Цифровая педаль задержки: 19 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:49

Сборка гитарных педалей - процесс трудоемкий, зачастую утомительный и дорогостоящий. Если вы думаете, что сэкономите время и деньги, сделав собственную педаль цифровой задержки, я настоятельно рекомендую вам прочитать R. G. Страница Кина об экономике педального строительства. Однако, если вы, как и я, одержимы, любите возиться с электроникой и хотите создать что-то, что выглядит и звучит уникально, продолжайте читать дальше… только не говорите, что я вас не предупреждал!

Ниже приведены подробные инструкции о том, как я сделал свою собственную педаль цифровой задержки. Я должен признать, что использовал лазерный резак как неотъемлемую часть процесса, но я чувствую, что большинство задач, для которых я его использую, можно выполнить с помощью гораздо более скромных инструментов. Мое внимание в Instructable сосредоточено не столько на сборке схемы, сколько на сборке корпуса, поскольку именно в этом и заключается настоящая суть проблемы. Втиснуть много вещей в маленький корпус не так уж и легко. Тем не менее, я надеюсь, что эти инструкции помогут каким-то образом упростить процесс.

Короткая задержка:

Долгая задержка без обратной связи:

Долгая задержка с обратной связью:

Шаг 1. Приобретите материал

Тебе понадобится:

(x1) Стальной корпус размера «BB» (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 малошумящий операционный усилитель (x1) LM7805 (x3) потенциометры 100K (x1) потенциометр 50K (x1) потенциометр 5K (x1) PCB (x1) Выключатель DPDT (x1) Тумблер SPST (SPDT в порядке) (x1) Разъем питания (с выключателем) (x2) Моноразъемы 1/4 дюйма (x5) Ручки (x1) лист сантопреновая резина 1/16 дюйма (McMaster- Carr 86215K22) (x1) лист пробки 1/8"

конденсаторы: (x1) 100 мкФ (x3) 47 мкФ (x1) 4,7 мкФ (x6) 1 мкФ (x3) 0,1 мкФ (x2) 0,082 мкФ (x3) 0,0027 мкФ (x2) 0,01 мкФ (x1) 100 пФ (x1) 5 пФ

резисторы: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Обратите внимание, что некоторые ссылки на этой странице являются партнерскими ссылками. Это не влияет на стоимость товара для вас. Я реинвестирую все полученные мной доходы в создание новых проектов. Если вам нужны какие-либо предложения по альтернативным поставщикам, пожалуйста, позвольте мне знать.)

Шаг 2: Схема

Моя схема в значительной степени (читай: почти полностью) основана на педали EchoBender от Casper Electronics, которая, в свою очередь, в значительной степени основана на педали задержки Rebote 2.5 от Tonepad, которая, в свою очередь, более или менее основана на схеме примера в техническом описании PT2399. Имея макет всех трех, я лично не могу услышать существенной разницы в звуке между версией Casper Electronic и версией на Tonepad, которая, по мнению некоторых, имеет превосходное звучание (версия в таблице данных просто звучит плоско). Самое приятное в версии Casper Electronics - это наличие потенциометра обратной связи, который дает действительно полное звучание эффекта эха.

Я изменил несколько умеренно значимых номиналов резисторов и конденсаторов. Самая большая разница в том, что я убрал горшок искажения "длинной задержки". Этот потенциометр в основном заставляет микросхему занижать дискретизацию входного сигнала для создания более длительной задержки и, на мой взгляд, звучит не очень хорошо. Если вам нравится звук с недостаточной дискретизацией и длительной задержкой, обязательно добавьте большой (1M) потенциометр последовательно с потенциометром задержки. Как вы могли предположить из этого, чем больше задержка, тем менее четким будет выходной сигнал; так что имейте в виду, что даже "короткая задержка" начинает ухудшаться при полном запуске.

Для наглядности я перерисовал схему. Я нанес на свою схему три примечания к изображению, чтобы указать на части схемы, которые изменились. Схема, нарисованная Casper Electronics, намного яснее, и я рекомендую вам в основном следовать ей.

Шаг 3: макет схемы

Постройте схему на макете.

Почему макетная плата?

На это есть несколько причин: 1) Чтобы убедиться, что вы все поняли правильно. Нет ничего хуже, чем навсегда припаять цепь, чтобы убедиться, что она не работает. 2) Этот метод позволяет экспериментировать. Например, если вам не нравится, как это звучит, вы можете легко менять части, пока не захотите. 3) Вы можете легко расширить схему. 4) Это также быстро сделать, и если вы обнаружите, что вам совсем не нравится схема, вы не просто потратили много времени на пайку. 5) Это дает вам справочную информацию, когда вы, наконец, решите навсегда спаять их вместе.

Шаг 4: припаяйте схему

Убедившись, что схема работает на макетной плате, припаяйте все, кроме разъемов, потенциометров и переключателей, к печатной плате. Обратите особое внимание на свои связи.

Если у вас достаточно деталей для этого, рекомендуется оставить макетную плату нетронутой в качестве ориентира. Разбирать макетную плату целесообразно только после того, как вы абсолютно уверены, что паяная схема работает.

Шаг 5: сделайте резиновые скобы

Используя прилагаемые файлы, вырежьте шаблоны кронштейнов на листе резины толщиной 0,2 дюйма. Я использовал лазерный резак, но вы, вероятно, можете получить те же результаты с помощью острого универсального ножа и некоторого тщательного отслеживания.

Эти две части войдут между потенциометрами и корпусом, а также переключателями и корпусом. Они будут предотвращать вращение корпуса потенциометров и переключателей.

Шаг 6: нанесите трафарет на переднюю часть

Загрузите прикрепленный файл, обнулите корпус в лазерном резаке и нанесите трафарет на переднюю часть корпуса. Сделайте один сильный пас или два средних пасса. Вы хотите протравить, пока не увидите металл корпуса.

Если у вас нет лазерного резака, распечатайте файл на клейкой бумаге, приклейте его к корпусу и вырежьте ножом Exacto.

Шаг 7: покрасьте

Хорошо перемешайте черную эмаль (так как она имеет тенденцию к расслоению), а затем нанесите слой на каждое из слов, выгравированных на верхней части футляра. Подождите, пока он высохнет, и нанесите второй слой. Затем подождите, пока он высохнет еще раз, и двигайтесь дальше.

Совет: чтобы кисть не высыхала между слоями, вы можете оставить ее полностью погруженной в эмаль.

Шаг 8: сверление

Зажмите корпус в тисках для дрели. Обязательно используйте какую-то однородную набивку, например, кусок ткани или, в моем случае, тонкий пробковый коврик. Обязательно надежно закрепите тиски или закрепите их на сверлильном станке.

Используя сверло 1/2 , совместите сверло с центром отметки для кнопки ножного переключателя, а затем просверлите.

Замените сверло 1/2 "сверлом 9/32" и повторите процесс выравнивания и сверления, чтобы сделать 5 отверстий для потенциометров.

Шаг 9: очистить

Снимите малярную ленту и осторожно используйте нож Exacto, чтобы собрать или аккуратно соскрести любые остатки краски вокруг надписи.

Шаг 10: просверлите еще немного

Теперь нам нужно просверлить отверстия сбоку корпуса. Два отверстия будут диаметром 3/8 дюйма и предназначены для аудиоразъемов (слева и справа). Два других отверстия предназначены для разъема адаптера питания постоянного тока и переключателя включения / выключения (на задней стороне. Для этих двух отверстий вам, очевидно, следует использовать сверла, подходящие для имеющейся у вас детали (я рекомендую сначала просверлить контрольные отверстия в отходах). Как видите, я также проделал дополнительное отверстие для переключателя, которого не делал. в конечном итоге использовать (вы можете игнорировать это, если вам это не нужно).

Чтобы выяснить, где просверлить эти отверстия, я временно установил несколько потенциометров, затем, используя трафареты из ленты и детали, которые нужно установить, я вычислил точное положение отверстия внутри корпуса. Как только я установил это, я выровнял идентичный трафарет на внешней стороне корпуса. Теоретически отверстие внутри соответствует отверстию снаружи, так что когда вы просверливаете отверстие, ваша деталь должна точно входить в то место, где она должна быть.

Я обнаружил, что в этом случае лучше всего работает, если 1/4-дюймовые аудиоразъемы расположены между двумя рядами потенциометров и «над ними» (если смотреть внутрь корпуса) (а также достаточно далеко от края, чтобы учесть выступ Положение переключателя и разъема питания менее критично, но оно также должно быть расположено «над» потенциометром.

Как только вся лента будет на месте, просверлите отверстия.

Шаг 11: снова протравить

На этот раз мы делаем все немного наоборот, как вы могли заметить, сначала мы просверлили отверстия, а теперь травим. Я решил сделать это таким образом, чтобы просверлить отверстия, которые правильно выровнены с потенциометрами на внутренней стороне корпуса.

В любом случае, просто нанесите кусок краски на отверстие и используйте карандаш или лезвие, чтобы проткнуть ленту и обнажить отверстие. Затем поместите коробку в тиски сверлильного станка. Опустите основание вашего лазерного резака примерно на один фут, а затем поместите внутрь целиком. Самый простой способ сделать это - отключить блокировку оси x / y, включить указатель с красной точкой, переместить лазерную головку туда, где, по вашему мнению, должна быть нулевая точка, а затем сбросить исходную точку лазера. Затем, с помощью небольшого количества проб и ошибок и нескольких кусочков ленты, вы сможете добиться правильного выравнивания.

Протравите, используя следующие настройки:

Мощность: 50 Скорость: 100 Проходов: 5

Если у вас нет лазерного резака, сделайте несколько трафаретов, как и раньше, и прикрепите их соответствующим образом к футляру.

Когда вы закончите, повторите процесс покраски, отшелушивания и удаления излишков краски.

Шаг 12: пробковая подкладка

Выстелите крышку пробкой или другим тонким изолятором. Это даст печатной плате непроводящую поверхность, на которую она будет опираться, и предотвратит короткое замыкание.

Прикрепленный файл можно использовать в лазерном резаке, чтобы придать ему форму, соответствующую внутренней кромке крышки и отверстиям для винтов.

Я прикрепил пробку к крышке с помощью аэрозольного клея. Оглядываясь назад, я должен был выровнять края синей лентой перед распылением, так как после этого мне нужно было смыть спрей-клей (что было болью в шее).

Шаг 13: кастрюли и переключатели

Установите потенциометры и переключатели внутри корпуса, используя резиновые скобы, чтобы удерживать их на месте.

Не забудьте совместить потенциометры с соответствующими метками.

100K - Сухой объем 100K - Мокрый объем 100K - Повтор 50K - Задержка 5K - Обратная связь

Шаг 14: Подключите переднюю панель

Пришло время подключить потенциометры многожильным проводом. Правый штырь на каждом из них должен быть соединен вместе как заземление. Остальные контакты должны быть подключены в соответствии со схемой подключения ниже.

Я рекомендую использовать провода разного цвета для каждого контакта, не подключенного к земле. Для этого ассортимента проводов я использовал жгут от сломанного компьютерного блока питания. Это дало мне возможность выбирать из множества проводов разного цвета.

Шаг 15: Подключите питание

Подключите разъем питания так, чтобы он был положительным. Другими словами, красный провод от батареи 9 В должен быть подключен к центральному контакту, а черный провод батареи должен быть подключен к одному из контактов, который отключается при вставке вилки.

Подключите еще один черный провод между неиспользуемым контактом и землей на печатной плате.

Также подключите красный провод от красного контакта питания к центральному контакту переключателя питания SPST. Подключите последний красный провод к клемме, которая подключается к центральному контакту, когда переключатель находится в положении «Вкл.».

Шаг 16: Подключите переднюю панель

Подсоедините провода от потенциометров и выключателя питания к печатной плате, если это необходимо.

Шаг 17: Подключите все остальное

Наконец, вам необходимо подключить педаль DPDT к входным и выходным разъемам.

Если ваш корпус токопроводящий, вам нужно подключить к земле только один контакт разъемов. Другой штифт будет подключаться через корпус.

Тем не менее, убедитесь, что вы правильно подключили входные и выходные гнезда. Если вы не знаете, что именно нужно, входные и выходные контакты должны быть подключены соответственно к центральным контактам на переключателе DPDT. Одна внешняя пара контактов должна быть подключена к печатной плате (обращая особое внимание на «In» и «Out»). Другой набор штифтов следует просто связать вместе для истинного байпаса.

Шаг 18: завершающие штрихи

Пришло время нанести последние штрихи.

Используйте гаечный ключ без зазубрин, чтобы затянуть гайки и плотно закрепить потенциометры, переключатели и гнезда на переключателе.

Подключите аккумулятор на 9 В.

Поместите все в корпус, закройте крышку, убедитесь, что вы можете беспрепятственно вставить заглушки в оба гнезда, а затем закрутите корпус.

Если вы еще этого не сделали, наденьте ручки потенциометра и затяните их установочный винт.

Наконец, вы можете подумать о том, чтобы положить на дно несколько самоклеящихся резиновых ножек.

Шаг 19: подключи и работай

Подключите его и раскачивайтесь.

Если раскачивание не работает, НЕ ПАНИКА!

Откройте резервную копию кейса и устраните проблему.

Вот несколько советов по отладке:

1) Он включен? Ну … включи. 2) Аккумулятор заряжен? 3) Есть ли на плате мостовые соединения? 4) Все ли соединения соответствуют схеме? 5) Правильно ли вы подключили переключатели? 6) Правильно ли вы проложили кабель от IN к OUT? 7) Увеличена ли громкость на вашей гитаре и усилителе? 8) Ваш усилитель вообще включен? 9) Как насчет громкости на педали? 10) Если он включен, но не задерживается, пробовали ли вы наступить на педаль?

Вы нашли это полезным, развлечением или развлечением? Подпишитесь на @madeineuphoria, чтобы увидеть мои последние проекты.