Ultimate Arcade - ретроспективная сборка: 10 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Опыт и заднее зрение - замечательные вещи. На днях я гулял в сарае, глядя на ныне несуществующее творение, которое я создал около 10-12 лет назад. Я начал строить его, когда моей дочери было всего 10 или 11 лет, а когда она была завершена, ей, вероятно, было 12 лет. Нам тогда нравилось играть в нее, и она тренировалась весь день и бросала мне вызов, когда я возвращался с работы домой, только чтобы жаловаться, что моя очередь всегда длиннее (я ничего не мог поделать, я не умер)! Хотя я должен признать, что она неплохо научилась ловить лягушку.

Компьютер Pentium первого поколения, который я перепрофилировал, никогда не подходил для этой задачи (хорошо для старых игр, не так хорошо для более сложных игр - даже тогда). Этот компьютер в конечном итоге превратился в сборку музыкального автомата, и я всегда предполагал поставить туда дешевый, более мощный компьютер, но так и не додумался до него.

Во время этой сборки (около 2009 года) не было большого количества информации о том, как все работает вместе. Мне как бы пришлось немного подправить. Когда я начал оглядываться на достижения в области эмуляции (даже несколько лет назад), это было поразительно. Так много прогресса и так много обновлений (не говоря уже об общем размере файла). В наши дни каждый мужчина и его собака строят его. Теперь есть намного больше вариантов, чтобы сделать его быстрее, проще и дешевле (Panadora's Box, Raspberry Pi и все еще старый добрый ПК).

Так что я подумал, что вернусь к этой первой попытке построить вертикальный аркадный автомат. Технология, которую я использовал тогда (что было в значительной степени нормой), проблемы с сопоставимостью и то, что я узнал за 10 или около того лет.

Хотя это не полная обучающая сборка, как я обычно делаю (поскольку я уже собрал все по кусочкам и построил шкаф), вы все равно можете увидеть, как это было собрано, что я использовал, и, надеюсь, вдохновите других на создание своих собственный. Это до того, как он получит собственный капитальный ремонт, чтобы продлить его до 2020 года, и внуки тоже смогут насладиться этим опытом.

Наслаждаться!

Запасы

Аппаратное обеспечение:

• 2 (а может 3) листа МДФ 12мм
• Бусины сосновые 12,5мм
• Винты
• Клей!
• 1200x900 мм лист прозрачный плексиглас
• 4x ролики
• Т-образный молдинг (под размер вашего МДФ) с ebay
• Краски-спрей (грунтовка и цвет на ваш выбор)
• Графика кабинета (я распечатал их у кого-то в Великобритании - поиск по ebay)

Инструменты:

• Циркулярная пила (или настольная пила, или панельная пила)
• Лобзик и / или ленточная пила
• Дрель, дрели и ударный шуруповерт
• Фрезерный станок с обрезной кромкой заподлицо и фрезами для пазов
• Молоток
• Отвертка
• Паяльник
• Мультиметр
• Плоскогубцы и / или обжимной инструмент

Электрооборудование и компьютерное оборудование

• Плата питания / с
• Флуоресцентный свет
• Выключатель
• Реле 12В 240 / 5А
• Старый компьютер (я использовал Pentium 200 МГц, работающий под управлением Windows XP)
• Старый телевизор или ЖК-монитор
• Аудиоусилитель и колонки (я использовал автомобильный усилитель 12 В от ebay)
• Преобразователь VGA или S-video в RF
• От IPAC к карте JAMMA и жгуту проводов JAMMA
• Контроллеры (2 джойстика и кнопки, трекбол (Ultimarc))
• Переключатель PB с фиксацией (для полного питания)
• Блок питания 12 В

Шаг 1. Дизайн и вдохновение

У меня все еще хранилась в шкафу документация о том, как и что я использовал в папке. Есть небольшой совет - всегда сохраняйте свои документы, потому что тогда вы можете вернуться к заметкам о том, что и как вы делали.

Судя по тому, что я могу собрать (было намного больше не очень актуальных изображений или макетов контроллеров), мне понравилась эта сборка от Дэйва Тернера под названием Ultra Arcade. Вы, наверное, уже заметили некоторое сходство. Мне понравился тот факт, что сборку контроллера можно было несколько отсоединить, хотя мне нравится идея иметь ящик для клавиатуры (что я все еще считаю хорошей идеей, хотя теперь вы можете использовать беспроводную связь).

Для второй картинки мне понравилась идея, что компьютер отделен от монитора. Я бы поставил под него все оборудование. Оглядываясь назад, это было мучительно, и я должен был поместить все оборудование в верхнюю часть и использовать нижнюю только как стояк. Я настоятельно рекомендую сделать его модульным, чтобы у вас были только кабели питания, USB и видео (HDMI, CGA), если это возможно. Это упростит разборку (если вам нужно поменять детали) и поиск неисправностей.

Я сделал некоторые фактические измерения шкафа в следующем разделе, но в основном размеры здесь, вероятно, я использовал с некоторыми изменениями. Я хотел, чтобы шкаф можно было разделить на две части для удобства транспортировки в случае необходимости. Сборка контроллера тоже была хорошей идеей, хотя бы просто для работы над этой секцией вдали от шкафа. Опять же, я должен был каким-то образом включить кодировщик клавиатуры вместе с USB-соединением трекбола.

Также я не учел, что эта штука будет на колесах, которые подняли ее на 80 мм выше. Это сделало джойстики слишком высокими (даже для меня в 6 футов, что почти невозможно для детей без стула). Некоторые из этих недостатков будут устранены в ходе модернизации.

Шаг 2: Сборка шкафа

В основном я начал с разметки сторон, так как это сложнее всего. Поскольку в итоге получилось что-то около отметки шириной 700 мм, я решил сделать переднюю / заднюю примерно одинаковыми (это были исходные размеры, которые я не планировал, но я использовал калибровку листа и попытался разобраться в этом вопросе). 600 мм). После того, как стороны были отмечены, я вырезал их с помощью циркулярной пилы для прямых бит и лобзика для изогнутых бит. На этом этапе я почти уверен, что разрезаю стороны пополам, чтобы разделить их на верхнюю и нижнюю части.

Отсюда я прикрепил бусины 12,5 мм по бокам с помощью гвоздей и клея для передней, задней, верхней и нижней частей, чтобы прикрутить их. Я поставил их немного назад, чтобы передняя и задняя части не были на одном уровне. Затем я сформировал шкаф с помощью шурупов. Задняя часть была последней, которую нужно прикрепить, и я положил бусинку на верхнюю часть панели нижних секций, чтобы скрепить верхнюю и нижнюю панели.

Затем я начал работать с панелью джойстика. Глубины хватит для переключателей и джойстиков (включая нижний ящик клавиатуры). После того, как он был испытан на установке в шкаф, его снова сняли и просверлили отверстия для переключателей и джойстика. Для трекбола было вырезано большое отверстие с помощью кольцевой пилы.

Т-образный паз на самом деле был вырезан с помощью угловой шлифовальной машины с прикрепленным лезвием с несколькими ножами. Не самый безопасный вариант, но единственный, который у меня был на тот момент. С тех пор я купил пару пазов разного размера для Т-образного молдинга разной ширины. Опалубку можно забить с помощью обрезка древесины. Небольшая хитрость при обходе углов - это отрезать небольшую часть языка, где он должен загибаться.

Я включил несколько внутренних полок для компьютера и нижнюю часть верхнего шкафа (для монитора).

Общее время сборки шкафа, вероятно, составило всего несколько выходных. После того, как его скрутили и покрасили, он пролежал в сарае добрых 18 месяцев.

Шаг 3. Элементы управления

Я просмотрел довольно много раскладок и выбрал мяч посередине с игроками с обеих сторон. Я хотел, чтобы функциональные кнопки были доступны, чтобы можно было легко изменять настройки (с помощью функциональных клавиш). Кнопки Player 1 + 2 располагались сверху, хотя их можно было разместить где угодно. На самом деле я не учел операции с пинболом. Две боковые кнопки для ласт и кнопка спуска мяча спереди были бы неплохой идеей. Поскольку они такие же, как верхние кнопки, вы можете подключить их параллельно.

Изначально я планировал больше переключателей (как вы можете видеть по дополнительным отверстиям внизу). Я предполагаю, что либо плата IPAC не может вместить больше, либо MAME поддерживает только до четырех кнопок проигрывателя. Все провода к переключателям и джойстикам были через жгут проводов JAMMA. Я подумал, что если я когда-нибудь захочу отказаться от компьютера и установить плату 60 в 1, это будет просто вопрос Plug and Play. Все переключатели работают по принципу одного управляющего соединения с землей - поэтому каждый переключатель подключен к земле гирляндной цепью, как и джойстики. Никакого освещения не требовалось, хотя в наши дни вы можете получить переключатели с подсветкой.

У трекбола есть собственный разъем для платы USB - это в основном plug and play. Единственная известная мне игра, в которой использовался трекбол, была «Танк» (я думаю, она так и называлась). Я так и не заставил этого работать с этим

Оглядываясь назад, я должен был включить карту IPAC и разъем JAMMA в сборку джойстика с выходами только USB. Это единственное, что я исправлю в сборке обновления. Есть также более дешевые варианты плат кодировщика - на Ebay есть некоторые по цене около 6-7 долларов, дешевле, если вы покупаете кратные. Одна доска обычно работает с двумя джойстиками, и это все, что вам нужно. Только если вам нужны дополнительные кнопки, вам, возможно, придется раскошелиться на что-то еще, например, платы IPAC. Есть несколько вариантов на выбор, немного дороговато, но они работают так, как рекламируется. На самом деле я использую один для сборки покерного автомата, потому что мне нужны дополнительные переключатели. Он также поставляется с программным обеспечением для сопоставления клавиатуры, если оно вам нужно (но я думаю, что оно работает только с их платой).

Шаг 4: отображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если вы собираетесь сделать что-то подобное и снять внешний корпус ЭЛТ, будьте ОЧЕНЬ осторожны! Задняя часть комплектов ЭЛТ содержит чрезвычайно высокое напряжение, которое вас убьет. То, что они отключены от сети, не означает, что в них не накапливается напряжение. Перед работой с ними рекомендуется сбросить напряжение. Если вы не знаете, как это сделать, я бы посоветовал вам либо не использовать такой ЭЛТ-телевизор для своего проекта, либо оставить его на всякий случай. Это выход за рамки этой сборки, работающей на высоких напряжениях.

Не помню, зачем я вынул экран из пластикового корпуса? Может, он сломался или я не смог правильно подогнать его. Это могло быть как-то связано с доступом к кнопкам? Во всяком случае, его сняли и установили прямо на заднюю часть лицевой панели. Если подумать, было бы проще и безопаснее просто оставить его в футляре.

Я измерил размер экрана и сделал подходящую рамку, вырезав лобзиком из МДФ 12 мм. Я сделал несколько дистанционных блоков из обрезков древесины и прикрутил их к лицевой панели. К нему телевизор крепился с помощью монтажных опор. Я полагаю, что, вероятно, использовал бы что-то вроде жидких гвоздей для клея, потому что я бы не хотел, чтобы он отслаивался.

Чтобы получить сигнал с компьютера на телевизор (телевизор имеет только RF и SCART соединения), я использовал конвертер. Изначально я собирался использовать соединение SCART, но когда телевизор включается, он переходит на канал по умолчанию (0). Без возможности переключать каналы это было бы довольно бессмысленным занятием. На компьютере, который я использовал, был выход S-Video, который входил в конвертер и выводил RF на любой выбранный вами канал.

Я покрыл экран листом плексигласа и вставил изображение позади него. Я только заметил, что, должно быть, заказал картинку на экране после того, как вырезал! Я бы посоветовал положить рисунок между двумя листами персекса, чтобы он не сморщился. Я бы сказал, что был скупердяем и не хотел платить лишние 40 долларов за еще одну простыню.

На место прикручивается плексиглас. Мне, наверное, следовало сделать рамку вокруг нее, чтобы она выглядела немного лучше, и не использовать винты. Думаю, я просто хотел закончить это на данном этапе.

Шаг 5: выделение и звук

Маркировка сделана из двух листов плексигласа и зажатого между ними графического изображения. Это старый флюорограф, который у меня был в сарае, чтобы освещать его сзади. Я прикрепил за ним кусок картона, чтобы свет не падал на экран внизу. Я мог бы сделать что-нибудь из МДФ, но он работает и 10 лет спустя все еще там! Он просто вставлен в плату ниже.

Для звука я вырезал отверстия для крепления двух динамиков ПК (как видно из очень больших отверстий). Однако у меня такое ощущение, что в нем перестал работать усилитель (не помню почему - взорвал ли я его, подключив реверсом?). Поэтому я купил на ebay небольшой автомобильный усилитель на 12 В (может быть, на 20 Вт?). Имеет регулировку громкости, баланса и тембра. Динамики 4 дюйма из набора, который у меня был, и я думаю, что они были примерно 5 Вт или 10 Вт каждый. Между динамиками и усилителем устройство может стать раздражающе громким. Затем я накрыл его переднюю часть оставшимся динамиком. ткань для гриля. Затем сборка прикручивается к шкафу.

Несколько обновлений, которые я, вероятно, сделаю с обновлением кабинета, это

• Положите усилитель куда-нибудь, где у меня есть доступ к регулировке громкости (может быть, под джойстиками).
• Вырежьте отверстия для динамиков и закройте их заново. Затем установите плату другим способом, не требующим прикручивания спереди.
• То же самое и с шатром, я, наверное, поставлю его в рамку, чтобы скрыть отверстия для винтов

Шаг 6: компьютер

Итак, как вы, наверное, заметили по фотографиям - компьютера нет!

Правильно - он был перепрофилирован для музыкального автомата, поскольку он был медленным, и я всегда хотел обновить его до чего-то немного более быстрого. К сожалению, я перестал покупать настольные компьютеры и начал покупать ноутбуки. Первым он должен был стать, когда он в конечном итоге будет выведен из эксплуатации - это длилось 6 месяцев, прежде чем я взломал экран и набил HD, когда он упал со стола. В конце концов я все же починил его за дешево и, вероятно, был бы в порядке с его чипом Celeron. На замену ноутбуку был двухъядерный Celeron - это было бы здорово, если бы он не умер, когда я снял его и оставил на 6 месяцев - он просто больше не оживает и просто зависает.

Компьютер, который был здесь, был Pentium первого поколения (я полагаю, 200 МГц), 96 МБ памяти и 40 ГБ жесткого диска. Я оставил HD на месте для запуска Windows XP и добавил старый портативный HD - 360 ГБ. В нем было все хорошее (MAME, ROMS, интерфейсы и т. Д.). Я полагаю, что видеокарта была заменена на ту, которая имела выходы VGA и S-video. Все кодировщики подключены прямо к USB-портам и, возможно, к USB-разветвителю. Клавиатура была в стиле PS / 2 и подключена к порту PS / 2. Я добавил беспроводную мышь через USB. Выход S-Video пошел на видео конвертер. В то время там не было Wi-Fi, хотя я думаю, что вставил карту Wi-Fi в конце, чтобы помочь с удаленной передачей файлов.

Версия MAME, которую я использовал, была 0.37 (да). Интерфейс, который мне нравился в то время, был Mame Classic, но я думаю, что он перестал поддерживаться или не запускался - была проблема Хьюстон по памяти. Я перешел на MameME, и он был настроен на загрузку сразу после Windows. На компьютере больше ничего не работало. Интерфейсы в наши дни очень впечатляющие - я даже не начал их пробовать.

В то время MAME и его ПЗУ были таким маленьким пакетом, даже если у вас было каждое ПЗУ. Эти игры не требовали больших вычислительных мощностей и могли работать достаточно эффективно - даже на машине с тактовой частотой 200 МГц! На самом деле проблема заключается в времени загрузки XP - нужно так много времени, чтобы начать играть, и все игры с высокой загрузкой процессора, которые MAME может эмулировать! Итак, я укусил пулю и получил более старый настольный компьютер Dell USFF - i5 2500 МГц с жестким диском 500 ГБ и 4 ГБ оперативной памяти - 120 долларов. Это стоило мне 1/10 того, что я заплатил за машину с тактовой частотой 200 МГц в свое время! Я обновлю его с помощью небольшого SSD, чтобы загружаться быстрее, и использую 500 ГБ для ПЗУ, может быть, даже повесу 2 ТБ сзади.

Шаг 7: Электропроводка

Возможно, вам интересно, как это было сделано, чтобы включить всю систему? Я считаю, что это было так просто, как главный выключатель включал 240 В на силовые платы. Однако компьютер был включен через большое реле. Переключатель PB с защелкой на верхней части узла джойстика (синий) активировал его, и он, в свою очередь, включил компьютер с помощью переключателя с защелкой (я в основном заменил переключатель с защелкой компьютера). Когда пришло время все выключить, нажмите кнопку, и все погаснет (или просто выключите мышкой). Не очень хорошо, но лучшее, что я мог сделать в то время. В наши дни это намного проще.

NB Хотя я могу вспомнить, что я переключал всю систему на 240 В через реле (одна сторона), а другая сторона также включала / выключала компьютер. Может, это была другая сборка?

Был трансформатор 12 В для работы всего остального (фары, усилитель, видео преобразователь).

Все элементы, которые можно было подключить напрямую к 240 В, были сделаны с помощью силовых плат. Переключатель с предохранителем на 240 В на задней панели я прикрепил к задней панели (глупо, когда я думаю об этом сейчас), чтобы заменить свисающий шнур питания. Просто снять заднюю панель невозможно. В конечном итоге я переместу его вверх и, скорее всего, навсегда закреплю с вырезом.

Шаг 8: вспомогательная документация

Всегда полезно вести записи - никогда не знаешь, когда придется вернуться к ним! Все они хранятся в папке на машине. Никаких инструкций, дисков с драйверами, вдохновения для сборки и размеров в какой-то степени. У меня даже была некоторая информация о SCART, когда я ее исследовал.

Шаг 9: Заключительные мысли

В конце концов, было несколько хороших вариантов дизайна, а некоторые не работали так хорошо.

Добро

• Корпус в некоторой степени модульный - верх и низ разделены, органы управления несколько снимаются.
• Устанавливается между дверьми стандартного размера (просто)
• Катится и легко перемещается в помещении
• Работал довольно хорошо, учитывая, что на нем был Pentium первого поколения с очень небольшим объемом оперативной памяти. Хотя 10 лет назад MAME был на уровне 0,37, а общий объем загрузки ПЗУ составлял 200-300гб!

Плохо:

• Размер шкафа был довольно большим и громоздким. Судя по тому, что я видел в планах и размерах, шкафы были около 600 мм в квадрате и около 1,8 м. Этот шкаф вместе с колесами доходит до 1940 мм (легко помещается под дверью).
• Элементы управления тоже слишком высокие (для меня это нормально - мне 6 футов, не очень хорошо для детей)
• Телевизор с дисплеем, вероятно, мог бы остаться в пластиковом корпусе. Это сделало бы его установку немного проще, безопаснее и, если бы когда-нибудь его нужно было заменить, проще.
• Хотя, возможно, это не очень хорошая идея, я бы хотел попробовать телевизор боком, чтобы использовать весь экран, как в обычной аркаде.
• Его можно было бы сделать еще более модульным, упростив проводку между компонентами - отдельные элементы управления с USB-выходом (возможно, также с входом постоянного тока), дисплей и компьютер - все в одном устройстве.
• Я должен был закрепить выключатель питания на шкафу, а не на задней съемной панели.
• Лучше всего использовать меламин толщиной 16 или 18 мм. Хотя я думал, что 12 мм будет легче (и это технически так), вы не можете получить 12-миллиметровый Т-образный молдинг (из того, что я смог найти). Кроме того, для распыления такого большого шкафа в грунтовочном и черном цветах требуется много денег на аэрозольные баллончики. Было бы дешевле и проще просто купить пару листов черного меламина.

Уродливый

• Хотя графика вокруг экрана в порядке (за исключением того, что я заказал сидячую, а не вертикальную графику), мне следовало положить ее между двумя кусками плексигласа. Со временем рисунок сморщился. Кроме того, у меня, вероятно, могла быть какая-то рамка вокруг него, поэтому мне не пришлось использовать винты.
• Графический шатер был прекрасен, так как был зажат между двумя кусками плексигласа. И снова он мог скользить в какой-то держатель.
• Я подумал, что было бы неплохо закрыть динамики тканью для динамиков. К сожалению, ткань динамика не любит просверливаться и рваться. В следующий раз я ввинчусь со спины
• Хотя было бы неплохо получить аутентичный опыт ретро-аркадных игр с телевизором, к сожалению, попытка ориентироваться на старом компьютере с его выходом VGA, преобразованным в композитный, отстой - большое время. Играть в игру нормально, но пытаться перемещаться по меню на компьютере очень сложно (даже при большем разрешении). Я не совсем уверен, какое решение было бы, кроме использования современного ЖК-монитора (или, может быть, обоих).

Шаг 10: что ждет в будущем?

С помощью этой машины я намереваюсь решить множество проблем, которые у меня были.

• Я уменьшу высоту машины, а также ширину и глубину. Это должно снизить высоту джойстиков.
• Переместите усилитель, чтобы я мог изменить громкость
• Обновите компьютерное оборудование (у меня будет машина i5), программное обеспечение (последняя версия MAME) и приятный интерфейс.
• Переделайте сборку джойстика и включите туда энкодеры, чтобы он работал по принципу «подключи и работай».
• Перепрограммируйте шкаф и поместите все оборудование наверх
• Обращайтесь к крышке и шатру экрана из плексигласа.

Следите за обновлениями, впереди еще несколько сборок

• Музыкальный автомат в стиле 50-х с сенсорным экраном, усилителем 100 Вт, 12-дюймовыми вуферами - все мод-минусы. Он громкий - действительно громкий!
• Сборка покерного автомата (над ней работали годами, если я когда-нибудь ее закончу)

Надеюсь, вы все найдете вдохновение.