ValveLiTzer Trifecta: 16 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:55

Когда я увидел Instructable от gmoon для оригинального ValveLiTzer, я решил сделать две гитарные педали на основе его дизайна - одну для моего друга (ValveLiTzer Redux), а другую для моего тестя (ValveLiTzer Trifecta). Оба гитаристы (очевидно), и я хотел дать им что-то уникальное. Моя первая версия, ValveLiTzer Redux, имеет видный дизайн «восьмерки» с торчащей сверху трубкой, травлеными алюминиевыми пластинами и светящимся синим основанием. Эта инструкция расскажет, как я построил второй. Внутренности такие же, но, как видите, дело обстоит совсем иначе. Он также сделан из фанеры балтийской березы, но корпус представляет собой скругленный квадрат со вставкой из трубы и установлен сбоку. На всех сторонах есть алюминиевые пластины, а надписи на ручках светятся, когда педаль подключена. Если вы хотите сделать свою собственную, вам не обязательно использовать точную схему gmoon. В этот корпус размером 5x5 дюймов можно поместить множество педалей различной конструкции, при необходимости меняя метки и расположение ручек.

Шаг 1. Дизайн, материалы и инструменты

И у gmoon, и у моего первого ValveLiTzer есть вакуумная трубка, торчащая из верхней части корпуса, незащищенная от ног, кабелей и повреждений в целом. Я хотел, чтобы эта версия была меньше, более обтекаемой и, что самое главное, чтобы защитить трубку. Я использовал один из моих любимых материалов - фанеру из балтийской березы (также известную как фанера из русской березы) для изготовления корпуса. Корпус на самом деле состоит из нескольких слоев, сложенных вместе. Основной корпус - это слой фанеры толщиной 1/4 дюйма, приклеенный к куску 3/4 дюйма. Нижняя часть корпуса представляет собой однослойную фанеру толщиной 1/8 дюйма. Верх - наиболее сложный. Он представляет собой фанерную лицевую панель толщиной 1/8 дюйма, внутри которой спрятан поликарбонат толщиной 1/8 дюйма. Слой алюминиевой клейкой ленты наносится на пластик и действует как маска для этикеток компонентов. Верх покрыт деревянным шпоном, чтобы скрыть пластик и маску этикеток. Боковые стороны инкрустированы алюминием, а передняя панель протравлена с помощью электролиза. Это… своего рода сложно сделать, но я уверен, что вы справитесь. С правильными инструментами, то есть! МАТЕРИАЛЫ (ящик) 1 кусок 6x6 "3/4" фанеры Baltic Birch1 6x6 "кусок 1/4" фанеры Baltic Birch2 6x6 1 кусок фанеры балтийской березы размером 1/8 дюйма 1 кусок прозрачного поликарбоната, акрила или лексана толщиной 1/8 дюйма (1/8 дюйма), около 25 квадратных дюймов алюминиевой пластины толщиной 1/8 дюйма (подойдет латунь или сталь) несколько плоских головок Шурупы для дерева 1/2 дюйма 20 дюймов алюминиевой клейкой ленты Карпентерский клей Двухкомпонентная эпоксидная смола (чем дольше время схватывания, тем лучше) Клейкая упаковочная лента (опция), наносимая спреем, прозрачная акр Иловая отделка (я использовал Minwax Polycrylic) МАТЕРИАЛЫ (электроника) 1 трубка 12FQ8 1 9-контактное миниатюрное гнездо 2 1/4 "моно-разъема 1 линейный потенциометр 50 кОм 1 аудиопотенциометр 500 кОм (логарифмический) 1 ножной переключатель SPDT (вкл. / вкл.) конденсаторы 2 резистора 1 м 1 резистор 470 кОм 1 резистор 220 к 1 резистор 47 кОм 1 резистор 510 ом 1 резистор 120 ом 1 резистор 220 ом 2 полиэфирные, майларовые или керамические конденсаторы 0,01 мкФ для дерева (я использую полотна PGT с обратным скиповым зубом Olson) Полотно для спиральной пилы с коронным зубом (для резки пластика) Сверлильный станок и разные насадки (в крайнем случае подойдет ручная дрель) Ленточная пила (или спиральная пила для резки металла) лезвия) Много наждачной бумаги Острый нож (используйте для этого свежее лезвие - оно вам понадобится!) Компьютер и лазерный принтер Электролизная ванна Утюг для одежды

Шаг 2: Распечатайте выкройки

Ниже прилагается образец, который я использовал для изготовления педали (в форматах Illustrator и PDF). Распечатайте четыре копии выкройки коробки на картоне или обычной бумаге (мне нравится использовать картон, потому что он лучше держится во время вырезания). Распечатайте один из образцов этикеток на обычной бумаге. Распечатайте рисунок, устойчивый к электролизу, на глянцевой фотобумаге с помощью лазерного принтера, настроенного на самую темную настройку. С помощью аэрозольного клея наклейте один рисунок на кусок фанеры размером 3/4 дюйма размером 6x6 дюймов. Наклейте по одному рисунку на каждый кусок фанеры толщиной 1/8 дюйма. В зависимости от используемого клея-распылителя вам, возможно, придется дать клею высохнуть в течение минуты или около того, прежде чем наклеивать его на дерево, иначе это будет слишком сложно выходите позже. Если пластиковый лист у вас все еще имеет слой защитной пленки, вы можете наклеить узор прямо на него. Если нет, приклейте упаковочную ленту и приклейте на нее узор. Алюминиевая пластина может быть разрезана на ней. собственные, но я рекомендую поместить его между двумя слоями обрезков (низкосортной) фанеры. Это значительно упрощает резку. Дайте всем выкройкам достаточно времени для высыхания, чтобы они случайно не отслоились, пока вы их режете. из.

Шаг 3: вырежьте образцы из дерева и пластика

Я использую спиральную пилу с регулируемой скоростью DeWalt DW788. Это действительно фантастика. Но хватит о моем любимом инструменте в мастерской: проще всего вырезать основу. Просто обрежьте внешнюю линию, не обращая внимания на все лишние линии, которые показывают, где идут металлические пластины и компоненты. Чтобы упростить задачу, основной корпус разрезан на две части. Начните с вырезания отверстий для входных и выходных домкратов и разъема питания из фанеры 3/4 дюйма. Больше ничего не вырезайте. Затем приклейте фанеру 1/4 дюйма к нижней части 3 / 4-дюймовая деталь, не допускайте попадания клея на вырезы. Скрепите детали вместе, не уменьшая видимых швов. Когда клей высохнет, просверлите пилотное отверстие для внутренних разрезов. Затем аккуратно вырежьте внутренние и внешние края Обратите внимание на то, где будут находиться алюминиевые детали, и вырежьте для них выемки. Также обратите внимание на опорные детали по обе стороны от переключателя. Осторожно вырежьте лицевую панель верхней панели. Сначала сделайте внешнюю, а затем просверлите пилотное отверстие и сделайте внутренние разрезы. Наконец, установите лезвие с коронной головкой в спиральную пилу и уменьшите скорость примерно до 1/4 (настройка 3 на DeWalt 788). Это позволит вам разрезать пластик без плавления. Вырежьте по самым внутренним линиям. Пластиковая деталь должна идеально входить в деревянную рамку. Завершите пластиковую деталь с помощью dr. пилотные отверстия диаметром 3/32 дюйма для переключателя и двух регулировочных ручек.

Шаг 4: вырезание маски с этикеткой

Педаль сконструирована таким образом, что надписи на ручках и горшках подсвечиваются изнутри. Это достигается за счет использования пластмассовой крышки, через которую может проходить свет. Поверх пластика наклеивается деревянный шпон, чтобы дерево казалось светящимся при включении. Для того, чтобы просто светились этикетки, необходимо поместить маску между пластиком и деревом. Маска должна блокировать весь свет, чтобы даже в полной темноте светились только этикетки. Самым тонким, дешевым, непрозрачным и доступным материалом для работы является алюминиевая клейкая лента. Он покрыт прочным клеем, который очень хорошо прилипает к пластику, и его можно разрезать острым ножом. Для начала положите слой изоленты поверх пластика. Он должен быть абсолютно плоским, без складок. Края должны быть идеально выровнены, без швов - поднесите пластик к источнику света, чтобы убедиться, что свет не просачивается. Обрежьте изоленту заподлицо с краем пластика. Вы можете использовать тупой гладкий предмет, чтобы еще больше прижать клейкую ленту к пластику. Я использовал ручку на ножницах, распечатал шаблон этикетки и поместил его на обмотанную лентой сторону пластика. При помощи малярного скотча закрепите его на пластике со всех сторон. Он должен сидеть идеально ровно. А теперь перейдем к самой сложной части сборки. Используя новое лезвие, вырежьте буквы через бумагу и скотч до пластика. Будьте осторожны с углами и небольшими поворотами. С помощью кончика ножа или небольшого пинцета снимите вырезанные буквы. Стоит действительно не торопиться с этим, потому что, если вы напортачите, это очень сложно исправить. Мне повезло, и я не ошибся - я призываю вас сделать то же самое. Вырезав все буквы, удалите бумажный шаблон и аккуратно сгладьте все выступающие края клейкой ленты. Надавливайте только вниз, а не из стороны в сторону, иначе вы можете порвать алюминий. Завершите обработку, отшлифуя нижнюю часть пластика наждачной бумагой с зернистостью 220, чтобы придать ему матовый вид. Это поможет рассеять свет.

Шаг 5: склейте корпус

Сборка корпуса выполняется в несколько этапов. Для начала приклейте верхнюю рамку к основному каркасу корпуса с помощью столярного клея. Убедитесь, что закругленные углы выровнены как можно ближе (хотя они могут быть еще не идеальными!). Установите груз на верхнюю часть рамки, пока она высыхает. Придерживая лицевую панель на месте, вставьте пластиковый слой маски этикетки. В моем случае пластик был примерно на полмиллиметра тоньше дерева, что приводило к появлению видимых краев на переходе. Я решил проблему, приклеив узкие куски деревянного шпона по всей длине внутреннего выступа. Надеюсь, пластик, который вы получите, будет соответствовать толщине деревянного шпона, и вам не нужно этого делать. Если рамка и пластик одинаковой толщины, вы можете приклеить пластиковую маску для этикеток. Нанесите столярный клей или эпоксидную смолу на внутренний выступ и вставьте пластик. Поместите груз на корпус так, чтобы пластик удерживался заподлицо с лицевой панелью, пока клей сохнет. Последнее, на что нужно наклеить, - это деревянный шпон. Начните с подготовки двух плоских деревянных брусков размером чуть больше корпуса и двух или более зажимов. Вырежьте кусок фанеры большего размера, чем сам футляр, и установите облицовку и футляр рядом. Я склеил их вместе с помощью прочного клея в аэрозольной упаковке. Распылите на верхнюю часть корпуса и винир, подождите минуту или две, а затем склейте их вместе. Немедленно зажмите их, используя плоские куски дерева сверху и снизу корпуса. Дайте высохнуть в течение нескольких часов. Когда клей в спрее высохнет, вы можете удалить зажимы и аккуратно срезать излишки шпона острым ножом.

Шаг 6: просверлите отверстия для компонентов

Этот шаг может легко разрушить всю вашу тяжелую работу, поэтому делайте это осторожно. Ранее мы просверлили три пилотных отверстия в пластике. Переверните корпус, чтобы вы могли видеть их изнутри. Возможно, через отверстия просочился клей - теперь вытащите его. Найдите сверла подходящего размера для устанавливаемых компонентов. В моем случае переключатель был 1/2 дюйма, а потенциометры - 5/32 дюйма. Я использовал обычные сверла, а не брэд пойнт или форстер. Очень легко порвать шпон, расколоть пластик или разорвать алюминиевую изоленту, если сверлить неправильно. Просверлите изнутри гильзы *, используя пилотные отверстия, чтобы выровнять сверло. Главное здесь - двигаться очень медленно, убирая мусор и не позволяя корпусу двигаться, при этом плотно прижимая его к куску древесины. Вероятно, было бы ужасно плохой идеей использовать для этой задачи что-нибудь, кроме сверлильного станка. Вас предупредили: смотрите, как бит проходит через различные слои, и соответствующим образом отрегулируйте скорость. Если в какой-то момент вы не видите, что делаете, остановитесь и уберите мусор. Когда вы доберетесь до слоя фанеры, действуйте очень-очень медленно, чтобы не порвать его. Связь шпона с пластиком нормальная, но не такая прочная, как если бы она была приклеена к дереву. Надеюсь, у вас получатся красивые чистые отверстия. Надеюсь, вам не придется делать ремонт или начинать заново …

Одна вещь, которую я должен был попробовать, - это просверлить пилотное отверстие в фанере, а затем просверлить более крупные отверстия со стороны фанеры. Не стесняйтесь сделать тестовый образец, чтобы попробовать это таким образом, и обязательно дайте мне знать, работает ли он

Шаг 7: прикрепите нижнюю пластину

Перед шлифовкой, окрашиванием или отделкой нижняя пластина должна быть выровнена с верхней и привинчена (временно). Таким образом, мы можем отшлифовать все это как одно целое, обеспечивая плавный переход между частями, когда педаль закончена. Приклейте нижнюю пластину к корпусу липкой лентой, добиваясь совмещения как можно точнее. Обратите внимание на размер винтов, которые вы будете использовать, и выберите подходящее сверло - я использовал сверло 7/64 дюйма. Просверлите пилотное отверстие в каждом из четырех углов. Затем добавьте зенковку в каждое из отверстий с помощью С зенковкой. Вкрутите все четыре винта. Они должны находиться заподлицо с нижней частью корпуса. Когда вы будете удовлетворены, удалите малярную ленту.

Шаг 8: шлифование

Временно установив нижнюю пластину на место, вы можете отшлифовать верхнюю и боковые части корпуса. Я использовал ленточную шлифовальную машину для круглой шлифовки краев, а затем вручную обработал шлифовальной бумагой с зернистостью 320. Поскольку все слои, включая шпон, основной корпус и нижнюю пластину, шлифуются как одно целое, в итоге они идеально стыкуются друг с другом. Хорошо! Я отшлифовал верхнюю часть корпуса наждачной бумагой с зернистостью 320, пока она не стала шелковистой. Я сделал то же самое с нижней пластиной. При желании вы можете использовать еще более мелкую наждачную бумагу, но в этом нет необходимости, если вы используете изделия из мягкой древесины для изготовления корпуса, как это сделал я. Когда шлифовка будет завершена, протрите корпус тканью без ворса. Я снял футболку со своей спины. Ну, старая футболка, превращенная в лохмотья.;)

Шаг 9: Нанесение финиша

Я решил не испачкать корпус, опасаясь, что светодиоды тоже не проснутся. Я, вероятно, мог бы использовать какое-нибудь световое пятно или более яркие светодиоды, но в конце концов решил просто использовать глянцевую поверхность. Я использовал Minwax Polycrylic, мой любимый лак на водной основе. Сначала открутил нижнюю пластину. Если красить корпус с прикрепленной пластиной, вы рискуете приклеить его к корпусу, еще не установленной электроники! Первый слой отделки должен быть очень тонким. Акриловая отделка впитывается и в основном подготавливает древесину к нанесению дополнительных слоев отделки. Не беспокойтесь о нанесении отделки за металлическими пластинами. Примерно через два-три часа покрытие станет достаточно сухим, чтобы его можно было шлифовать. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 или 320, отшлифуйте, пока корпус снова не станет гладким. Опять же, протрите безворсовой тканью. Второй слой финиша может быть немного толще, а после высыхания он станет немного глянцевым. Это также будет немного грубо. После высыхания отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 320 и вытрите начисто. К третьему слою вы увидите гораздо более красивую поверхность. Фактически, вы можете остановиться здесь. Я нанес всего три слоя по бокам. Если вы решили нанести четвертый слой, снова отшлифуйте наждачной бумагой 320 и вытрите начисто. Четвертый слой, вероятно, будет всем, что вам нужно. Когда он высохнет, все готово - не шлифуйте его!

Шаг 10: вырежьте металлические пластины

Мне посчастливилось работать в компании, где есть цех по металлу. Я могу бесплатно достать небольшие кусочки алюминия разной толщины. Я решил использовать алюминий 6061 1/8 дюйма для изготовления пластин. Вы можете использовать все, что у вас есть, если оно достаточно прочное, чтобы выдерживать входные и выходные разъемы. Подойдет алюминий, латунь, медь, сталь или даже некоторые пластмассы. Наименее дорогостоящий инструмент, который может иметь любитель, который может надежно резать 1/8 дюйма алюминия, - это ленточная пила. У меня есть один, который я забил на Киджи за хорошую цену. Вы также можете использовать спиральную пилу, но лезвия не служат долго и их трудно контролировать (особенно с металлом 1/8 дюйма!). Измерьте пластины, используя шаблон в качестве ориентира, отмечая положения просверленных отверстий. Разъем питания может быть отцентрован по ширине его пластины, но входные и выходные разъемы немного смещены. Тщательно измеряйте! Отметьте линии разреза тонким маркером и обязательно вспомните, с какой стороны линии нужно разрезать В противном случае у вас может получиться пластина, размер которой немного меньше. Перед резкой просверлите отверстия, используя обычное сверло. Для входных и выходных домкратов, которые я использовал, требовались отверстия диаметром 7/32 дюйма. У разъема питания было 5/32 дюйма. Поскольку вы можете использовать другие детали, чем я, измерьте детали, которые вам нужны, чтобы получить идеальную подгонку. Отверстие для розетки слишком велико, чтобы использовать обычную насадку. Используйте ступенчатую насадку Если он у вас есть. Я действительно должен когда-нибудь его купить. Вместо этого я использовал лезвие для резки металла на своей пилы для спиралей. Оно сработало, но его очень трудно контролировать. Алюминий 6061 1/8 дюйма довольно прочен! С просверленными отверстиями можно вырезать детали. Работайте осторожно и помните, что металл довольно быстро нагревается. К концу разреза тепло, исходящее от металла, приблизилось к моему болевому порогу. Тупой, я знаю! При необходимости используйте перчатки, чтобы разрезать металл. Края, вероятно, будут немного шероховатыми и будут иметь заусенцы. Они могут даже не подходить идеально. Отшлифуйте их наждачной бумагой на ровной поверхности. Часто проверяйте детали в футляре, чтобы не зашкурить. Теперь отшлифуйте лицевую сторону пластины, обращенную наружу. Я начал с наждачной бумаги с зернистостью 320, шлифуя в одном направлении под углом 45 градусов. Я обнаружил, что это выглядит лучше, чем круговые завитки. Просто поместите наждачную бумагу на ровную прочную поверхность и протрите пластину наждачной бумагой. Как только пластина станет гладкой с ровным рисунком, замените бумагу с зернистостью 320 на автомобильную наждачную бумагу с зернистостью 2000. Шлифуйте одинаковыми движениями в том же направлении. Рисунок под углом 45 градусов будет по-прежнему виден, но поверхность пластины будет очень гладкой и блестящей. После шлифования промойте пластины под проточной водой и немедленно высушите. алюминиевая пыль. Он не только покрывает ваши руки, но и может испортить безупречную отделку корпуса. Протрите планшеты или смойте их перед тестовой установкой. Также не ешьте и не вдыхайте пыль. Наверное, это действительно плохо для тебя.

Шаг 11: протравите металлические пластины

Для травления алюминиевых пластин вам понадобятся только основные материалы, источник питания 12 В постоянного тока (модифицированный компьютерный блок питания или автомобильное зарядное устройство), лазерный принтер, утюг, немного упаковочной ленты и немного лака для ногтей. сделать слой «резист» для травления. Я начал с создания графики в Illustrator (прилагается ниже). Я помещаю несколько копий одного и того же трафарета на одну страницу, потому что на этапе печати образуется много дефектных трафаретов. Шаблоны представляют собой зеркальное отображение, поэтому они выглядят правильно при переносе на металл. Распечатайте трафареты с помощью лазерного принтера или копировального устройства с тонером на глянцевой фотобумаге. Обратите внимание, что это должна быть только глянцевая бумага (не сатинированная!), Иначе тонер не будет хорошо переноситься на металл. Я знаю. Я усвоил это на собственном горьком опыте! Проверьте распечатку и выберите лучшую. Скорее всего, вы получите один или два, которые действительно можно использовать. У других будут пятна кое-где, где тонер не прилипал к фотобумаге. Будьте осторожны при обращении с трафаретом, так как он будет очень легко отслаиваться (если он не отслаивается легко, вы не получите хорошего переноса). Вырежьте лучший трафарет и поместите его лицевой стороной вниз на металлическую пластину. Я использовал каптоновую ленту (специальную термостойкую ленту), чтобы удерживать ее на месте, но это не обязательно. Затем положите сверху лист обычной бумаги. Некоторые фотобумаги имеют пластиковую основу, которая при прямом контакте плавится с утюгом, поэтому важна обычная бумага. С утюгом, установленным на средне-высокий уровень (в моем случае - хлопок), нагрейте трафарет и металл. в течение 4-5 минут. Первые две минуты просто держите утюг на месте, не двигая его. После этого поочередно двигайте и держите утюг. Попробуйте провести краем утюга по трафарету, чтобы усилить точечное давление на него, что поможет процессу переноса и выдавит пузырьки воздуха. Убедитесь, что вы также закрыли углы; Я обнаружил, что их труднее всего добиться хорошей передачи. Когда вы закончите сплавление трафарета с металлом, выключите утюг и поместите большой плоский термостойкий предмет на трафарет и металл, пока они остынут. Это необходимо для предотвращения деформации фотобумаги до того, как тонер снова затвердеет. Я использовал стеклянную форму для запекания 9x13. Когда металл остынет, можно отклеить фотобумагу. Он должен оставить блестящий слой черного тонера, надеюсь, без пустот и ошибок. Внимательно осмотрите перенос и исправьте все места, где тонер не переносился должным образом, с помощью лака для ногтей. Чтобы защитить заднюю и боковые стороны металлической пластины от травления, заклейте их обычной упаковочной лентой. Мне нравится приклеивать зачищенный провод к задней части пластины, чтобы у меня было место для подключения положительного вывода. Теперь отправляйтесь к своему травильному резервуару. Я использовал пластиковый контейнер для мороженого, наполненный обычной водопроводной водой и примерно двумя столовыми ложками соли. Вы также можете использовать соду для стирки; либо будет работать. Поместите кусок алюминиевого лома на одну сторону бака и подсоедините к нему отрицательный (черный) вывод. Затем поместите пластину, которую нужно протравить, с другой стороны с подключенным положительным (красным) проводом. Подключите отрицательный вывод к отрицательному выводу или заземлению на источнике питания, а положительный вывод - к линии +12 В. Когда вы включаете питание, вы должны увидеть каскад пузырьков, выходящих из отрицательной пластины, и меньшее количество пузырей из вытравленной пластины. Я предполагаю, что это водород и кислород, поэтому, пожалуйста, делайте это подальше от источников искры и пламени! Через 3-4 минуты на пластине будет протравлен постоянный узор глубиной четверть миллиметра. Его серая матовая поверхность приятно контрастирует с полированным фоном. Снимите ленту и удалите лак и тонер с помощью жидкости для снятия лака. Вымойте в воде, и готово!

Шаг 12: приклеиваем металлические пластины

Когда металлические пластины будут готовы (и протравлены), вы можете приклеить их на место (кроме пластины розетки, подробнее об этом позже). Я использовал JB-Weld, потому что он очень хорошо приклеивается как к алюминию, так и к дереву. Обычная эпоксидная смола также может подойти. Смешайте JB-Weld и нанесите тонкий слой на каждую металлическую пластину. Приклейте их и подержите несколько минут. Убедитесь, что вытравленные пластины смотрят в правильном направлении! Немедленно сотрите все выдавливания, которые могут повлиять на посадку или отделку педали позже. Пластина, удерживающая гнездо, немного другая - не склеивайте ее с остальными. Начните с модификации гнезда, отрезав выступы винтов. Я использовал ленточную пилу, но дремель или их отгибание тоже подойдут. Приклейте розетку к пластине с помощью эпоксидной смолы или JB-Weld. Когда клей высохнет, припаяйте различные компоненты и провода к выступам гнезда, как показано в шаге «Электромонтаж». Как только это будет сделано, вы можете вернуться и приклеить розетку и пластину к раме.

Шаг 13: Установите компоненты

Некоторые компоненты не подходят. Некоторым потребуется припаять к ним провода перед установкой в корпус. Для начала припаяйте провода к входным и выходным гнездам, разъему питания и переключателю. К ним труднее всего добраться, когда компоненты установлены. На всякий случай провода должны быть достаточно длинными, чтобы доходить до противоположного угла корпуса. Сначала вставьте входные и выходные разъемы. Вам придется согнуть провода, ближайшие к отверстию домкрата, чтобы он вошел в корпус. Закрепите домкрат с помощью прилагаемой гайки. Затем установите переключатель. Старайтесь не затягивать гайку слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть верхнюю часть корпуса. Затем установите потенциометры. Помните, что куда идет - используйте схему в качестве руководства и установите аудиопоток 500k в положение «громкость», а линейный потенциометр 50k в положение «привод». Сориентируйте кастрюли так, чтобы штифты смотрели в противоположную сторону от разъемов. Наконец, установите разъем питания. Это может быть сложно (на самом деле, вы даже можете установить его в панель перед приклеиванием). Гнездо для трубки не будет установлено, пока некоторые компоненты не будут сначала подключены.

Шаг 14: Подключение

Начнем с гнезда для трубки. По предложению члена Instructables на другой моей педали, ValveLiTzer Redux, я решил вставить небольшой 3-миллиметровый желтый светодиод в отверстие в середине гнезда для освещения трубки. Сделайте это, припаяв резистор 510 Ом к одному из контактов светодиода, близко к корпусу. Вставьте светодиод в отверстие, затем припаяйте его штырьки непосредственно к контактам на розетке, при этом анод светодиода будет подключен к V + (контакт 4), а катод светодиода (через резистор) - к земле (контакт 5)., а также 6 и 8 соединены вместе. Установите между ними короткую перемычку. Несколько компонентов также можно припаять напрямую от одного контакта к другому. Следуя схеме, припаяйте несколько резисторов и один из конденсаторов на место, убедившись, что нет коротких замыканий. Наконец, припаяйте длинные провода к контактам 8 и 2 для последующего подключения внутри корпуса. можно установить в корпус. Убедитесь, что контакты 4 и 5 остаются доступными! Далее идут большие конденсаторы фильтра. Те, которые я использовал (1000 мкФ, 25 В), идеально подошли к месту на одной стороне переключателя. Скрутите вместе положительные выводы и спаяйте их вместе. Соедините два провода заземления вместе с помощью короткого отрезка изолированного провода. Затем приклейте колпачки к месту горячим клеем. Проложите провода от разъема питания к конденсаторам, подключив отрицательный провод к отрицательным выводам конденсатора, а положительный провод к скрученным положительным выводам на крышках. Оттуда действуйте согласно схеме, проложив провода так же аккуратно, как и возможно в соответствующие пункты назначения. Немногочисленные компоненты, которые еще нужно добавить, можно при необходимости припаять непосредственно к контактам потенциометра или к контактам разъема 1/4 дюйма. Не забудьте протянуть провода от контактов 4 и 5 (V + и GND) разъема к контактам. На конденсаторах фильтра. Четыре раза проверьте вашу проводку и используйте мультиметр (если он у вас есть), чтобы найти короткие замыкания и проверить целостность.

Шаг 15: Подключение - светодиоды

Педаль теперь будет работать, но для того, чтобы на самом деле увидеть изящные ярлыки с подсветкой, кропотливо вырезанные на алюминиевой фольге, вам нужно добавить еще несколько светодиодов. Я добавил в общей сложности пять синих светодиодов, по одному на каждую этикетку. Я выбрал синий, потому что предполагаемый получатель педали дальтоник не видит красный или зеленый - иначе я мог бы использовать вместо него зеленый. Если подумать, белые светодиоды на самом деле выглядели бы довольно красиво. Я соединил светодиоды в две последовательные цепочки, одну с 3 светодиодами, а другую с двумя. В каждой цепи есть токоограничивающий резистор. Я использовал резистор на 120 Ом для цепи из трех светодиодов и резистор на 270 Ом для цепи из двух светодиодов. Можно, конечно, добавить еще светодиода, но в этом нет особого смысла. Выберите по одному светодиоду из каждой цепочки и припаяйте резистор к одному из его выводов. На самом деле не имеет значения, к какому из них, но обратите внимание на то, к какому выводу он припаян (анод или катод), чтобы вы могли подключить все с правильной полярностью позже. Приклейте светодиоды на место так, чтобы они указывали в общем направлении. одна из этикеток. Затем проложите между ними провода, соблюдая полярность. Убедитесь, что каждая цепь в конечном итоге достигает заземления на стороне катода и V + на стороне анода. Проверьте, нет ли коротких замыканий по всей цепи, затем попробуйте подключить ее. Все светодиоды должны загореться. Если они не перепроверит вашу проводку, пока не сделают это!

Шаг 16: Завершение

Подключив проводку, вы можете прикрутить нижнюю часть корпуса. Установите трубку, если вы еще этого не сделали. При желании добавьте к нижней части резиновые ножки, чтобы педаль не скользила по земле. Теперь подключите вилку. его и протестируйте! Поиграйте с ручками Drive и Volume, чтобы убедиться, что они делают то, что должны. Проверьте переключатель байпаса, чтобы убедиться, что он работает в режиме байпаса. Прислушайтесь к шуму или гудению на выходе. Если он превышает допустимый уровень, поищите проблемы с заземлением или замените адаптер. Я обнаружил, что меньший по размеру переключаемый адаптер переменного тока вносит гораздо меньше шума на выход, чем обычный громоздкий трансформатор. у вас есть один, а у них нет. Прежде чем они станут излишне ревнивыми, покажите им эту инструкцию, чтобы они могли сделать одну из них своей собственной.;)