ValveLiTzer: ламповый усилитель низкого напряжения: 10 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

Вот небольшой проект лампового усилителя для гитаристов. Он окрашивает звук с некоторым ламповым искажением (хотя это скорее перегрузка, чем с педалью искажения), небольшим сжатием, а также усиливает сигнал. Это «грязное усиление» со вкусом ламп, которое действительно может оживить усилитель (и это действительно добавляет ударности). Теперь с большим усилением! Добавлена обновленная схема, см. Последнюю страницу… К тому же, она низковольтная - не более 13В, так что строить «ламповые новички» совершенно безопасно. Никаких опасностей, связанных с высоким напряжением, с этим. Его можно даже запитать от батареи 9 В (но прочтите шаг в разделе «Варианты питания»). Благодаря всего лишь нескольким недорогим деталям и простой схеме, это должен быть легкий проект с лампой в первый раз! Я не использовал микрофон с видеокамерой, поэтому звук с YouTube наполовину приличного качества. А вот mp3 файл (смотрите ниже, под картинками) намного лучше… это та же звуковая дорожка..

Шаг 1. Справочная информация

У вакуумных ламп есть интересная особенность, называемая режимом работы с «голодным катодом», которая приводит к значительным искажениям, когда лампы работают при очень низких напряжениях. Ламповый бустер Valve Caster компании Matsumin был моим знакомством с проектами низковольтных ламп. Эти напряжения, на самом деле, настолько низкие, что многие старые электронные техники сказали бы вам, что лампы даже не должны работать … Но они работают (по крайней мере, некоторые работают). Игнорируя нормальные напряжения пластины, если они работают при 9 В, нить накала напряжение настолько низкое, что нити нагревателя даже не должны работать (но они работают). В проекте Мацумина используются лампы 12AU7, и это очень достойная конструкция. В этой сборке, ValveLiTzer, используется немного более странная трубка: 12FQ8. Зачем использовать странную трубку? Потому что у меня их около 25, и ни один гитарный усилитель или педаль не использует их. Так почему бы не построить что-нибудь? Но 12FQ8 не является типичной аудиолампой. Это сдвоенный триод, но с 4 пластинами и одним общим катодом. Будет ли он работать как усилитель звука? Есть только один способ узнать…

Почему такое название ValveLiTzer? Эти лампы были получены от тон-генератора в несуществующем органе WurliTzer. В Интернете есть несколько комментариев (по поводу того, подходят ли 12FQ8 для использования с гитарным усилителем?), Но, насколько мне известно, до сих пор никто не видел. Конечно, возможны более сложные приложения. См. Информацию о приобретении трубки на следующей странице (если вы не найдете старый WurliTzer…)

Шаг 2: Детали

Подробный список см. В шаге 4, Сборка, но вот краткое изложение деталей: - металлический корпус - одно 9-контактное миниатюрное ламповое гнездо (нормальный размер для лампового предусилителя, такого как 12AX7 и т. Д.) - - одна лампа 12FQ8 - (2) монофонические гнезда 1/4 дюйма - (1) Audio-Taper POT (500K) - (1) Linear-Taper POT (50K) - несколько майларовых конденсаторов (майларовые для сигнал, керамический или другой для байпаса.) Или полипропилен, полиэстер и т. д., для сигнала тоже подойдет - несколько резисторов на 1/4 ватта - один ножной переключатель, различные варианты ВКЛ / ВКЛ - один источник питания (батарея или Питание 9В-13В) - гнездо для входа питания или зажим аккумулятора

Получение пробирок 12FQ8 Использование этой пробирки вызвало некоторые негативные эмоции. Хотя они не распространены, их нетрудно найти или они действительно дороги. На https://tubesandmore.com в настоящее время их можно купить по цене 5,50 долларов за тюбик. Их обычно легко найти и на Ebay.

Шаг 3: Дизайн

Ничего особенного в дизайне нет. Это довольно стандартизированный тип схемы предусилителя, но в нем используется необычная лампа при очень низких напряжениях. Из-за низких напряжений пластинчатые резисторы довольно высоки по сравнению с нормальными значениями. Гнездо № 1 (P1) представляет собой простой регулятор громкости делителя напряжения. Потенциал сужения звука лучше всего подходит для громкости. Горшок №2 (P2) устанавливает смещение и влияет на общий характер выходного сигнала. Игра с ним изменяет усиление, а также уровень сжатия. Горшок с линейным конусом хорошо подходит для уклона. Крышка байпаса 0,1 мкФ (C3) - это небольшое консервативное значение. Можно заменить что-нибудь от 0,1 мкФ до 10 мкФ - более высокие значения будут усиливать басы и громкость эффекта … Я использовал здесь небольшую крышку (тантал?:-P), так как значение небольшое, но можно заменить электролитический если желательны большие значения. Первоначально был опробован 10 мкФ, но он оказался слишком пугающим. 1 мкФ также может быть хорошим выбором. Теоретически 12FQ8 может быть способен на некоторые очень необычные эффекты. Однако я сомневаюсь, что этого можно было бы легко достичь при низких напряжениях.

Шаг 4: Сборка

Вот предлагаемая схема расположения / подключения.

Большинство компонентов можно припаять непосредственно к 9-контактному трубному разъему. Это действительно все упрощает. Кроме того, он очень компактен, если это важно. Я встроил разъем 3,5 мм для питания, так как внешний источник мне подходит лучше всего. Здесь нет переключателя включения / выключения, но тип фонокорректора всегда можно заменить и использовать в качестве переключателя (включается, когда вилка вставлена, выключается, когда вынимается). Переключатель байпаса просто направляет сигнал по цепи. Лампа продолжает потреблять ток даже в выключенном состоянии. Это плохо для батарей, но лампе требуется 8-10 секунд для разогрева, так что это единственный практичный выбор (и типичный для большинства педалей). Немного сложно найти ножной переключатель такого типа. Это переключатель ВКЛ / ВКЛ SPST. Подойдет любой переключатель, сделанный специально для гитарных эффектов FX. Это не совсем «настоящий байпас», поскольку он не отключает входную резистивную площадку…

Шаг 5: Обновленная схема подключения (V0.4)

Вот обновленная версия ValveliZter с «усилением» POT и настоящим переключателем байпаса.

В комплекте, как и раньше, есть PDF-файл. Если вы заметили проблему, дайте мне знать…;-)

Шаг 6. Добавьте футляр для стомпбокса…

У меня есть коробка старых банок из-под пленки, и этот проект достаточно мал, чтобы легко поместиться. Как и любой «педаль», он должен быть встроен в экранированный металлический корпус.

Были просверлены пилотные отверстия, а затем увеличены с помощью удобного «ступенчатого» сверла. Один совет: чтобы легко интегрироваться с другими педалями, вход должен быть справа, выход - слева (у меня напротив, ой). Если батареи являются предпочтительным источником питания, тогда будет предпочтительнее коробка большего размера. Есть несколько способов защитить трубку от повреждений. Отличный способ - установить тягу или ручки с каждой стороны. Я не включил это в дизайн. Бидон маловат для ручек. Но если вы играете с этим F / X, голая трубка - плохая идея.

Шаг 7: Параметры питания

Это устройство будет работать с напряжением постоянного тока от 9 до 13 В. При более высоком напряжении нити трубки жарятся (это стандартная нить накала 12,6 В). Максимальное напряжение для нитей трубки - это номинальное напряжение + -10%. Таким образом, 13,86 В - это абсолютное максимальное напряжение до того, как нить накала сгорит (и я бы не стал запускать такую ламповую нить накала, независимо от характеристик)._{Ветераны ламп, конечно, поймут, что к лампам можно приложить более высокое напряжение, если нить накала и напряжение пластины разделены. Если это так, номинальные значения напряжения на цоколе также должны быть отрегулированы для работы с любым более высоким напряжением.}Я использовал стабилизированный источник питания на 13 В, и он очень тихий. Если используется нерегулируемая перегородка, ожидайте большого шума … Регулируемое питание было бы как раз то, что нужно. Честно говоря, эффект немного более слабый при 9 В, хотя эффект усиления меньше. 9 В батарейки недолговечны. однако долго. Устройство потребляет около 135 мА при 9 В. Я бы не ожидал, что батарея 9 В проработает намного больше часа с таким потреблением тока. Аккумуляторы NiMH AA подойдут. 7 или 8 NiMH ячеек подойдут.

Если регулируемое питание от 9 до 13 В недоступно, его можно легко построить. Регулятор LM317 идеально подходит для этой задачи. Поскольку его выходное напряжение регулируется, он лучше, чем фиксированный регулятор - как отмечалось выше, напряжение источника несколько меняет эффект … Или, если на то пошло, хорошо подойдет аккумулятор автомобиля или тележки для гольфа …

Шаг 8: возможные модификации

Эта схема действительно является первым шагом. Я хотел имитировать ощущение блюзового лампового усилителя, а не делать «фуз», как говорят. Есть очень заметный скачок в усилении и приятный рок-звук 70-х, как есть. Но вы можете захотеть чего-нибудь еще … Если вам нравится чрезмерный фуз, его можно модифицировать, чтобы "обрезать" сигнал Больше резкости и искажений: - Увеличьте R4, а также R3 - Увеличьте емкость на резисторах связи C1 и C2. Изначально у меня был C2 @ 0,068 мкФ, но была потеря четкости (не имеет большого значения, если целью является максимальное искажение). Простое увеличение каждого до 0,02 даст заметный эффект. - Добавьте схему усилителя на полевых транзисторах на передний конец - Катодный байпасный конденсатор большего размера (C3). ПРИМЕЧАНИЕ: это было подтверждено - см. Последние страницы для обновлений, включая мод с более высоким коэффициентом усиления с большей крышкой байпаса… Меньше усиления и искажений, более чистый ламповый звук: - Понизьте R3 до 220K Больше возможностей регулировки: - R4 может быть заменен на 2M POT. - Или замените R4 и R3 одним 2M или 3M POT. - Можно добавить регулятор тембра или два. тоже…

Шаг 9: Что дальше?

Поскольку у меня более 25 таких ламп, что делать дальше? Очевидно, нет? ValveLiTzer II! Да, две лампы, четыре ступени лампового предусилителя …

Шаг 10: новый контроль усиления, версия 0.4

Вот обновление проекта, которое добавляет немного контролируемого усиления. Предыдущая версия снимала "чистый" ламповый звук, но у меня были просьбы о большей мощности! Одно только увеличение ограничения байпаса (C3) действительно увеличивает усиление. Я указал его как 100 мкФ, но любое значение от 22 мкФ и выше добавит усиления. POT (P3) был добавлен для регулировки дополнительного усиления. Разумеется, C3 можно увеличить без добавления POT. Старый POT "Bias" все еще в силе. Их вместе можно отрегулировать так, чтобы они подходили … Детали:

C3 100 мкФ, поляризованный электролитический, (минимум 16 В)

Потенциометр звуковой конусности P3 50K