Интерактивный светодиодный журнальный столик DIY: 16 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

В этом руководстве я покажу вам шаг за шагом, как я сделал интерактивный журнальный столик со светодиодной подсветкой.

Я решил сделать простой, но современный дизайн и больше сосредоточился на его особенностях.

Этот удивительный стол создает потрясающую атмосферу в моей гостиной.

Как это работает?

Фактически он управляется с помощью специального приложения для Android, поэтому вы можете изменить как реактивный цвет, так и цвет фона с помощью вашего смартфона, а также вы можете управлять яркостью.

Я использовал МДФ для верхней части, сосну для каркаса и ножек внизу и стакан наверху. Внутри находится плата Arduino Mega, устройство Bluetooth, адресуемые светодиоды, инфракрасные датчики приближения и связка проводов.

Здесь вы можете увидеть процесс сборки, подключения и соединения всех частей вместе с подробными инструкциями. Не забудьте посмотреть видео, чтобы увидеть весь процесс сборки.

Вот статья на моем сайте:

Материалы:

• Мега-плата Arduino
• Модуль Bluetooth
• Адресная светодиодная лента WS2812B
• Инфракрасные датчики приближения
• Клей для дерева
• Шпаклевка для дерева
• Краска на масляной основе
• Морилка из розового дерева

Инструменты:

• Циркулярная пила
• Эксцентриковая шлифовальная машина
• Аккумуляторная дрель
• Зажимы под углом 90 градусов
• Ленточный зажим
• Набор малярных валиков
• Карманная приманка
• Паяльник
• Мультиметр
• Устройства для зачистки проводов
• Клеевой пистолет

Шаг 1: Нарезка всех деталей по размеру

Все детали, необходимые для этой сборки, я вырезал на своей настольной пиле. Коробка изготовлена из МДФ: по бокам 18 мм, по дну и внутренним частям 8 мм.

Большинство пропилов я сделал с помощью упора для настольной пилы. Для более крупных частей я не смог использовать забор, потому что он довольно широкий, поэтому я прикрепил к верстаку кусок дерева и использовал его в качестве ориентира.

Чтобы создать сетку внутри коробки, я вырезаю 12 кусков МДФ шириной 4 см.

Каркас и ножки под ящиком сделаны из сосновой доски. Доска была деформирована, поэтому мне нужно было сделать много надрезов и регулировок на настольной пиле и заборе, чтобы сплющить ее и получить из нее красивые и гладкие полосы.

С стопорным блоком делать повторные пропилы очень просто. Я установил самодельный стопорный блок и сделал большую часть повторяющихся резов. Помимо существующего стопорного блока, я сделал еще один, прижав к забору кусок дерева. Таким образом я смог вырезать гораздо более длинные куски.

Чтобы сделать сетку, о которой я упоминал ранее, сначала мне нужно нанести дадо на каждую деталь. Эти дадо помогут мне соединить части вместе и создать безупречную квадратную сетку.

Один из самых простых и быстрых способов сделать такие дадо заключается в следующем: отметьте все точки дадо на одной детали, оберните все части вместе липкой лентой, отрегулируйте высоту лезвия и приступайте к резке.

Шаг 2: шлифование

Когда я сделаю все надрезы, я могу переходить к шлифованию.

Я начал с наждачной бумаги зернистостью 80, а затем продолжил наждачной бумагой зернистостью 120, пока все не стало гладким и гладким.

Шаг 3: Сборка коробки

Процесс сборки начал с коробки. Я нанес столярный клей на углы частей МДФ и зажал их вместе с помощью угловых зажимов и загибов.

Чтобы хорошо закрепить бока, я прикрутил по маленькому деревяшку в каждый угол коробки.

Затем я перешел к нижней части. Я нанес обильное количество столярного клея и несколько шурупов, чтобы надежно прикрепить его.

Чтобы не было зазоров, нанесла шпатлевку для дерева и оставила сохнуть.

Пока он высыхал, я проделал в его днище два отверстия, одно шириной 6 мм для основного шнура питания, а другое достаточно широким, чтобы плотно прилегать к переключателю.

Когда я вставил меньшую доску МДФ в коробку, я понял, что она деформирована посередине, потому что она довольно длинная, поэтому, чтобы исправить это, я дополнительно закрепил еще два небольших куска дерева для лучшей поддержки.

Кроме того, я добавил этим деталям из МДФ дополнительную высоту 8 мм, чтобы, когда я наконец положу стекло на стол, оно будет на одном уровне с боковыми стенками.

Шаг 4: Раскрашиваем коробку

Я удалил лишнюю древесную шпатлевку с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и стер пыль с поверхности влажной тряпкой, чтобы подготовить ее к покраске.

Мне нужно немного закрасить внутреннюю часть стола, поэтому я наклеиваю малярный скотч по бокам, чтобы получить чистые и прямые линии краски.

После этого я начал рисовать. Я нанес грунтовку на масляной основе, используя комбинацию валика для больших поверхностей и кисти для углов.

Затем я оставил его сохнуть. Когда он полностью высох, я отшлифовал его случайной шлифовальной машинкой.

Теперь я могу нанести краску. Я решила использовать белую масляную краску, потому что она подойдет к моему интерьеру. Я оставил его сохнуть и перешел к другим частям стола.

Все части, которые я буду использовать для сетки, я тоже покрасил в белый цвет.

Шаг 5: Сборка рамы и ножек

Эти детали я соединю вместе винтами с отверстиями для карманов. У меня есть приспособление для отверстий с отверстиями - очень полезный инструмент для выполнения отверстий в карманах.

Ширина планок не позволяет проделать по два отверстия с каждой стороны, но позже я установлю угловые кронштейны, если мне понадобится дополнительная опора для ног.

Чтобы сделать соединение более прочным, я наношу столярный клей, а затем прикрепляю шурупы к верхней части рамы, потому что я не хочу, чтобы отверстия были видны. Здесь я также использую шпатлевку для дерева, чтобы заполнить промежутки.

Шаг 6: Окрашивание нижней части стола

После высыхания шпатлевки я отшлифовал излишки и подготовил эту часть стола к окрашиванию.

Говоря о морилке, я использовал морилку из розового дерева, чтобы добиться идеального контраста с белой краской.

Шаг 7: Сборка всех частей стола

Теперь я наконец могу собрать весь стол.

Я поместил верхнюю часть на нижнюю, закрепил ее зажимами и использовал много винтов с потайной головкой, чтобы улучшить соединение.

Шаг 8: проделываем отверстия в плате MDF для всех электронных деталей

Электронные компоненты, необходимые для этого проекта: адресуемые светодиоды, инфракрасные датчики приближения, плата Arduino Mega, модуль Bluetooth, источник питания 5 В и связка проводов. Все это будет прикреплено к доске.

Доска будет разделена на 45 квадратов. Я использую шаблон, чтобы просверлить 3 отверстия в этих квадратах. Я вставлю электронные части с проводами в отверстия.

Шаг 9: Вырезка и подготовка светодиодов

Затем я убрал 45 отдельных светодиодов.

Я режу куски черного и красного провода длиной 5 см и снимаю изоляцию с их концов. Этими проводами я подключу светодиоды и датчики приближения.

Повторяю этот шаг с зеленым проводом.

Потом паяю провода. К земле и контактной площадке 5V я припаиваю красный и черный провод, а на контактной площадке Data IN я припаиваю зеленый.

Шаг 10: Настройка ИК-датчиков приближения

Сначала я снял с сенсора ИК-передатчик.

Датчик не обнаруживает стекло на столе в нормальном положении, потому что стекло не отражает инфракрасный свет.

Передатчик и приемник должны быть расположены под углом, чтобы свет мог отражаться на приемник с другой стороны.

Итак, я припаиваю передатчик обратно к датчику, но на этот раз одножильными проводами длиной 4 см от кабеля Ethernet. Эти провода можно легко согнуть и удерживать в нужном положении.

С другой стороны датчика я припаиваю черный и красный провода к заземлению и контакту 5V, а более длинный серый провод к выходному контакту, который фактически соединит датчик с платой Arduino.

Чтобы сделать это соединение возможным, мне нужно припаять разъемы к концам более длинных проводов и заизолировать их термоусадочной трубкой и зажигалкой, чтобы их можно было легко разместить на плате Arduino.

Шаг 11: Установка светодиодов и инфракрасных датчиков приближения

Светодиоды нужно вставить в отверстия, которые я предварительно просверлил и наклеил на плату.

Затем я подключил их, припаяв зеленый провод в середине каждого светодиода или контактную площадку Data OUT предыдущего светодиода к контактной площадке Data IN следующего светодиода.

Когда я закончу с этим шагом, я сделаю то же самое с датчиками приближения. На этот раз я приклею их горячим способом рядом со светодиодами.

Все серые провода будут вставлены в плату Arduino, которая будет расположена посередине задней стороны платы. Они имеют разные размеры в зависимости от расстояния до платы Arduino. Вы можете найти размеры, которые я использовал в статье на сайте.

Передатчик и приемник должны быть расположены лицевой стороной вверх, поэтому я осторожно вношу здесь некоторые настройки.

Шаг 12: Припаиваем провода и вставляем их в плату Arduino

Я начну с прикрепления медных проводов по длине платы с помощью горячего клея. Они будут использоваться в качестве силовых шин для светодиодов и датчиков приближения. На первой рейке я припаяю все красные провода, а на другой линии все черные провода (положительный и отрицательный).

Чтобы иметь возможность паять, мне нужно удалить изоляцию с медных проводов, отшлифуя ее.

В конце я соединил все положительные и отрицательные линии и добавил еще два провода, которые войдут в блок питания.

Я припаял резистор 330 Ом между первым светодиодом и Arduino, чтобы уменьшить шум на этой линии.

Все провода вместе с модулем Bluetooth готовы к вставке в плату Arduino.

Принципиальная схема

Эта принципиальная схема поможет вам увидеть, как я все соединил вместе. Для получения дополнительной информации о том, как использовать Arduino в сочетании с этими адресными светодиодами и устройством Bluetooth, посетите канал Dejan Nedelkovski на YouTube и его веб-сайт howtomechatronics.com.

Он сделал учебник о том, как все работает, включая исходный код программы и специально созданное приложение для Android.

Шаг 13: Установка блока питания

Прежде чем делать что-либо еще, я проверил цепь с помощью мультиметра. Мультиметр не издал звуковой сигнал, что означает, что у меня все в порядке, и я могу перейти к установке блока питания в нижней части стола. Я немного приподнял его, склеив два куска МДФ, чтобы он мог лучше циркулировать.

Затем я вставил сетевой шнур и выключатель в отверстия и подключил их к источнику питания. Я подключил вилку к концу шнура. После этого я принес панель МДФ и подключил два последних провода к питанию.

Шаг 14: Программирование платы Arduino

Теперь я готов программировать Arduino. Код довольно прост, он просто считывает датчики приближения, поэтому при обнаружении объекта загорается соответствующий светодиод.

Я использую специально разработанное приложение для Android для управления цветом и яркостью. Данные, поступающие со смартфона, поступают через модуль Bluetooth Arduino.

Вы можете найти подробное объяснение того, как работает этот код, в статье Деяна.

Шаг 15: Некоторые заключительные корректировки

После того, как я загрузил код, я поместил панель внутрь

стол. Здесь я заметил, что светодиод индикации питания датчиков приближения будет мешать работе основного светодиода, поэтому я прикрыл их изолентой.

Чтобы сделать сетку, мне просто нужно соединить все части вместе, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Наконец, я могу поставить матовое стекло на стол и включить переключатель, чтобы посмотреть, как оно работает.

Один из светодиодов не загорается, когда я кладу на него стакан, и мне нужно было отрегулировать угол наклона передатчика, чтобы он мог отражать свет на приемник.

Шаг 16: окончательный результат

Наконец-то я закончил с этим интерактивным журнальным столиком. Получилось замечательно.

Надеюсь, вам понравилось это руководство. Не забудьте посмотреть мое видео и подписаться на мой канал на YouTube.

YouTube:

Сайт:

Facebook:

Instagram:

Pinterest:

Второй приз LED Contest 2017