Задняя левая панель

Под эту панель я положил старую материнскую плату, которую купил на eBay. Я выбрал сломанный (намного более дешевый) и на нем были классно выглядящие компоненты.

Сначала я сделал деревянный каркас, который вписался бы в пространство, которое я сделал для него на корабле, и выкрасил его в черный матовый цвет.

Затем я прикрутил материнскую плату на место, я установил материнскую плату так, чтобы кабельные разъемы на плате были обращены вверх, так что я мог проложить некоторые «фальшивые» кабели до верхней части деревянной рамы.

Затем я проделал несколько маленьких отверстий, чтобы протолкнуть светодиоды сзади. Обязательно купите предварительно смонтированные светодиоды, так как это значительно упрощает их подключение. (Помните о напряжении светодиодов при покупке. Большинство из тех, что я использовал на корабле, были светодиодами на 5 В. На самом деле это не так. имеет большое значение, какое напряжение я использовал, пока оно было <= 12 В. Светодиоды не любят получать напряжение больше, чем указано в спецификации. Если вы случайно подадите на них более высокое напряжение, они мигнут и никогда больше не загорятся!). Чтобы закрепить светодиоды на месте, я нанесла каплю горячего клея на заднюю часть каждого светодиода.

Мне также удалось заставить работать вентилятор на материнской плате, подав на него небольшое напряжение. Я использовал понижающий преобразователь (упомянутый в предыдущем шаге) и постепенно увеличивал напряжение до тех пор, пока он не заработал.

Я добавил пару маленьких переключателей, которые включали и выключали некоторые светодиоды. И небольшая кнопка, которая вызвала «странный» звук в звуковом модуле. Обязательно выберите «кнопку мгновенного действия», которая не «блокируется».

Затем я проложил несколько «фальшивых» кабелей между верхней частью материнской платы и верхней частью деревянной рамы. Я использовал вилки, которые подходят к разъемам материнской платы, чтобы дети могли вставлять и снимать вилки.

Список покупок

• Предварительно подключенные светодиоды
• Мгновенная кнопка

Шаг 8: Задняя правая панель

На задней правой панели я построил небольшой дисплей из другой старой игрушки, которую я нашел в магазине секонд-хенд. Думаю, это тоже была старая игрушка «Доктор Кто».

Я разрезал игрушку с помощью дремеля, так что в ней была только та деталь, которую я хотел.

В игрушке было несколько маленьких акриловых окошек, под каждым из которых я установил синий светодиод.

Затем я подключил каждый светодиод к розетке типа «банан».

Для каждой розетки я снабдил проводом штекер с банановой вилкой, который должен был присоединиться к цепи для светодиода. Это было сделано для того, чтобы дети играли с подключением и отключением каждого светодиода. Поскольку эти вилки были доступны детям, я обеспечил достаточно низкое напряжение, используя светодиоды на 5 В. Опять же, я использовал понижающий понижающий преобразователь, чтобы получить правильное напряжение.

Все устройство можно было выключить и включить с помощью главного выключателя в верхней части рамы. Я использовал большой «ракетный переключатель», который загорается и имеет классную крышку. Они довольно дорогие - около 7 долларов США. Но хорошо выглядеть.

Список покупок

• Розетки с банановыми розетками
• Вилки-бананы мужские
• Ракетный переключатель

Шаг 9: Звуковой модуль

Звуковая карта и корпус

Звуковой модуль был построен с использованием небольшой карты под названием WAV Trigger от компании Spark Fun.

Он обеспечивает до 16 звуков срабатывания, которые хранятся в формате WAV на карте microSD.

Он поставляется с простым в использовании программным обеспечением, которое позволяет вам настроить, какие триггеры срабатывают, какие звуки. Он имеет множество настроек, например, должны ли звуки запускаться, когда цепь подключена, или когда она не подключена.

Я сделал корпус для звукового блока из маленькой черной коробочки для хобби электроники.

Я подключил 16 небольших переключателей на печатной плате, которые торчали из верхней части коробки, и их можно было использовать для проверки звуков в каждой точке запуска.

Я также установил 16 точек подключения проводов, которые позволили бы мне легко подключать провода, идущие от различных переключателей и точек запуска на космическом корабле.

Это был сам по себе проект. Я надеюсь, что когда-нибудь напишу об этом как отдельное руководство.

Sparkfun также продает еще одну карту MP3 Trigger. Однако, изучая их, я обнаружил, что у WAV Trigger есть ряд преимуществ. Одна из них заключалась в том, что он мог воспроизводить несколько звуков одновременно, что было обязательным для такого проекта. например Я не хотел, чтобы все остальные звуки были недоступны, если дети слушают продолжительный звук. Так что, если ничего не изменилось, выбирайте карту WAV Trigger.

Усилитель звука

В качестве усилителя я нашел в Интернете дешевый усилитель на 12 В, сделанный Lepy. Этого было более чем достаточно, чтобы обеспечить звук для корабля. Я подключил звуковой модуль прямо к задней части усилителя.

Список покупок

• WAV Trigger
• Соединители блока проводов печатной платы с рычагом
• Усилитель звука

Шаг 10: Малая скрытая диорама

Хорошо, это добавление было странным.

Изначально я планировал разместить динамики на борту корабля, отсюда и два больших круглых отверстия с каждой стороны. Но в конечном итоге они мне не понадобились, поэтому у меня было немного места внутри корабля.

Я просверлил несколько дополнительных отверстий в борту корабля, чтобы дети могли смотреть сквозь них. И еще одно отверстие поменьше, куда я установил скрытую кнопку.

Я собирался поставить жуткого пришельца. Но игрушечный инопланетянин, который у меня был, был слишком жутким, и мне в голову пришла эта идея. Согласен, совсем не космический. Но оказывается, что это самая любимая часть корабля для детей.

Я сделал небольшую диораму с:

• Немного зеленой искусственной травы.
• Маленькая каюта. (Я попытался найти небольшой коттедж, который купил, но нигде не могу найти его в Интернете. Хотя есть много альтернатив. Просто убедитесь, что он сделан из смолы, чтобы его можно было просверлить.)
• Какие-то поддельные деревья.
• Окрашенный фон.

Процесс

• Диораму я сделал в небольшой коробке из плотного картона.
• Под травой я использовал Apoxie Sculp, чтобы сформировать небольшой холм.
• Я купил несколько поддельных деревьев, которые я проткнул сквозь искусственную траву в Apoxie Sculpt.
• Внизу маленькой кабинки просверлил большое отверстие. Затем я просверлил окна. Это было сделано для того, чтобы я мог поставить теплый светодиод, чтобы выглядело так, будто внутри кабины горит свет.
• Скрытая кнопка была подключена к звуковому модулю, который воспроизводил «фоновый звук природы» с щебетанием птиц и звуком ручья.
• За большими отверстиями, через которые могли смотреть дети, я прикрепил проволочную сетку. Это было сделано для того, чтобы дети не могли застрять в отверстиях.

Как я сказал. Странный.

Список покупок:

• Поддельные деревья
• Поддельная трава