Безумно громкий 150 Вт Bluetooth-динамик Boombox: 16 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Всем привет! В этом руководстве я покажу вам, как я построил этот безумно громкий динамик Bluetooth! Много времени было потрачено на этот проект, проектирование корпуса, сбор материалов и частей здания и общее планирование. Я включил планы сборки и планы лазерной резки, которые вам понадобятся, чтобы собрать этот динамик самостоятельно, а электрическую схему можно загрузить бесплатно, и вы можете найти все эти файлы в нижней части этого вступления! Обязательно увеличьте масштаб, чтобы увидеть соединения вблизи! Вы также можете найти все ссылки на продукты на шаге 2!

Шаг 1. Планы, материалы и дизайн

Основной целью этого проекта для меня было создание прилично выглядящего, не занимающего слишком большого объема Bluetooth-динамика, который обеспечил бы достаточную мощность для динамиков. Поэтому для этого динамика я выбрал пару двухполосных динамиков MOREL MAXIMO 6 6,5 дюйма, которые могут легко потреблять до 180 Вт RMS мощности. Они обеспечивают четкий и гулкий звук без подавляющих басов.

Я разработал свою колонку в Sketchup, бесплатной программе для проектирования, простой в использовании и способной дать отличные результаты. Мне также нужно было использовать Autocad для создания эскизов деталей, вырезанных лазером.

В качестве материалов использовались плита МДФ толщиной 12 мм и фанера толщиной 4 мм.

Шаг 2: Детали и инструменты

КОМПОНЕНТЫ: (Получите купон на $ 24:

• Спикеры -
• Усилитель TDA7498E -
• Источник питания постоянного тока, 36 В, 6,5 А -
• Предварительный усилитель XR1075 -
• Плата Bluetooth V4.0 -
• Преобразователь AC-DC 12 В -
• Самоблокирующийся светодиодный переключатель 22 мм 220 В -
• Переключатель синего светодиода 5 В с защелкой 19 мм -
• Изолированный преобразователь 5 В B0505S-1W -
• Понижающий преобразователь -
• Разъем аудиовхода -
• Двусторонняя лента 3 мм -
• Винты M2.3X12 -
• Болты и гайки M3X10 - https://bit.ly/2DBH9Wa и
• Кабель аудиовхода -
• Резиновые ножки -
• Разъем USB для монтажа на панели -
• Розетка переменного тока -
• Шнур переменного тока -

• Черный кожаный винил -

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:

• Мультиметр -
• Пистолет для горячего клея -
• Паяльник -
• Инструмент для зачистки проводов -
• Аккумуляторная дрель -
• Лобзик -
• Сверла -
• Шаговые сверла -
• Биты Форстнера -
• Комплект кольцевой пилы -
• Деревянный маршрутизатор -
• Биты округления -
• Центральный перфоратор -
• Припой -
• Флюс -
• Подставка для пайки -

Шаг 3: подготовка

Чтобы начать проект, я попросил своего друга разрезать мои плиты МДФ на управляемые части с помощью своей сложной настольной пилы стоимостью тысячи, которая ему принадлежит. Но, конечно, для этого проекта такое оборудование не нужно! Разрезы должны быть с точностью до миллиметра, но это не значит, что таких же результатов нельзя добиться с помощью лобзика или циркулярной пилы! Поверьте, почти все можно сделать с помощью простых инструментов, терпения и навыков. Хотя я бы посоветовал вам найти кого-нибудь, кто мог бы вырезать вам фанерные панели с помощью лазерного резака.

После того, как доски были нарезаны до нужных размеров, я обозначил точки вырезов динамиков, убедившись, что они находятся на одинаковом расстоянии с обеих сторон от передней панели.

Шаг 4: вырезание кругов

Затем я взял сверло на 3 мм и просверлил доски точно по центрам кругов. Я использовал фрезер и приспособление, которое сделал сам, чтобы вырезать круги на досках. Опять же, для достижения наилучших результатов в таких инструментах нет необходимости. Практически такого же результата можно добиться, используя лобзик и несколько минут шлифовки. Основное преимущество этого приспособления для кругов, которое я сделал, заключается в том, что он позволяет вырезать круги точного диаметра без каких-либо биений. Я действительно несколько раз испортил круги, вырезая круги, в основном потому, что я недостаточно хорошо затянул фрезу. Учимся на ошибках! Кроме того, резка плит МДФ фрезером - один из хороших способов сделать облака и груды пыли, вредной для легких! При работе с этим материалом необходим респиратор и хорошая система пылеулавливания!

Шаг 5: Больше резки

Для этого шага я снова использовал свой проверенный маршрутизатор с приспособлением, которое следует вдоль кромки для точной резки дерева. Моя цель заключалась в том, чтобы вырезать глубокую канавку в 1 мм (почти толщину винила, которая будет использоваться позже) на краю каждой панели (две стороны, верхняя и нижняя панели). Эта едва заметная канавка будет очень удобна при последующей обертывании коробки винилом, поскольку это даст мне возможность разрезать винил, а также создаст плавный переход между винилом и доской МДФ.

Шаг 6: передняя и задняя панели

Чтобы создать красивый вырез для задней панели управления, я использовал шаблон, вырезанный с помощью лазерного резака. Крепко удерживая шаблон на месте, я обвел вокруг него внутреннюю часть. Затем я просверлил четыре отверстия в каждом углу очерченного прямоугольника, используя самое большое сверло, которое у меня было, убедившись, что отверстия находятся рядом с начерченной линией, но не выходят за ее пределы. Затем с помощью лобзика я вырезал прямоугольник, стараясь держаться близко к линии, но не слишком близко. Двусторонняя клейкая лента была наложена вокруг линии, и на нее прижали шаблон, убедившись, что края ленты совпадают с линией, которая была начерчена. Затем я вставил спиральную фрезу заподлицо в мой фрезерный станок и продолжил резку по краю шаблона. Подшипник, который находится на вершине фрезы для обрезки заподлицо, движется по краю шаблона, разрезая любой материал на своем пути и оставляя безупречную отделку и прямые края. Еще раз, сбор пыли и респиратор ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Затем я продолжил работу, создав выступ, который будет использоваться для крепления фанерной панели, вырезанной лазером. Те же шаги, что и упомянутые выше, были повторены для верхней панели, только с использованием другого фанерного шаблона. Фреза с закруглением также использовалась для создания изгиба по краю верхней панели.

Шаг 7: Приклейте

Когда все панели были подготовлены, пришло время склеить их. Я нанесла достаточное количество клея по краям, убедившись, что он распределен по всей поверхности. Склеив все части вместе, я положил сверху несколько утяжелителей, чтобы убедиться, что они хорошо прижаты. Кроме того, убедитесь, что вы проверили, что все углы квадратные, вы можете столкнуться с большими неприятностями позже, если они не квадратные! После того, как клей немного высох, я приклеил четыре опоры в задней части динамика, которые будут использоваться для прикручивания задней панели.

Шаг 8: убедитесь, что края прямые

После того, как опорные детали были приклеены на место, а клей остался влажным, я положил заднюю панель сверху и несколько раз постучал по ней молотком, чтобы убедиться, что панель сидит заподлицо с остальными панелями динамиков.

Шаг 9: как только клей высохнет

Я просверлил четыре отверстия в нижней части корпуса динамика для резиновых ножек, которые будут ввинчиваться позже. После этого на всех внешних краях динамика была использована закругленная насадка, что сделало его гладким на ощупь. Затем я вернул заднюю панель и вставил несколько пластиковых деталей с каждой стороны в качестве прокладок для центрирования задней панели и просверлил отверстия для винтов, которые будут удерживать заднюю панель на месте. Сделав это, я приступил к шлифованию вырезанных лазером кусков фанеры с помощью мелкой наждачной бумаги, чтобы удалить любые следы ожогов или осколки. Затем я покрыл фанерные детали лаком, чтобы получился ровный слой. После высыхания лака я кладу заднюю панель на заднюю панель и просверливаю отверстия крошечным сверлом, чтобы винтам было во что вгрызаться. После этого я использовал винт, на котором сделал несколько надрезов, чтобы нарезать резьбу внутри задней панели.

Шаг 10: нанесение винила из углеродного волокна

Я считаю, что это один из самых сложных и требующих терпения этапов сборки. Ваш лучший друг здесь - тепло, которое вы можете легко получить с помощью теплового пистолета, который я указал в списке инструментов выше. Важно не держать тепловую пушку слишком близко к винилу, иначе он сразу же расплавится. Просто приложите достаточно тепла, пока вы не сможете растянуть все складки, которые могут появиться на панели. Но обойти изгибы круглых вырезов может быть еще сложнее, потому что требуется больше тепла, чтобы можно было натянуть винил вокруг круглого края, но не слишком много тепла, чтобы он не расплавился. Убедитесь, что вы занимаетесь чем-то другим, если у вас под рукой не так много винила.

Шаг 11: нанесение кожаного винила

Сначала я наклеил бумажную малярную ленту по краям, чтобы не наносить контактный клей там, где в этом нет необходимости. Для корпуса я использовал несколько эластичный матовый черный кожаный винил. На мой взгляд, он отлично выглядит, с ним не так сложно работать, он достаточно прочный и устойчивый к царапинам и царапинам. Чтобы приклеить его к корпусу, я использовал приличное количество контактов на обеих сопрягаемых поверхностях - МДФ корпуса и тыльной стороне винила. Дав ему отстояться в течение нескольких минут, я прижал прямой край винила к месту вдоль линии на корпусе. Такие места, как верхняя панель, стыки краев и углов, потребовали больше усилий, чтобы уложить винил без складок, но это все еще было выполнимо и получилось красиво. На виниле еще оставалось немного клея, но позже его легко стереть. После того, как винил был заправлен по краям корпуса, я использовал острый универсальный нож, чтобы отрезать лишний винил, оставив безупречную поверхность со всех сторон.

Шаг 12: окончательный клей

Долгожданный шаг! Наконец-то добрался до приклеивания передней панели! Распределил столярный клей по краю и поместил всю переднюю панель внутрь корпуса. Я удостоверился, что края ровные, и он идеально подходит! Я также не забыл нанести много клея изнутри корпуса. После этого я приклеил вырезанную лазером фанерную панель изнутри корпуса, также запечатав все края по периметру.

Шаг 13: Электроника

Первым делом я прикрутил драйверы и поставил твитеры. Я использовал горячий клей, чтобы обработать края динамиков, чтобы убедиться, что они плотно прилегают. Затем я нагрел паяльник для предстоящей работы. Для начала я снял потенциометр с платы усилителя и использовал 6 тонких проводов, чтобы сделать удлинитель для потенциометра. Затем я проделал то же самое с потенциометрами платы предусилителя, но здесь я расширил только потенциометры BASS и TREBLE. Кроме того, я повернул потенциометр на плате предусилителя до упора по часовой стрелке и немного сдвинул назад, чтобы он не шипел. Затем я припаял удлинитель для входного кабеля AUX. Прикрутил блок питания к задней панели, а с противоположной стороны приклеил усилитель. Я разобрал кроссоверы и приклеил их к нижней части корпуса так, чтобы винтовые клеммы были обращены к задней части динамика. Затем в видео я разобрал старый источник питания 12 В постоянного тока, который будет использоваться для питания платы предусилителя и платы Bluetooth, но вы также можете использовать преобразователь переменного тока в постоянный, указанный в списке компонентов выше. Сделал необходимые подключения усилителя и платы блока питания. На видео вы можете видеть, что я также установил соединения RCA, но поскольку я думал, что они не так уж необходимы, я не включил их в список компонентов, поэтому не стесняйтесь удалять их из планов лазерной резки, если хотите. После того, как провода были припаяны, я вставил их на место и с помощью гайки плотно прикрутил.

Шаг 14: Последние шаги

Я наклеил полоску двусторонней ленты на поролоне вдоль тыльной стороны динамика. Это необходимо для того, чтобы динамик был полностью герметичен и не выходил воздух. Капля эпоксидного клея была нанесена на потенциометры и разъем AUX, чтобы воздух не выходил наружу. Задняя панель была вставлена на место в последний раз и прикручена соответствующими шурупами для фиксации. Затем были прикручены разъем питания переменного тока и USB-порт для монтажа на панели, и для их герметизации использовался горячий клей, чтобы воздух не просачивался наружу. Затем в последний раз была установлена задняя панель меньшего размера. Затем к нижней части корпуса динамика прикрутили резиновые ножки. Я нанес каплю того же эпоксидного клея внутрь ручки потенциометра, чтобы она оставалась на месте. Вы также можете увидеть на видео, что я использовал несколько кусков пластика, чтобы приподнять его над панелью, чтобы ручка не терлась о панель.

Шаг 15: Последний штрих

Самый ответственный шаг! Я начал с нанесения черной краски на буквы, затем отшлифовал фанерный логотип и нанес толстый слой лака на логотип. После того, как он был оставлен на некоторое время для высыхания, я использовал малярную ленту, чтобы убедиться, что логотип находится по центру, и просверлил отверстия, чтобы удерживать динамик на месте с помощью винтов. Вот и все! Пора взорвать динамики!

Шаг 16: Заключительные мысли

Я считаю, что этот проект получился классным, не только прилично выглядит, но и просто потрясающе звучит! Я не могу выразить, насколько он громкий для своего размера, просто крошечные регулировки потенциометра громкости заставляют динамик ВЗРЫВАТЬСЯ. Он наполняет комнату большим количеством басов, которые можно отрегулировать в соответствии с потребностями каждого. Он также очень прост в использовании - мелодии можно транслировать через Bluetooth или использовать порт AUX через кабель. Мне также очень нравятся переключатели с подсветкой, которые используются в качестве кнопок питания и Bluetooth. Это дает понять, когда динамик подключен к устройству через Bluetooth - синий свет перестает мигать.

Большое спасибо за то, что следили за мной по этому руководству! Надеюсь, мне удалось вдохновить вас на создание собственной колонки по моему или вашему собственному дизайну:)

Так появилась моя Bluetooth-магнитола! Это был довольно крутой проект, который помог мне улучшить свои навыки, и я искренне надеюсь, что вы тоже узнали что-то новое. Если возникнут вопросы, смело задавайте их в комментариях. Также подумайте о том, чтобы посетить мой канал на YouTube, чтобы увидеть больше видео. Спасибо!

Благодарю вас!

- Донни