Магнитный разъем питания ноутбука: 6 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

В противном случае с названием «не выбрасывай, я исправлю!» Я думаю, моя жена съеживается, когда слышит это, но обычно она кажется довольной результатами.

Разъем питания моего Toshiba R15 начал изнашиваться, поэтому я решил, что вместо того, чтобы просто бросать его в свалку, я исправлю его. Поскольку мне все равно придется его отремонтировать, не лучше ли использовать магнитный разъем? Я думаю, что если бы я сделал это снова, я бы не сделал ключ достаточно длинным, но как он есть, он отрывается от резкого рывка, как макбук. В конце концов, у меня есть очень дешевый отремонтированный шнур питания с гораздо большей функциональностью!

Шаг 1. Проблема…

Как вы можете видеть на картинке, шнур питания моего ноутбука порвался сразу за неадекватным резиновым компенсатором натяжения. Изначально я заклеил его изолентой, но, как вы догадались, это не устранило проблему, а просто прикрыло ее. В то время меня не было дома, так что надо было. Вернувшись домой, я снял пленку и понял, что нужно что-то делать. Моя жена со своим новым Macbook хихикала и прокомментировала, как приятно, что ее шнур питания был магнитным, и его не тянули достаточно, чтобы вызвать изнашивание (конечно, вскоре после этого ее блок питания умер, и его пришлось заменить на яблоко. Кармическое правосудие?), И я подумал, что мне тоже нужна эта безопасность, не говоря уже о том, сколько раз я споткнулся о шнур питания …

Ниже приведены до и после. Это не особенно красиво, но я доволен результатами, и если бы я повторил это снова, думаю, это было бы лучше.

Шаг 2. Решения…

Изначально моя идея заключалась в том, чтобы использовать круглые магниты и постараться сохранить как можно меньше занимаемой площади. Я также собирался использовать подпружиненный механизм, такой как Thinksafe, но позже он отошел на второй план. Проблема, с которой я столкнулся с моей первоначальной конструкцией, представлявшей собой круглый магнит диаметром 3/8 дюйма для заземления с магнитом малого диаметра рядом с ним для положительной клеммы, заключалась в том, что он должен был быть подключен в одну сторону и только в одну сторону. Мне нравится дизайн дыхания, я не хотел, чтобы положительный вывод под напряжением 5 ампер при 15 вольт подвергался воздействию небрежных пальцев или чего-либо еще, с чем он мог бы соприкоснуться. Поскольку это было, я не мог правильно расположить магниты с подпружиненным терминал, который был центральной линией в маленьком отверстии для магнита, поэтому я отказался от идеи вышеупомянутого.

Позже я решил, что двусторонний соединитель будет проще и более подходящим, и, чтобы обеспечить правильную ориентацию соединителя, я переключился на магниты размером 1/4 дюйма на 1/2 дюйма. Используя два из них, разъемы нужно подключать правильным образом, избавляя от лишних хлопот.

Шаг 3: Создание форм

Я решил покрыть всю энчиладу эпоксидной смолой, чтобы свести к минимуму возможность неправильных электрических соединений. Я взял немного смолы для литья в местном вестибюле для хобби, а также немного воска для свечей, чтобы использовать его для форм. (Если вы посмотрите на восковой блок, вы можете увидеть мои первоначальные формы для асимметричных соединителей, которые я так и не использовал. Однако они научили меня немного тому, как использовать эпоксидную смолу.)

Вторая картина не совсем точна, так как латунные анодные клеммы были добавлены до заливки эпоксидной смолы. Формы были изготовлены с использованием сверл, чтобы выковырять основную конструкцию соединителей, а также с помощью ножа XActo для уточнения конструкции. Как оказалось, я забыл «доработать» форму разъема на выходной стороне, так что в итоге получилось отверстие диаметром 1/2 дюйма, окруженное отверстиями диаметром 3/8 дюйма, но оказалось, что все в порядке. Магниты были припаяны к куску провода 18 g перед установкой в формы. Я оставил около 1/32 дюйма вокруг магнитов, чтобы изолировать их. В это время я также решил, что мне нужны холодные зеленые светодиоды, чтобы указать, что питание подключено (еще один продукт от моей жены!), Поэтому я сделал несколько светодиодов из некоторые компоненты SMD, которые у меня лежали (в конце концов, когда я научусь программировать AVR, я буду использовать их для проектов Firefly). Как видите, они легко встраиваются, так как они такие маленькие. Первоначально я припаял им только катод концы к магнитам и оставил анодный вывод немного выше уровня эпоксидной смолы. Это было сделано для того, чтобы мне не пришлось беспокоить латунные клеммы, которые были только ориентировочно удерживались на месте, вставляясь в воск. После застывания эпоксидной смолы я припаял небольшую перемычку от вывода светодиода к латунным клеммам. Если бы я подумал, я бы сделал выводы длиннее и просто согнул бы их на этом месте к латунной клемме.

Шаг 4: Пайка и термоусадка

Пока коннекторы настраивались (время отверждения составляет от 24 до 48 часов, но на то, чтобы по-настоящему настроить, требуется как минимум день), я добавил заглушку к разъему со стороны компьютера. Не забудьте наложить термоусадочную пленку на провода, ПРЕЖДЕ чем начать паять что-либо, иначе вы не сможете получить достаточно маленькую термоусадку на вилке.

Я использовал немного глины для лепки, чтобы придать плоскому концу соединителя более обтекаемую форму. Затем он был покрыт термоусадочной пленкой и наложен слоями меньшего диаметра до плотного прилегания к проводам. Та же самая глиняная техника была снова использована для соединителя со стороны выхода, хотя и не изображена. Глина была добавлена в конус слева от припаянных проводов на последней картинке, покрывая уже термоусадку скрученных проводов. (Последний снимок. Этот этап пайки был сделан после второго формования эпоксидной смолы, так как положительные клеммы должны были быть добавлены после того, как первая эпоксидная форма затвердела). Я использовал несколько слоев термоусадки, чтобы обеспечить дополнительное снятие напряжения и обеспечить надлежащее расположение проводов под напряжением. утеплен. В итоге получается красивый законченный вид шнура.

Шаг 5: извлечение из формы и повторная формовка

После того, как эпоксидная смола застыла, я просто отломил воск от эпоксидных соединителей. На этом этапе, припаяв светодиоды к латунным клеммам, я вырезал их как можно ближе к эпоксидной смоле.

Я извиняюсь за упущение, но, похоже, я забыл сфотографировать следующий шаг … После того, как эпоксидная смола застыла, а разъемы были демонтированы, я припаял положительные провода к латунным клеммам и два гвоздя для отделки, которые я обрезал, чтобы быть короткими. Достаточно, чтобы полностью поместиться в разъем на стороне выхода. Затем я просверлил два отверстия по обе стороны от магнита на выходном разъеме (тот, который без светодиодов) почти полностью. Затем я просверлил отверстие небольшого диаметра, достаточное для размещения гвоздей, через остальную часть соединителя. Гвозди вставлялись в эти отверстия и заканчивались примерно в 5-7 мм от конца соединителя. Эта глубина предотвращает случайный контакт ногтей под напряжением и возбуждение чего-либо еще. Я чувствовал, что это важно, учитывая склонность магнитов прилипать к чему-нибудь из железа. Хотя это, вероятно, вызовет короткое замыкание и сработает предохранитель до начала пожара, я не хотел рисковать. Теперь с разъемами почти все готово, но все положительные припаянные клеммы (и незакрепленные гвозди) по-прежнему видны со стороны проводов разъемов. Чтобы прикрыть их, я просверлил сквозное отверстие 1/2 дюйма в восковом блоке и сформировал нижнюю сторону так, чтобы она соответствовала стороне проводов (где я только что припаял все положительные соединения) разъемов. Я также сделал небольшую дополнительную форму отверстие, чтобы сделать эпоксидную смолу конусом до отверстия 1/2 дюйма. Нижняя часть воскового блока с двумя торчащими разъемами (почти полностью) была затем запечатана расплавленным воском (или я так думал!), И эпоксидная смола была залита в отверстие 1/2 дюйма наверху. Оказалось, что отверстия для двух гвоздей протекали, как семя, и вся эпоксидная смола вылилась из дна. Это также заполнило отверстия, которые я создал для стержней для гвоздей: (Это был облом. В конце концов, я просто дождался, пока эпоксидная смола затвердела, а затем добавила ее обратно. Когда я демонтировал разъемы во второй раз, мне пришлось заново просверлить отверстия для положительных клемм, но в конце концов все вышло нормально. Я бы посоветовал как-то заклеить шляпки гвоздей очень толстой эпоксидной смолой. перед тем, как поместить их во вторую форму. На втором изображении вы можете увидеть круглый слой эпоксидной смолы размером 1/2 дюйма (слева от коробки для заметок), который покрывает положительные клеммы на задней стороне разъема. Сторона компьютера разъем аналогичен, но не имеет глиняного конуса, чтобы придать форму проводам (глиняный конус не показан для этого конуса). nector, но практически идентичен предыдущему). Но я буду жить, и он обеспечивает более открытую эпоксидную смолу, через которую светят светодиоды.

Шаг 6: результаты

И теперь у меня есть магнитный шнур питания.

Опять же, ключ довольно длинный, но, как вы увидите в коротком видео об используемом разъеме, он все еще эффективен. Магниты довольно сильные, каждый из них весит около 5 фунтов, поэтому вы все равно можете перетащить ноутбук со стола, если потянете медленно, но тогда можно не беспокоиться о том, что соединение просто вывалится. И на самом деле большинство аварий происходит из-за внезапных рывков, а не из-за длительных рывков. И, как видите, внезапные рывки практически не влияют на компьютер. В качестве бонуса светодиоды работают очень хорошо, так как они очень яркие и являются эффективным индикатором того, что разъем подает питание на вилку (я попался на моих первоначальных тестах, когда я вытащил разъем сразу от компьютера и вилка отключена настолько, что, когда я подключил магнитный разъем, питание на компьютер не поступало (хотя это не вина разъема). На видео видно, как гаснут светодиоды при разъединении разъема. Вы также увидите, как соединитель пытается выровняться, и как, если он не выровнен, ток не течет на открытые клеммы. Безопасность прежде всего! Спасибо, что посмотрели. Приблизительная стоимость для этого проекта: эпоксидная смола - 13 долларов воска для свечей - светодиоды SMD 4 доллара - резисторы SMD 0,26 доллара - термоусадка 0,18 доллара - у меня их много, но радиорубка также продается по цене около 3 долларов, может быть дешевле купить в Lowe's, хотя провод 18 ga - он у меня уже был, но вы можете получить катушку за 3 доллара в латунных клеммах радиорубки и гвоздях, которые у меня уже были, и большинство из них сможет найти что-то проводящее, что будет работать бесплатно Общая стоимость (для мне): 17,44 доллара, а у меня осталось более 75% эпоксидной смолы и воска! Это руководство было вдохновлено инструкциями Thinksafe по «дыханию». Спасибо за идею!