Электрогитара Barncaster: 22 шага (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

Существует популярная отрасль производства электрогитар, которые выглядят так, как будто они состарены и состарены (изношенные лакокрасочные покрытия; ржавые и обесцвеченные металлические детали). Большинство этих гитар изготавливаются по индивидуальному заказу, и их отделка и элементы дизайна соответствуют вкусам покупателя.

Один особый класс этих гитар на заказ называется «barncasters» - они, как правило, сделаны из вторичной древесины, что означает, что они часто делаются из нетрадиционной древесины для электрогитары с твердым корпусом: грубая сосна, узловатая сосна и поврежденная древесина. все они обычны, и из них получаются прекрасные заклинатели.

Еще одна тенденция с закотовщиками - уникальные накладки, часто вырезанные из старых виниловых пластинок, других кусков вторичного дерева, старых жестяных знаков и номерных знаков.

Я очень хотел иметь своего собственного барнкастера и какое-то время хотел попробовать собрать гитару. Кроме того, я играю в левши. Вы можете купить гитары-левши, но выбор гораздо меньше, чем выбор гитар для правшей, поэтому научиться создавать свою собственную гитару (и) кажется идеальным способом попасть в пространство, позволяющее иметь любую отделку и любой дизайн. Я хочу!:-)

Шаг 1: детали и дерево

Это мой первый гитарный проект, поэтому я решил, что буду сам делать только основную часть гитары и медиатор. Все остальное (электроника и гриф) я приобрел в Интернете.

• Восстановленная древесина для поверхности
• Дерево для задней части тела
• Номерной знак на накладку

Я большой поклонник дизайна и звука телекастера, поэтому я приобрел части, подходящие для этой гитары, в том числе:

• Шаблоны МДФ для фрезерования кузова
• Шея (я не собиралась делать шею в первый раз!)
• Звукосниматели Fender classic
• Панель управления (ручки и переключатель)
• Джек-вставка (вставляется в усилитель)
• Шейная пластина
• Ремешок Пуговицы
• Струны
• Лента из медной фольги

Изучение словарного запаса с помощью осмоса иногда бывает трудным (по крайней мере, для меня), поэтому на этом этапе я включил помеченную диаграмму для всех частей, о которых мы будем говорить в этой инструкции.

Шаг 2: выбор дерева

Растет промышленность по переработке древесины, направленная на сбор древесины, которую люди в противном случае могли бы выбросить (старые заборы, полуразрушенные здания и т. Д.), Восстановление ее и перепродажа мастерам по дереву, которые используют ее для всего, от мебели до предметов искусства и аксессуаров для дома., гитарам. Быстрый поиск на Instructables по запросу «вторичная древесина» обнаружит много интересных и красивых проектов, сделанных из вторичной древесины.

Мне повезло, что я живу рядом с компанией All American Reclaim, которая занимается переработкой древесины. У них есть обширный склад, в котором легко потеряться часами, ленившись над прекрасным лесом. Для передней панели гитары я нашел старый кусок сайдинга, который мне понравился - серый, потертый, с большой текстурой поверхности. Я не знал, что это было, когда собирал его, но оказалось, что это красный дуб под обветренным лицом.

Восстановленный кусок дерева был недостаточно толстым, чтобы вместить всю гитару, поэтому мне пришлось найти другое дерево, чтобы заполнить заднюю часть корпуса. Для этого я использовал древесину из своего мусорного бака - у меня был кусок ольхи и кусок гикори побольше, которые, как я решил, подойдут.

Шаг 3: Подготовка деревянного тела: лицо

Ни один кусок дерева, который у меня был, не был достаточно широким, чтобы сделать корпус телекастера, поэтому мне пришлось склеить панели вместе. Я начал с картонного шаблона формы тела и использовал его, чтобы выбрать наиболее интересующие меня куски дерева.

Что касается передней части корпуса гитары, меня больше всего интересовала классная текстура, которая действительно показывала выветрившийся вид дерева. Для доски, которую я купил, на одном конце доски был отчетливый и интересный завиток, который мне понравился - это включение, из которого ветвь выросла из исходного дерева. Чтобы эта функция появилась на гитаре:

• он должен быть на широкой части тела (в стороне от шеи), чтобы не попасть под накладку
• он должен был быть на внешнем крае (чтобы не оказаться под мостом, закрепляющим струны)

Это определяло, как я должен вырезать кусок вокруг мутовки и насколько большим должен быть кусок, который я определил, поднеся свой картонный шаблон к куску.

Завиток находился на внешнем крае, поэтому нужно было приклеить противоположный край. Если бы текстура древесины была каким-то образом наклонена, я бы уделил особое внимание сопоставлению, чтобы на клеевом соединении был приятный узор (это похоже на «сопоставление с книгой», когда симметричный узор создается поперек клеевой шов). Волокна была относительно прямой, поэтому я нашел другой кусок доски, у которого также было прямое волокно, и он легко совмещался с небольшими признаками стыка или вообще без них.

Доска возле мутовки была плохо расколота, поэтому я скругил ее с помощью настольной пилы, а также скругил конец. Кроме того, я отпилил края, которые нужно было приклеить, чтобы получился хороший интерфейс для приклеивания клея. Я нанесла толстую полоску столярного клея и скрепила панель на ночь. При зажимании я внимательно следил за тем, чтобы клей не выдавливался из шва на лицевую поверхность дерева, и немедленно убирал все, что появлялось; если бы она высохла, я бы повредил обветренную поверхность дерева, пытаясь ее снять.

Шаг 4: Подготовка деревянного корпуса: спина

Несмотря на то, что заднюю часть гитары можно увидеть нечасто, я все же хотел, чтобы она выглядела круто. Кусок ольхи, который у меня был, был темнее (и короче), чем гикори, поэтому я сделал тройную панель с ольхой посередине и гикори по внешним краям.

Для меня «круто» - это необычные узоры в фактуре дерева. Так как я работал с короткими деталями, у меня был ограниченный выбор, но я переворачивал и переворачивал детали, чтобы получить как можно больше характера (зернистость, завитки, узлы) на обратной стороне.

Эти обрезки были из габаритной древесины, поэтому заводские края были достаточно гладкими, чтобы их можно было склеить. Толстая полоска столярного клея и ночная фиксация сделали мою панель.

Шаг 5: салазки для строгания маршрутизатора

У меня нет строгального станка, но работать с состаренной древесиной означает работать с деформированной и неровной древесиной! Для этого проекта я построил сани, которые позволили мне использовать мой маршрутизатор в качестве строгального станка - он не идеален, но он вполне подходил для этой работы и работал достаточно хорошо, чтобы его можно было использовать в других проектах в будущем..

Это достаточно просто - салазки с направляющими, которые удерживают деталь, над которой я работаю, и скользящая направляющая, которая удерживает маршрутизатор на фиксированной высоте и позволяет ему перемещаться вперед и назад по детали.

Я построил его из своего мусорного бака. Для рельса маршрутизатора я использовал следующие деревянные обрезки:

• (2) Рельсы: 1x4, 1/2 "березовая фанера, 1,75" x 4,25"
• (1) Мост маршрутизатора: березовая фанера 1/2 ", 18" x 4,25"

Для моста маршрутизатора я просверлил два отверстия диаметром 1 дюйм по центру моста рядом с каждым концом детали. Затем я вырезал между ними, чтобы получился канал шириной 1 дюйм. Это канал, через который проходит бит маршрутизатора, при этом поверхность моста поддерживает корпус маршрутизатора. Я прикрутил направляющие к концу моста; это удерживает всю деталь на салазках во время работы над ней.

Салазки удерживают деталь, пока я провожу по ней маршрутизатор. Для этого я использовал следующие деревянные обрезки:

• (2) Рельсы: 1x4, разорванные до 2 дюймов в ширину, 25 дюймов в длину каждая.
• (1) Кровать: березовая фанера 1/2 ", 25" x 15"

Рельсы привинчиваются к длинной стороне станины салазок по внешнему краю. Мост маршрутизатора располагается поверх этих направляющих и может скользить вперед и назад по детали, над которой вы работаете.

Шаг 6: строгание дерева

Мне нужно было сделать две вещи с деревянными панелями, которые я сделал. Во-первых, мне пришлось выровнять поверхность сарая - это было старое, потрепанное дерево, и оно имело значительный прогиб по всей поверхности. Я не возражал, если бы передняя часть закотовщика имела некоторую форму - это часть очарования закотоводов! Однако мне пришлось склеить части лица и тела вместе, поэтому у них должен был получиться плоский однородный интерфейс.

Кроме того, необходимо уменьшить общую толщину корпуса гитары. Лицевая поверхность и задняя часть корпуса вместе имели толщину 1-7 / 8 дюйма, что примерно на 1/4 дюйма толще стандартной толщины телекастера.

Я немного отполировал обе части, используя салазки для маршрутизатора. Такое строгание не было идеальным процессом, между проходами оставались небольшие гребни. Оставленный узор легко отшлифовать моей ладонной шлифовальной машиной. Окончательная толщина двух частей вместе составляла 1-5 / 8 дюйма.

Эта часть проекта не обошлась без неудач. На лицевой панели я передвинул зажим во время процесса строгания и не оценил в полной мере деформацию древесины, пока не сделал полный проход по доске. Как вы можете видеть на изображении, он создал один более глубокий канал в панели, чем остальная часть строганной поверхности. Я не особо переживал по этому поводу, потому что он мог застрять в центре гитары и не был виден, поэтому я залил его шпатлевкой для красного дуба и отшлифовал его после того, как закончил строгать панель.

Шаг 7: приклеивание корпуса

Лицевая панель из сарая и панель корпуса склеены в единую монолитную заготовку корпуса, из которой будет вырезана гитара.

Для этого мне понадобилось много клея, поэтому я просто снял колпачок и сошел с ума! Я равномерно распределил его с помощью шпателя для гипсокартона, а затем зажал всю деталь на ночь.

Шаг 8: Формирование контура тела

Для придания формы телу я использовал шаблон из МДФ, который я заказал онлайн. Шаблон имеет форму корпуса, расположение и форму всех полостей корпуса, а также расположение отверстий для винтов, необходимых для сборки гитары. Поскольку я левша, я использовал шаблон в перевернутом виде по сравнению с тем, как он был создан, и мне пришлось перенести некоторые контрольные метки (особенно центральную линию шаблона) на ту сторону, которую я мог бы видеть.

Этот шаблон поможет вашему маршрутизатору создать контур гитары. Я не хотел, чтобы моему маршрутизатору приходилось выполнять тонну работы, поэтому я начал с нанесения шаблона на заготовку, а затем срезал как можно больше древесных отходов заранее, подойдя как можно ближе к линии маршрутизатора. Мне было комфортно. Это был отличный момент, потому что я наконец смог увидеть, как будет выглядеть текстура на передней части гитары - конечно же, как и планировалось, этот красивый деревянный завиток должен был проявиться заметно!

Я прикрепил шаблон к корпусу со стороны сарая. Мне не нужны посторонние отверстия, поэтому я вставил штифты через несколько отверстий для винтов и использовал кусок обрезков дерева в качестве зажима, привинченного к месту, где должны были быть полости корпуса. У меня был этот центральный зажим, потому что поверхность сарая не везде была на одном уровне с шаблоном, и я не хотел, чтобы он блуждал.

Чтобы вырезать форму, я использовал две насадки для обрезки заподлицо. Первый имеет подшипник высоко на хвостовике (возле цанги фрезы). Подшипник упирается в шаблон МДФ, а фреза прогрызает древесину, совпадая с шаблоном. Вы можете видеть на фотографиях, что бит не был на всю глубину тела, а под концом биты оставалась «полочка».

На этом этапе я переворачиваю деталь и использую фрезеровочную насадку заподлицо с опорой на нижней части биты. Теперь я снова провожу фрезер по корпусу, и подшипник следует за уже обрезанным деревом. В результате получился элемент корпуса, который по всей толщине соответствует шаблону.

Шаг 9: Маршрутизация полостей и карманов на теле

Полости корпуса - это углубления в гитаре, в которых находится вся электроника. Они размещены и имеют форму, позволяющую удерживать стандартную электронику, и спрятаны под различными частями гитары (например, мостом и накладкой).

Чтобы придать им правильную форму, я снова использую насадки для отделки заподлицо, на этот раз для внутренних трасс с использованием шаблона, который я не удалял после придания формы кузову. Я снова не стал использовать фрезер для выполнения всей работы, поэтому я сначала очистил все центры полостей с помощью сверла Форстнера до необходимой глубины, оставив зубчатые края, которые фрезер мог очистить.

На этом этапе также просверливаются три отверстия внутри гитары, соединяющие различные полости корпуса, так что провода могут проходить между ними. Я использовал длинное сверло (12 дюймов) 1/4 дюйма, чтобы сделать это (извините, я не позаботился о том, чтобы сделать какие-либо фотографии!).

Шаг 10: Накладка для номерного знака

Я вырос в Орегоне, поэтому у меня есть старый номерной знак штата Орегон для пикгарда. Есть много разных положений и направлений, на которые люди надевают щитки для номерных знаков. Единственная необходимость для меня заключалась в том, чтобы она закрывала полость для звукоснимателя грифа. Мне нравится диагональный валок, который находится там, где сидит обычная накладка, но оставляет большую часть гитары видимой.

Я поигрался с номерным знаком, пока не получил нужную мне ориентацию, а затем нарисовал контуры на шаблоне плаката. Затем я положил шаблон под шаблон МДФ и перенес форму отверстия для звукоснимателя грифа.

Я мог бы использовать ножницы для жести и дремель, чтобы вырезать номерной знак, но у меня есть новый xCarve, которым я учусь пользоваться, поэтому я решил позволить ему вырезать накладку. Я отсканировал свой шаблон в компьютер и преобразовал схему в файл SVG, который определял разрезы, которые должен был сделать xCarve.

После разреза в разных местах остались маленькие выступы, которые я прорезал своим дремелем, оставив последнюю накладку. По краю просверлил небольшие отверстия для шурупов, которыми накладка крепится к корпусу гитары.

Шаг 11: формирование кромки

Я хотел скруглить квадратные края корпуса, оставленные фрезером. На тыльной стороне это дает гитаре приятное ощущение, когда ты держишься за корпус, но на передней стороне я чувствовал, что необходимо защитить гнилые края сарая от зацепления за предметы и их повреждения.

Я взял круглую коронку 1/2 дюйма и прошелся ею по корпусу спереди и сзади, используя свой маршрутизатор.

Как только это было сделано, я просверлил отверстие в нижнем крае корпуса до полости управления; здесь проходит провод, позволяющий подключить гитару к усилителю. Приспособление, которое я придумал, чтобы держать гитару, было не совсем по центру, поэтому отверстие было немного ближе к задней части гитары, но в итоге это не доставляло хлопот.

Шаг 12: отделка и лак

Мне очень нравился светло-серый цвет дерева, когда я его покупал, но, поскольку оно было выветренным и состарившимся, я знал, что его нужно стабилизировать, чтобы выжить. Что бы я ни сделал, гитара будет выглядеть темнее, но у меня все равно будет красивый ребристый вид старой пьесы.

Сначала я обработал переднюю часть гитары отвердителем Minwax Wood Hardener, который значительно затемнил ее.

Чтобы покрыть гитару лаком, я повесил ее в своем магазине на вешалку, продетую через одно из отверстий, просверленных для грифа. Я использовал спрей-уретан Helmsman spar во многих тонких слоях. Лицо сарая уже было затемнено, это просто обеспечивало защиту. Поскольку дерево уже было грубым и шершавым, я не стал шлифовать его между слоями.

Уретан придал задней части гитары великолепный насыщенный цвет, действительно подчеркнув тройную схему расположения панелей, которую я сделал. Думаю, мне придется сделать еще одну гитару с этим на передней панели!:-)

Шаг 13: прикрепление шеи

Гитары Telecaster имеют гриф на болтах. В корпусе гитары есть карман. Четыре шурупа для дерева проходят через металлическую пластину сзади гитары в гриф, фиксируя ее на месте. Металлическая пластина обеспечивает надежную опору для винтов, не протягивая деревянную часть корпуса.

Я большой поклонник Вуди Гатри. Для своего металлического грифа я заказал у Decoboom пластину с гравировкой, на которой есть знаменитая цитата, которую Вуди написал на передней части своей гитары.

Чтобы прикрутить шею болтами, я зажал шею в кармане шеи, затем просверлил шею со стороны тела, используя отверстия в теле в качестве ориентира.

Шаг 14: наклейка на переднюю бабку

Я хотел иметь свою собственную наклейку на грифе гитары.

Существуют услуги по изготовлению наклеек на заказ, но я обнаружил, что вы можете получить бумагу для наклеек с водными горками для своего лазерного или струйного принтера. Я заказал версию для лазерного принтера на Amazon. Если вы это сделаете, имейте в виду, что есть как прозрачная бумага с наклейками для водных горок, так и бумага с наклейками для водных горок с белой основой. Для этого я хотел очистить.

Я создал дизайн декали с помощью программы для рисования на своем компьютере, распечатал его лазером на бумаге для декалей и перенес на переднюю бабку. Я дал ему высохнуть в течение двух дней, а затем нанес 4 легких слоя спрея на уретан, чтобы защитить его.

Шаг 15: настройка колышков

У меня есть колки для гитары левши; Разница между ними и стандартными настроечными колышками для правшей заключается в том, как они выглядят на задней части грифа - они имеют определенную ориентацию, когда все они выстроены в линию.

Настроечный колышек состоит из трех частей - основного настроечного станка, шайбы и полого болта с резьбой, который крепит настроечный колышек к передней бабке. На задней стороне передней бабки небольшой винт в каждом фиксирует ее ориентацию.

Шаг 16: Экранирование из фольги в полостях тела

Электрогитары могут иметь много помех и постоянно гудеть или гудеть, когда они подключены к розетке. Телекастеры печально известны этим из-за того, как сконструированы классические звукосниматели.

Один из способов уменьшить шум - выстелить все полости проводящей медной фольгой (для тех из вас, кто помнит свой урок физики, это похоже на изготовление «клетки Фарадея»).

У медной фольги, которую я получил, есть липкая задняя часть, поэтому я разрезал ее на подходящую длину и форму и уложил во все полости тела, перекрывая кусочки, чтобы не оставлять незащищенных участков.

Шаг 17: Электроника

Вступая в проект, это было для меня самым страшным, но в итоге все прошло хорошо. Есть небольшая пайка, но это всего лишь несколько точек подключения, и все прошло очень хорошо.

Электроника состоит из трех основных частей:

• Пикап возле шеи
• Пикап под мостом
• Панель управления, на которой есть ручка громкости, ручка тембра, переключатель и вывод для подключения усилителя.

Каждая из трех частей поставлялась с ведущими проводами, которые нужно было пропустить через гитару и припаять к контрольной пластине.

Поскольку я покрыл полости фольгой (не все гитары), нужно сделать пару дополнительных соединений на фольге, чтобы она могла выполнять свою защитную работу. Между каждой из полостей я пропустил короткий провод (красные провода на фотографиях), который я припаял к медной фольге в каждом месте. Это превращает весь медный экран в единый электрический объект, который затем можно заземлить, чтобы уменьшить электронный шум.

В медную обшивку полости моста впаян дополнительный красный провод; у него есть свободный конец, который поднимается над полостью и касается бриджа, чтобы обеспечить заземление струн и бриджа.

Шаг 18: Последние части тела

Осталось сделать несколько последних дел, поскольку проект близился к завершению. К ним относятся:

• Присоединение внешнего домкрата к проводу от панели управления; вот тут и подключается гитара!
• Ремешок пуговицы для крепления ремешка! Сначала я просверлил пилотные отверстия и вкрутил их.
• Присоедините гитарный бридж, закрыв полость бриджа и закрепив звукосниматель бриджа.
• На большинстве телекастеров струны проходят через корпус гитары. На тыльной стороне есть металлические ферулы, которые удерживают концы струны на месте.
• Закрепите номерной знак, закрыв оставшиеся полости тела и оставив открытым гриф звукоснимателя.

На данном этапе это почти похоже на настоящую гитару! Струнных пока нет, но конец проекта уже не за горами!

Шаг 19: мостовые источники

У меня была одна проблема с моим мостом. На бридже есть «седла», которые устанавливают высоту и расстояние между струнами и гарантируют, что они вернутся на свое место, когда вы играете, даже если вы сильно натягиваете и сгибаете струны.

Седла снабжены пружинами, чтобы удерживать их на месте и под напряжением. Мое седло шло с тремя большими пружинами и тремя короткими пружинами, а короткие пружины определенно не справлялись со своей задачей!

Так что я разобрал пару шариковых ручек и украл пружины из их кликерного механизма. Разрезав эти пружины пополам, я получил пружины идеальной длины для моих седел.

Шаг 20: шейная прокладка

Поскольку я работаю с корпусом гитары, который имеет неоднородную поверхность, я ожидал, что у меня возникнут некоторые трудности с настройкой всего, когда я надену струны.

Конечно, высота перемычки и шеи немного не совпадала. Даже с поднятыми до упора седлами бриджа струны по-прежнему лежали на ладах.

Чтобы вылечить это, я вставил шейную прокладку. Это небольшой кусок дерева в форме клина, который я сделал из куска тонкой фанеры, отшлифованный, чтобы он был тонким с одного конца и толстым с другого. Он толстый со стороны грифа гитары и тонкий со стороны корпуса гитары. Это приводит к тому, что голова грифа поднимается выше по отношению к корпусу гитары, а струны приподнимаются над ладом.

Шаг 21: Маленькие ошибки и невзгоды

В каждом проекте всегда есть ошибки, изъяны и плохо предотвращенные катастрофы, которые оставляют в готовом продукте вещи, о которых вы, как строитель, болезненно осведомлены, но часто ускользают от внимания кого-либо еще, взглянувшего на вашу работу. Это была первая гитара, которую я когда-либо построил, так что здесь есть множество таких мелочей.

Я большой любитель отмечать эти невзгоды, потому что это напоминает мне не делать их снова! Если я помещу их здесь, в Instructable, возможно, это поможет вам узнать о том, что может случиться.

Восстановление после такого рода недостатков - творческий процесс и необходимый навык. В конце концов, каждая маленькая странность является частью целого ряда вещей, которые делают эту гитару уникальной.:-)

Вот несколько из того, что произошло:

(A) Я очень привык использовать свой фрезерный стол для обработки кромок, что дает мне много возможностей контролировать деталь при формировании кромок. Что касается гитары, я решил, что не всегда могу получить корпус там, где мне нужно, когда я обходил шаблон, поэтому я использовал свой ручной маршрутизатор. В какой-то момент, когда я поднимал маршрутизатор от края корпуса гитары и шаблона, он зацепился за край и вонзил глубокую выемку как в шаблоне, так и на переднем крае гитары. Шаблон испорчен, а на нижней части корпуса образовалась симпатичная выемка. Я заполнил его шпатлевкой для древесины красного дуба, а затем придал форму. Не думаю, что это слишком заметно, но я вижу это там.:-П

(B) Классическая форма телекастера довольно квадратная по краям, но я хотел иметь более плавные контуры вокруг тела, чтобы выделить как состаренное дерево, так и сохранившееся оригинальное дерево под ним, поэтому я взял круглую коронку 1/2 дюйма. на моем маршрутизаторе и прошелся им вокруг передней и задней части гитары. Я думаю, что это выглядит УДИВИТЕЛЬНО, но произошли непредвиденные последствия. Гриф на телекастере находится в кармане корпуса и закреплен винтами, которые идут из сзади корпуса и в шею. Крепежные винты прижимаются к стальной пластине, чтобы придать соединению большую прочность. При таком сильном закруглении края шейной пластины слегка выступают в открытом пространстве, а не сидят прочно на дереве корпуса. Это совсем не влияет на работу гитары, но вы можете увидеть небольшое похмелье, если присмотритесь. Решение состоит в том, чтобы использовать меньшую округлость, по крайней мере, в этой области гитары.

(C) Как отмечалось выше, я вырезал свой пикгер из номерного знака с помощью xCarve. Это был один из моих первых опытов работы с xCarve, поэтому я все еще нахожусь в процессе обучения. В этом случае я не оценил возможность настройки маршрутизатора на вырезание так, чтобы он вырезал по центру моей линии шаблона, либо внутри, либо снаружи. Я придумал точную форму и место для грифового звукоснимателя, который выступает через накладку, но вырезал фрезой по средней линии, что означает, что отверстие для звукоснимателя немного шире, чем ожидалось. В принципе, это не имеет значения, но если присмотреться, можно увидеть внутренности гитары. У меня не было дополнительного номерного знака, поэтому вместо того, чтобы делать новую накладку, я вырезал небольшую вставку из куска черной пены, которая обнимает пикап, но находится под накладкой, поэтому она выглядит черной в зазоре.

(D) Наконец, я совершил ошибку, которой на самом деле не должен был. Я просверлил пилотные отверстия для всех винтов в гитаре, но для пилотных отверстий на мосту первый набор, который я просверлил, был меньшего размера, и я открутил головку винта, когда вставлял его! Ааааааааааааааааааа! Диаметр винта достаточно мал, я не понимаю, как я могу использовать экстрактор, чтобы вытащить винт, не повредив гитару, поэтому я решил оставить его сломанным. Нет возможности вкрутить еще один винт, потому что мост из твердой стали. Через мостик 4 винта, и если бы я сломал один посередине, он был бы спрятан под струнами. Этот находится на внешнем крае, так что если вы посмотрите, то увидите, что у моей гитары не хватает винта!

Шаг 22: Заключительные мысли

Это был отличный проект для работы, и гитара в финале играет великолепно. Он выполнил именно то, что я хотел - это единственный в своем роде амбар с уникальным, выветренным деревянным лицом. Я рассчитываю получить много лет удовольствия от игры на этой гитаре!

Я надеюсь, что вы нашли это полезным - это был сложный, но интересный проект, и рекомендую вам попробовать его самостоятельно!

Финалист в Epilog Challenge 9

Главный приз в мусорном ведре в сокровищницу