Планетарий / Оррери с поддержкой Bluetooth: 13 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

Это руководство было создано во исполнение требований проекта Makecourse в Университете Южной Флориды (www.makecourse.com).

Это мой планетарий с тремя планетами. Это началось как семестровый проект Makecourse, но к концу семестра он превратился в чрезвычайно ценный учебный опыт. Я не только изучил основы микроконтроллеров, но и научил меня многому интересному о C и C ++, платформе Android, пайке и работе электроники в целом.

Основная функция планетария заключается в следующем: откройте приложение на своем телефоне, подключитесь к планетарию, выберите дату, нажмите кнопку «Отправить» и наблюдайте, как планетарий перемещает Меркурий, Венеру и Землю на их относительные гелиоцентрические долготы в этот день. Вы можете вернуться на 1 н.э. / н.э. и даже на 5000 н.э. / н.э., хотя точность может немного снизиться по мере того, как вы продвигаетесь вперед или назад в течение примерно 100 лет.

В этом руководстве я объясню, как собрать планеты, систему передач, которая их приводит в действие, печатную плату, которая соединяет все вместе, и код Android и C ++ (Arduino), который управляет планетами.

Если вы хотите сразу перейти к коду, все на GitHub. Код Arduino здесь, а код Android здесь.

Шаг 1. Детали и инструменты

Физические части

• 1 корпус для электроники серии DC-47P для тяжелых условий эксплуатации - 9,58 долл. США
• Лист акрила / ПММА 0,08 дюйма (2 мм), не менее 6 дюймов x 6 дюймов (15 см x 15 см) - 2,97 доллара США.
• 3 Униполярных шаговых двигателя 28BYJ-48 - 6,24 доллара США
• Glow in the Dark Planets - 8,27 доллара (см. Примечание 1)
• Светящиеся в темноте звезды - 5,95 долларов США (необязательно)

Электроника

• 3 драйвера шагового двигателя ULN2003 - 2,97 доллара США
• 1 Atmel ATMega328 (P) - 1,64 доллара (см. Примечание 2)
• 1 HC-05 Bluetooth для последовательного модуля - 3,40 доллара США
• 1 кварцевый генератор 16 МГц - 0,78 доллара за 10
• 1 гнездо для микросхемы DIP-28 $ 0,99 за 10 шт.
• 1 кусок полосовой доски (шаг = 0,1 дюйма, размер = 20 рядов длиной 3,5 дюйма) - 2,48 доллара США за 2
• 1 разъем питания постоянного тока для монтажа на панели, гнездовой (наружный диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2,1 мм) - 1,44 доллара США за 10
• 2 конденсатора 22pF 5V - 3,00 доллара за 100 (см. Примечание 3)
• 2 конденсатор 1,0 мкФ - 0,99 $ за 50
• 1 резистор 10 кОм - 0,99 $ за 50

Инструменты

• Запасной Arduino или AVR ISP - вам понадобится для программирования чипа ATMega.
• Отвертки - для снятия штатного ATMega с Arduino
• Мультиметр - или хотя бы измеритель непрерывности
• Молоток - для ремонта всего, что не сделано The Right Way ™
• Сверло с использованием сверл 5/16 ", 7/16" и 1 3/8"
• Маленькие ножницы - для обрезки выводов компонентов
• Многожильный медный провод 22 AWG (здесь отличная цена и множество вариантов)
• Припой - я использую 60/40 с канифолью. Я обнаружил, что тонкий припой (<0,6 мм) значительно упрощает задачу. Вы действительно можете найти припой где угодно, но это тот, с которым я добился успеха.
• Флюс - мне очень нравятся эти фломастеры, но вы действительно можете использовать любой вид флюса, если он не содержит кислоты.
• Паяльник / станция - их можно довольно дешево купить на eBay и Amazon, но имейте в виду: разочарование обратно пропорционально цене. Мой дешевый (25 долларов) Stahl SSVT нагревается бесконечно, у него почти нет теплоемкости, и есть слышимое гудение 60 Гц, которое исходит от нагревательного элемента. Не знаю, как я к этому отношусь.
• Рука помощи - это бесценные инструменты, которые почти необходимы для пайки, и они помогают, когда дело доходит до приклеивания планет к акриловым стержням.
• Эпоксидная смола - я использовал эпоксидную смолу Loctite для пластмасс, которая хорошо зарекомендовала себя. Когда я по ошибке уронил один из рычагов планеты (прикрепленных к планете) на бетон, эпоксидная смола не скрепила эти две части. Но опять же, я дал ему только 15 из рекомендуемых 24 часов, чтобы полностью вылечить. Так что, может быть, иначе все бы не распалось, но я не могу сказать. В любом случае, вы можете использовать практически любой клей или клей, отверждение которых занимает больше нескольких минут, поскольку вам может потребоваться немного подправить поверхность после нанесения клея.
• Зубочистки - вам понадобятся они (или любая одноразовая мешалка) для эпоксидной смолы или любого двухкомпонентного клея, если только он не поставляется с аппликатором, который смешивает две части за вас.
• 3D-принтер - я использовал их для распечатки некоторых деталей системы передач (включая файлы), но если вы можете изготовить эти детали другими (возможно, менее ленивыми) методами, то в этом нет необходимости.
• Лазерный резак - я использовал его, чтобы сделать четкие руки, удерживающие планеты. Как и в предыдущем пункте, если вы можете изготовить детали другим способом (их можно легко разрезать другими методами), то в этом нет необходимости.

Программное обеспечение

• Вам понадобится либо Arduino IDE, либо автономные версии AVR-GCC и AVRDude.
• Android Studio или Android Tools для Eclipse (которые устарели). Вскоре это может стать необязательным, так как я могу загрузить скомпилированный APK в Play Store.

Общая стоимость

Общая стоимость всех деталей (без инструментов) около 50 долларов. Тем не менее, многие из перечисленных цен относятся более чем к 1 позиции каждая. Если вы только посчитаете, сколько каждого элемента используется для этого проекта, эффективная общая стоимость составит около 35 долларов. Самая дорогая вещь - корпус, который стоит почти треть от общей стоимости. Для курса MAKE от нас требовалось включить коробку в дизайн наших проектов, поэтому это было необходимостью. Но если вы ищете простой способ сократить расходы на этот проект, обратитесь к местному розничному продавцу больших коробок; у них, вероятно, будет хороший выбор коробок, которые дешевле, чем ваш типичный «корпус для электроники». Вы также можете сделать свои собственные планеты (деревянные шары - пруд пруди) и рисовать звезды вместо того, чтобы использовать заранее сделанные пластиковые. Вы можете завершить этот проект менее чем за 25 долларов!

Примечания

1. Вы также можете использовать все, что хотите, в качестве «планет». Вы даже можете нарисовать свой собственный!
2. Я почти уверен, что либо эти чипы не поставлялись с предустановленным загрузчиком Arduino R3, как они сказали, либо произошла какая-то ошибка программирования. В любом случае, позже мы запишем новый загрузчик.
3. Я настоятельно рекомендую запастись разнообразными упаковками / ассортиментами резисторов и конденсаторов (керамических и электролитических). Это намного дешевле, и вы также можете быстро начать проект, не дожидаясь получения определенной стоимости.

Шаг 2: Изготовление зубчатой передачи

По сути, все полые колонны вкладываются друг в друга и выставляют свои шестерни на разной высоте. Затем каждый из шаговых двигателей размещается на разной высоте, каждый из которых приводит в движение отдельную колонку. Передаточное отношение составляет 2: 1, что означает, что каждый шаговый двигатель должен сделать два полных оборота, прежде чем его колонка сделает один оборот.

Для всех 3D-моделей я включил файлы STL (для печати), а также файлы деталей и сборок Inventor (так что вы можете свободно изменять их). Из папки экспорта вам нужно будет распечатать 3 шаговые шестерни и 1 все остальное. Детали не нуждаются в сверхточном разрешении по оси Z, хотя ровная станина важна, чтобы шаговые шестерни плотно прилегали, но не настолько плотно, чтобы их было невозможно вставлять и снимать. Заполнение около 10% -15%, казалось, работает нормально.

Как только все напечатано, пора собирать детали. Сначала установите шаговые шестерни на шаговые двигатели. Если они немного тугие, я обнаружил, что легкое постукивание по ним молотком работает намного лучше, чем толкание большими пальцами. Как только это будет сделано, вставьте моторы в три отверстия в основании. Не толкайте их полностью вниз, потому что вам может потребоваться отрегулировать их высоту.

Как только они будут закреплены в своих держателях, опустите колонку Меркурия (самую высокую и тонкую) на основную колонну, а затем Венеру и Землю. Отрегулируйте шаговые двигатели так, чтобы они хорошо сопрягались с каждой из трех больших шестерен и контактировали только с соответствующей шестерней.

Шаг 3: Лазерная резка и приклеивание акриловых стержней

Так как я хотел, чтобы мой планетарий хорошо смотрелся при свете или в темноте, я решил использовать прозрачные акриловые стержни, чтобы удерживать планеты. Таким образом, они не будут отвлекать внимание от планет и звезд, закрывая вам обзор.

Благодаря великолепному производственному пространству в моей школе, лаборатории DfX, я смог использовать их лазерный резак на углекислом газе мощностью 80 Вт, чтобы вырезать акриловые стержни. Это был довольно простой процесс. Я экспортировал чертеж Inventor как pdf, а затем открыл и «распечатал» pdf в драйвере принтера Retina Engrave. Оттуда я отрегулировал размер и высоту модели (TODO), установил параметры мощности (2 прохода при мощности 40% сделали работу), а остальное сделал лазерный резак.

После того, как вы вырежете акриловые бруски, их, вероятно, потребуется отполировать. Вы можете отполировать их с помощью очистителя для стекол (просто убедитесь, что в нем нет химикатов, помеченных здесь буквой «N») или с мылом и водой.

Как только это будет сделано, вам нужно будет приклеить стержни к каждой из планет. Я сделал это с помощью эпоксидной смолы Loctite для пластмасс. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая схватывается примерно за 5 минут, в основном застывает через час и полностью затвердевает через 24 часа. Это была идеальная временная шкала, так как я знал, что мне нужно будет немного откорректировать положение деталей после того, как я нанесу эпоксидную смолу. Кроме того, он был специально рекомендован для акриловых поверхностей.

Этот шаг был справедливым. Инструкций на упаковке было более чем достаточно. Просто выдавите равные части смолы и отвердителя на газету или бумажную тарелку и тщательно перемешайте деревянной зубочисткой. Затем нанесите небольшой мазок на короткий конец акрилового стержня (убедитесь, что он покрыт небольшим расстоянием до стержня) и небольшой мазок на нижнюю часть планеты.

Затем держите их вместе и отрегулируйте их, пока не почувствуете себя комфортно с их расположением. Для этого я использовал руку помощи, чтобы удерживать акриловую планку на месте (я положил между ними кусок наждачной бумаги абразивной стороной наружу, чтобы зажим из крокодиловой кожи не поцарапал планку) и катушку припоя, чтобы удерживать планету на месте..

Как только эпоксидная смола полностью затвердеет (у меня было только время, чтобы дать ей примерно 15 часов, но 24 часа - это то, что было рекомендовано), вы можете вынуть сборку из руки помощи и проверить ее посадку в колоннах планет. Толщина акриловых листов, которые я использовал, составляла 2,0 мм, поэтому я проделал отверстия одинакового размера в колоннах планет. Это было очень плотно, но, к счастью, после небольшой шлифовки я смог вставить колонны внутрь.

Шаг 4. Использование AT-команд для изменения настроек модуля Bluetooth

Этот шаг может показаться немного неправильным, но будет намного проще, если вы сделаете это до того, как припаять модуль Bluetooth HC-05 на плату.

Когда вы получите свой HC-05, вы, вероятно, захотите изменить некоторые заводские настройки, такие как имя устройства (обычно «HC-05»), пароль (обычно «1234») и скорость передачи данных (у меня была запрограммирована скорость 9600 бод)..

Самый простой способ изменить эти настройки - напрямую взаимодействовать с модулем с вашего компьютера. Для этого вам понадобится преобразователь USB в TTL UART. Если у вас есть один валяется, вы можете его использовать. Вы также можете использовать ту, которая поставляется с платами Arduino без USB (Uno, Mega, Diecimila и т. Д.). Осторожно вставьте небольшую отвертку с плоской головкой между микросхемой ATMega и ее гнездом на плате Arduino, а затем вставьте плоскую головку с другой стороны. Осторожно приподнимите микросхему с каждой стороны, чтобы ее можно было вынуть из гнезда.

Теперь блютуз модуль встал на место. Отключив Arduino от компьютера, подключите Arduino RX к HC-05 RX и TX к TX. Подключите Vcc на HC-05 к 5 В на Arduino, а GND к GND. Теперь подключите контакт State / Key на HC-05 через резистор 10 кОм к Arduino 5V. Высоко потянув штифт ключа, вы можете подавать AT-команды для изменения настроек модуля Bluetooth.

Теперь подключите arduino к компьютеру и вызовите Serial Monitor из Arduino IDE, TTY из командной строки или программу-эмулятор терминала, такую как TeraTerm. Измените скорость передачи данных на 38400 (значение по умолчанию для связи AT). Включите CRLF (в последовательном мониторе это опция «Оба CR и LF», если вы используете командную строку или другую программу, узнайте, как это сделать). Модуль взаимодействует с 8 битами данных, 1 стоповым битом, без бита четности и без управления потоком (если вы используете Arduino IDE, вам не нужно об этом беспокоиться).

Теперь введите «AT», затем возврат каретки и перевод строки. Вы должны получить ответ «ОК». Если нет, проверьте проводку и попробуйте другую скорость передачи данных.

Чтобы изменить имя устройства, введите «AT + NAME =», где это имя, которое HC-05 должен транслировать, когда другие устройства пытаются с ним соединиться.

Чтобы изменить пароль, введите «AT + PSWD =».

Чтобы изменить скорость передачи, введите «AT + UART =».

Полный список AT-команд см. В этом листе данных.

Шаг 5: проектирование схемы

Схема была довольно простой. Поскольку Arduino Uno не собирался помещаться в коробке с системой передач, я решил спаять все на одной плате и использовать только ATMega328 без преобразователя USB-UART ATMega16U2, который есть на платах Uno.

Схема состоит из четырех основных частей (кроме очевидного микроконтроллера): источника питания, кварцевого генератора, драйверов шаговых двигателей и модуля Bluetooth.

Источник питания

Источник питания - блок питания 3A 5V, который я купил на eBay. Он заканчивается цилиндрической заглушкой с внешним диаметром 5,5 мм и внутренним диаметром 2,1 мм с положительным наконечником. Таким образом, наконечник подключается к источнику 5 В и соединяется с землей. Также имеется развязывающий конденсатор емкостью 1 мкФ для сглаживания любых шумов от источника питания. Обратите внимание, что источник питания 5 В подключен как к VCC, так и к AVCC, а земля подключена к GND и AGND.

Кристаллический осциллятор

Я использовал кварцевый генератор 16 МГц и 2 конденсатора по 22 пФ, как указано в таблице данных для семейства ATMegaXX8. Он подключен к контактам XTAL1 и XTAL2 микроконтроллера.

Драйверы шагового двигателя

На самом деле их можно подключать к любым контактам. Я выбрал их, потому что они обеспечивают наиболее компактную и простую компоновку, когда приходит время разместить все на печатной плате.

Модуль Bluetooth

TX HC-05 подключен к RX микроконтроллера, а RX - к TX. Это сделано для того, чтобы все, что отправлено на модуль Bluetooth с удаленного устройства, передавалось на микроконтроллер, и наоборот. Контакт KEY остается отключенным, чтобы не было случайной перенастройки настроек на модуле.

Примечания

Я поместил подтягивающий резистор 10 кОм на вывод сброса. В этом не должно быть необходимости, но я подумал, что это может предотвратить вероятность того, что вывод сброса станет низким дольше 2,5 мкс. Вряд ли, но все равно есть.

Шаг 6: Планирование макета стрипборда

Макет стрипборда тоже не слишком сложен. ATMega находится посередине, а драйверы шагового двигателя и модуль Bluetooth выровнены с контактами, к которым они должны быть подключены. Кварцевый генератор и его конденсаторы находятся между Stepper3 и HC-05. Один развязывающий конденсатор находится прямо там, где источник питания входит в плату, а другой - между шаговыми двигателями 1 и 2.

X отмечают место, где вам нужно просверлить неглубокое отверстие, чтобы разорвать соединение. Я использовал сверло 7/64 дюйма и просверливал только до тех пор, пока ширина отверстия не станет равной диаметру сверла. Это гарантирует, что медная дорожка полностью разделена, но позволяет избежать ненужного сверления и гарантирует, что плата останется прочной.

Короткие соединения можно выполнить с помощью паяльной перемычки или припаяв небольшой неизолированный кусок медной проволоки к каждому ряду. Более крупные прыжки следует делать с помощью изолированного провода снизу или сверху доски.

Шаг 7: пайка

Примечание: это не руководство по пайке. Если вы никогда раньше не паяли, YouTube и Instructables - ваши лучшие друзья. Существует бесчисленное множество отличных руководств, которые обучают основам и тонкостям (я не утверждаю, что знаю более тонкие моменты; еще несколько недель назад я плохо разбирался в пайке).

Первое, что я сделал с драйверами шагового двигателя и модулем Bluetooth, - это распаял изогнутые штыревые разъемы и припаял прямые штыревые разъемы к задней стороне платы. Это позволит им ровно лежать на доске.

Следующим шагом будет просверлить все отверстия, которые могут разорвать соединения, если вы еще этого не сделали.

После этого добавьте все неизолированные перемычки в верхнюю часть платы. Если вы предпочитаете, чтобы они были внизу, вы можете сделать это позже.

Сначала я припаял гнездо IC, чтобы дать ориентир для остальных компонентов. Обязательно обратите внимание на направление розетки! Полукруглое углубление должно быть ближе всего к резистору 10 кОм. Поскольку он не любит оставаться на месте до пайки, вы можете (конечно же, сначала нанести флюс) залудить две противоположные угловые контактные площадки и, удерживая гнездо на месте с нижней стороны, оплавить лужение. Теперь гнездо должно оставаться на месте, чтобы вы могли припаять остальные контакты.

Что касается деталей с выводами (в данном случае конденсаторов и резисторов), вставка деталей с последующим небольшим сгибанием выводов должна удерживать их на месте во время пайки.

После того, как все припаяно на место, вы можете использовать небольшие ножницы (или, поскольку у меня их не было, старые кусачки для ногтей), чтобы обрезать выводы.

Теперь это важная часть. Проверьте, дважды проверьте и трижды проверьте все соединения. Обойдите плату с измерителем целостности цепи, чтобы убедиться, что все подключено, что должно быть подключено, и ничего не подключено, чего не должно быть.

Вставьте микросхему в гнездо, убедившись, что полукруглые углубления находятся на одной стороне. Теперь подключите блок питания к стене, а затем к разъему питания постоянного тока. Если на драйверах шагового двигателя загорелись индикаторы, отключите источник питания и проверьте все соединения. Если ATMega (или любая часть платы, даже провод блока питания) сильно нагревается, отключите блок питания и проверьте все соединения.

Примечание

Паяльный флюс должен быть переименован в «Буквально волшебный». Серьезно, флюс делает вещи волшебными. Обильно наносите его в любое время перед пайкой.

Шаг 8: запись загрузчика на ATMega

Когда я получил свой ATMegas, они по какой-то причине не разрешили загружать в них какие-либо скетчи, поэтому мне пришлось заново записать загрузчик. Это довольно простой процесс. Если вы уверены, что у вас уже есть загрузчик Arduino / optiboot на вашем чипе, вы можете пропустить этот шаг.

Следующие инструкции были взяты из учебника на arduino.cc:

1. Загрузите эскиз ArduinoISP на свою плату Arduino. (Вам нужно будет выбрать плату и последовательный порт в меню Инструменты, которые соответствуют вашей плате)
2. Подключите плату Arduino и микроконтроллер, как показано на схеме справа.
3. Выберите «Arduino Duemilanove или Nano с ATmega328» в меню «Инструменты»> «Плата».(Или «ATmega328 на макетной плате (внутренние часы 8 МГц)», если используется минимальная конфигурация, описанная ниже.)
4. Запустите Инструменты> Записать загрузчик> с Arduino в качестве ISP. Вам нужно только один раз записать загрузчик. После этого вы можете удалить перемычки, подключенные к контактам 10, 11, 12 и 13 платы Arduino.

Шаг 9: Эскиз Arduino

Весь мой код доступен на GitHub. Вот скетч Arduino на GitHub. Все самодокументировано, и это должно быть относительно просто понять, если вы раньше работали с библиотеками Arduino.

По сути, он принимает строку ввода через интерфейс UART, которая содержит целевые положения для каждой из планет в градусах. Он принимает эти градусные позиции и приводит в действие шаговые двигатели, чтобы переместить каждую планету в ее целевое положение.

Шаг 10: загрузка скетча Arduino

Следующее в основном скопировано с ArduinoToBreadboard на сайте arduino.cc:

Если на вашем ATmega328p установлен загрузчик Arduino, вы можете загружать в него программы с помощью преобразователя USB-to-serial (микросхема FTDI) на плате Arduino. Для этого вы снимаете микроконтроллер с платы Arduino, чтобы вместо этого чип FTDI мог взаимодействовать с микроконтроллером на макетной плате. На схеме выше показано, как подключить линии RX и TX от платы Arduino к ATmega на макетной плате. Чтобы запрограммировать микроконтроллер, выберите «Arduino Duemilanove или Nano w / ATmega328» в меню «Инструменты»> «Плата». Затем загрузите как обычно.

Если это окажется слишком сложной задачей, то я просто вставлял ATMega в разъем DIP28 каждый раз, когда мне нужно было его запрограммировать, и потом вынимал его. Если вы будете осторожны и осторожны с булавками, все будет в порядке.

Шаг 11. Код приложения для Android

Так же, как код Arduino, мой код Android здесь. Опять же, это самодокументировано, но вот краткий обзор.

Он берет дату от пользователя и вычисляет, где Меркурий, Венера и Земля были / находятся / будут в эту дату. Предполагается, что полночь, чтобы упростить задачу, но, возможно, я скоро добавлю поддержку по времени. Он выполняет эти вычисления, используя замечательную библиотеку Java под названием AstroLib, которая может делать больше, чем то, для чего я ее использую. Получив эти координаты, он отправляет только долготу ("положение", о котором вы обычно думаете, когда речь идет о планетных орбитах) модулю bluetoooth для каждой из планет. Это так просто!

Если вы хотите создать проект самостоятельно, вам сначала нужно перевести телефон в режим разработчика. Инструкции для этого могут зависеть от производителя вашего телефона, самой модели устройства, если вы используете собственный мод и т. Д.; но, как правило, нужно перейти в «Настройки» -> «О телефоне» и 7 раз нажать «Номер сборки». Вы должны получить всплывающее уведомление о том, что вы включили режим разработчика. Теперь перейдите в Настройки -> Параметры разработчика и включите отладку по USB. Теперь подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки и передачи данных.

Теперь загрузите или клонируйте проект с GitHub. Как только он будет у вас локально, откройте его в Android Studio и нажмите «Выполнить» (зеленая кнопка воспроизведения на верхней панели инструментов). Выберите свой телефон из списка и нажмите ОК. На вашем телефоне он спросит, доверяете ли вы компьютеру, к которому вы подключены. Нажмите «да» (или «всегда доверяйте этому компьютеру», если это ваша собственная защищенная машина). Приложение должно скомпилироваться, установить на ваш телефон и открыться.

Шаг 12: Использование приложения

Пользоваться приложением довольно просто.

1. Если вы еще не соединили HC-05 со своим телефоном, сделайте это в «Настройки» -> «Bluetooth».
2. Нажмите «Подключиться» в меню параметров в правом верхнем углу.
3. Выберите свое устройство из списка
4. Через пару секунд вы должны получить уведомление о подключении. Если нет, убедитесь, что планетарий включен и не горит.
5. Выберите дату. Прокрутите вверх и вниз комбо-сборщики месяца, дня и года и используйте кнопки со стрелками для перехода назад или вперед на 100 лет за раз.
6. Хит отправить!

Вы должны увидеть, как Планетарий начинает перемещать свои планеты в этот момент. Если нет, убедитесь, что он включен.

Шаг 13: Заключительные замечания

Это мой первый осязаемый проект, поэтому я многому научился. Серьезно, он научил меня многому обо всем, от поддержки ревизии кода до пайки, планирования проекта, редактирования видео, 3D-моделирования, микроконтроллеров и… Что ж, я мог бы продолжить.

Дело в том, что если вы идете в USF (Go Bulls!) И интересуетесь подобными вещами, пройдите курс MAKE. Если в вашей школе есть что-то подобное, возьмите. Если вы не в школе или у вас нет аналогичного класса, просто сделайте что-нибудь! Серьезно, это самый сложный шаг. Получать идеи сложно. Но как только у вас появится идея, бегите с ней. Не говори «о, это глупо» или «о, у меня нет времени». Просто продолжайте думать о том, что могло бы сделать эту идею потрясающей, и воплощайте ее в жизнь.

Кроме того, погуглите, есть ли рядом с вами хакерское пространство. Если вы заинтересованы в создании проектов аппаратного и программного обеспечения, но не знаете, с чего начать, это было бы отличным местом для начала.

Надеюсь, вам понравилось это руководство!