Сварщик для точечных аккумуляторов 18650 DIY емкостного разряда # 6: 11 шагов (с изображениями)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:05

Вот 6-я сварочная машина Battery Tab, которую я создал на сегодняшний день. С тех пор, как я стал первым сварщиком по ТО, я хотел сделать один из них, и я счастлив, что сделал! Это я решил сделать с конденсатором. Совет ProTip - как сделать простой сварочный аппарат для батарейных язычков из аудиоконденсатора (0,6F и выше). Он также стал моим любимым из 7. Сварные швы, которые он производит, не имеют ожогов, а выступы почти идеальны, когда они сделаны.. Едва ли звук, когда он стреляет. Отличный маленький сварщик весом 3 фунта!

Пожалуйста, не забудьте проголосовать! Спасибо за поддержку!

Шаг 1. Разложите и осмотрите все детали, необходимые для сборки

В любой сборке я стараюсь выкладывать все детали и детали, которые могут мне понадобиться для сборки, чтобы убедиться в отсутствии дефектов. Может быть очень неприятно собрать все вместе и обнаружить, что одна часть неисправна. Я обязательно проверил KP100A, понижающий преобразователь, повышающий преобразователь и конденсатор 2F (на самом деле.6F или 600000uF). Я обычно тестирую эти детали, когда покупаю их на eBay или в других магазинах. Большинство вещей, которые я купил для этой сборки, поступили на eBay. Корпус ИБП APC, который я нашел у местной доброй воли примерно за 5 долларов, был готов и работал с действительно хорошей герметичной свинцово-кислотной батареей на 12 В, 7,4 Ач. Во время осмотра я заметил, что кабели, которые я планировал использовать с конденсатором, не соответствовали рекламе. Они утверждают, что это 4-й калибр, но вы можете ясно видеть, что на самом деле это 8-й калибр. Сначала я подумал, что это может быть проблемой, но я заметил в других видео, что большинство плакатов использовали 8. Позже я также узнал, что конденсатор из того же пакета был только.6F, а не 2F, как рекламировалось. Когда я связался с продавцом, они ничуть не удивились, а устроили продажу честно и предложили мне скидку. Все остальные детали и детали проверены хорошо. Вот детали, которые я использовал в этой сборке. Пожалуйста, напишите мне, если вам понадобится ссылка на любую из этих частей.

Boss CPBL2 2 Фарад автомобильный цифровой конденсатор напряжения питания аудио конденсатор + комплект усилителя 4 Ga

Понижающий стабилизатор преобразователя постоянного тока в постоянный, 5–30–0,8–29 В (XL4015) Модуль источника питания постоянного тока / напряжения

5A, светодиодный дисплей амперметра вольтметра

Повышающий повышающий преобразователь постоянного тока 250 Вт, светодиодный драйвер питания постоянного тока 10-50 В

KP100A 1600V 100A Фазовый тиристорный кремниевый выпрямитель SCR

Круглый кулисный переключатель 12V W / LED Light dot car auto rv boat toggle SPST

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ SPST НА MINI TOGGLE 6A / 125V 3Pin MTS-102 EC-2510

Сплошной неизолированный медный провод 6 калибра

Светодиодные нагрузочные резисторы 50 Вт 6 Ом

Барьерный диод Шоттки 15А (низкие потери напряжения)

Основание держателя предохранителя на корпусе, 10 А, 250 В

2 x EBL 3,7 В 3000 мА (на самом деле 2300 мАч) 18650 литий-ионные литий-ионные аккумуляторные батареи с высоким разрядом

Kester Solder 24-6040-0027 60/40 Подставка 0,031

Золотая высокотемпературная термостойкая каптоновая лента из полиимида BGA

Kester 951 и 186 Liquid Flux

Mis. Рукава для термоусадочных трубок

ВКЛ / ВЫКЛ / ВКЛ 3-х позиционный перекидной переключатель SPDT круглый лодка 10A / 125V 6A / 250V

5.5 / 2.5 (5,5 мм OD 2,1 мм ID) металлический цилиндрический разъем постоянного тока для крепления на панели x 2

Набор болтов и гаек M5 Mis из местного хозяйственного магазина

Соединитель с винтовой клеммой, перегородка, электрический провод, подключение 12, клеммная колодка с перегородкой, 10A-100A

Неправильные винты, спасенные из других проектов.

Суперклей Gorilla, шпатлевка и клей для дерева в местном строительном магазине.

Более старый APC UPS 500 Вт для корпуса

Шаг 2: Составьте схемы проводки и сборки

Я не слишком силен в написании схем или инструкций, чтобы их могли прочитать другие. Но он служит своей цели и работает на меня. Я обнаружил, что, когда я пишу один, 9 из 10 раз, я в конечном итоге пересматриваю его по мере продвижения. Но, в конце концов, я стараюсь их все спасти, на случай, если потом придется ремонтировать. Создание схемы не вызовет у вас никаких вопросов, когда вы решите все подключить. Тогда же я решил, что корпус ИБП будет работать идеально, поскольку я видел, как он использовался в другом видео на Youtube. Мне также нравится выкладывать дизайн лица. Обычно это меняют в конце, но это все равно дает мне повод для беспокойства, когда я решаю просверлить отверстия. Мне также нравится использовать миллиметровую бумагу для всех моих схем. Самое замечательное в миллиметровой бумаге то, что я могу использовать точное измерение (или близкое к нему), когда я все записываю. Во время создания схемы и идеи сборки меня вдохновили еще 3 плаката на Youtube. "Swipemagnetron, Верстак и BuildYourDreams". Обязательно посмотрите их на YouTube, у них также есть очень подробные видео о сварочных устройствах Tab (Capacitor).

Шаг 3: сухая установка всех более крупных компонентов

Создавая что-то подобное, вы не уверены на 100%, что оно подойдет, пока не разместите все детали там, где они могут поместиться. Я не на 100% уверен в терминологии или формулировках, но мне нравится называть это Dry-Fit (раньше я работал с Paint and Body..). Хорошо убедиться, что ничто не будет мешать какой-либо другой части или проводке. В этой сборке я заметил, что конденсатор немного велик для корпуса, и мне может потребоваться разместить большую часть SCR снаружи корпуса. Я воспользуюсь кольцевой пилой и прорежу 3-дюймовое круглое отверстие в задней части корпуса, чтобы оно соответствовало конденсатору. Это также должно дать мне знать, если он нагревается во время сварки. Я также понял, что понижающий преобразователь идеально подходит для этого места. Я спланировал лицо. Все остальные мелкие детали и детали должны казаться работающими там, где я мог бы их разместить.

Шаг 4: Подготовьте каркас, вырежьте все отверстия в корпусе и вырежьте / приклейте пласколит (оргстекло) для лица

После сухой посадки я обязательно измерил линейкой, где подойдет каждая деталь. Я также использовал 3-дюймовую коронку для сверления отверстий, чтобы вырезать заднюю часть, где будет свисать конденсатор. При вырезании этих отверстий я предпочитаю использовать StepBit. После того, как я измерю и отцентрирую область, которую мне нужно просверлить. Я беру 1 / Сверлом 16 дюймов и просверлите стартовое отверстие. Затем следует сверло 1/8 дюйма. Затем я завершаю это с помощью StepBit. Я также оберну кусок ленты вокруг насадки, чтобы отметить размер необходимого отверстия. Это гарантирует, что я не буду слишком глубоко их чистить. Мне также нужно будет использовать мой «DIY Mini Dremel», чтобы очистить все разделители внутри ящика, которые могут мешать. Я могу использовать плоскогубцы, чтобы получить большую часть этого.

Просверлив каждое отверстие, я подвергаю деталь сухой установке, чтобы убедиться, что она подходит. Потом снимаю и сохраняю для сборки. С черной лентой, которую я добавил на стекло, я решил также добавить кусок винила для пленки из черного углеродного волокна, чтобы скрыть текст на лице. Я стараюсь убедиться, что корпус готов на 100%, прежде чем приступить к сборке.

Шаг 5: Подготовьте 2 основных компонента и установите напряжение / ток

Обычно я не подготавливаю компоненты до сборки, но в этом случае я хотел использовать барьерные соединители с винтовыми клеммами на всех соединениях. Это должно помочь мне, упаковать корпус - это боль, чтобы собрать его обратно. Мне также нужна была возможность заменить любой из преобразователей постоянного тока, если мне нужно было быстро, без пайки. Я также подумал, поскольку детали находятся на столе, я мог бы установить напряжение и токи по мере необходимости. Я установил понижающий преобразователь на 16 В и 3,2 А, а повышающий преобразователь - на 25 В (позже измененный на 30 В), полностью открытый. Если мне нужно более высокое напряжение на понижающем преобразователе, я просверлил 2 небольших отверстия в верхней части корпуса, которые можно было отрегулировать по мере необходимости. Я также добавил разъемы к нагрузочным резисторам светодиодов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом.

Шаг 6: Припаяйте, олово и добавьте барьерные блоки к коммутатору и гнездам постоянного тока

Из-за того, что я решил построить это, я также припаял и залудил переключатель включения / выключения / включения, выключатель питания для светодиода, переключатель включения / выключения со светодиодом для основного питания и оба разъема постоянного тока. На кнопке включения / выключения есть крошечный светодиод. Этот светодиод обычно предназначен для систем на 12 В. Поэтому я просто добавляю к нему резистор 1 кОм 1/4 Вт на отрицательной (входной) стороне (3-й золотой контакт). Это гарантирует, что я могу использовать его с более высокими напряжениями. На главном переднем переключателе (вкл. / Выкл. / Вкл.) Средний штифт идет к конденсатору. Одна сторона резистора 6 Ом 50 Вт, а другая сторона - к (отключению питания) понижающего преобразователя. Именно тогда я решил добавить барьерный диод Шоттки на 15 Ампер (низкие потери напряжения). Это защищает понижающий преобразователь от любого обратного тока или тока. Остальные переключатели и разъемы постоянного тока довольно простые.

Шаг 7. Установите аккумуляторную батарею 2 параллельно

Просто возился, я знал, что мне нужно сделать батарейный блок для SCR и небольшой вольтметр (напряжение конденсатора). С SCR я решил, что резистор на 53 Ом 1/4 Вт должен поддерживать ток ниже 150 мА при 4,2–3,7 В. Поэтому я решил разместить 2 в Параллельном, потому что я видел видео с таким же. С этим, вместо использования Tab Welder или пайки батарей. Я использовал старые держатели батарей, которые у меня были. Подумал, что это будет отлично работать, если мне придется их заменить. Итак, соединил 2 вместе и использовал горячий клей, чтобы удерживать их на месте. Затем я спаял провод и скрутил их вместе для создания барьерных блоков позже. Затем я добавил синюю термоусадочную пленку после того, как добавил EBL 18650. Поместите провода в барьерный блок, и этот пакет готов к работе. Это было также хорошее время для тестирования TP4056, который я буду использовать для его зарядки.

Шаг 8: Установите все переключатели, устанавливаемые на панели, разъемы постоянного тока, вольтметр и понижающий преобразователь

Начиная с понижающего преобразователя, я нашел несколько обрезков оргстекла и дерева. Я просто замерил, где просверлить шурупы, и суперклеить крепление на месте. После того, как я затягиваю винты, понижающий преобразователь остается устойчивым. Я просто наношу клей на маленький светодиод, чтобы закрепить его на месте. Остальное было в основном защелкивать кулисные переключатели на панели и вкручивать другие более мелкие детали. В последнюю минуту я решил также добавить предохранитель для монтажа на панели (10 ампер). Немного нанесите горячий клей на все, и он не должен двигаться ни на йоту.

Шаг 9: Объедините все блоки проводки и перегородки согласно схеме

Держа схему под рукой, я начал комбинировать провода в соответствии со страницей. Я не беспокоился о том, чтобы все убрать. Я сделаю это, как только почувствую, что протестировал это, и он работал в течение пары месяцев без проблем. Я добавил несколько стяжек, чтобы скрепить их все вместе. Я добавил конденсатор и проводку, как указано в моей схеме, и они поместились там, где я рассчитывал. Проденьте KP100A через отверстие (отрицательная сторона) и затяните шестигранным ключом, таким же на другой стороне с положительным проводом. Одной из последних частей был повышающий преобразователь, подключенный к понижающему преобразователю, и выключатель питания на задней панели.. Решил, сейчас самое время потестить. Я подал питание и включил. Все заработало как положено. Несколько мазков горячего клея здесь и там, чтобы удерживать провод и установить повышающий преобразователь. Я был готов собрать все воедино. Немного покачиваясь, я смог собрать его и прикрутить заднюю часть, которая удерживает все вместе. Поместил батарею в небольшой держатель внизу и защелкнул. Кажется, все идет хорошо.

Краткое примечание: не уверен, смотрели ли вы видео или заметили мультиметр. Обязательно постоянно проверяйте целостность. Это также гарантирует, что вы не пропустите ни одного соединения.

Шаг 10: Зарядка и разрядка конденсатора с помощью контрольного списка испытаний

Прежде чем добавлять лиды, я хотел бы быстро пройти через контрольный список, чтобы убедиться, что он работает правильно. Когда я включаю устройство, кажется, что свет на задней панели работает. Используя мой меньший настольный блок питания. Я включаю усилители на полную мощность (максимум 5 ампер) и 21 В. Я планировал использовать адаптер для ноутбука Dell 19.4V 3.33amp, но пока могу использовать блок питания Bench. На передней панели я поднимаю (включаю) маленький переключатель слева, это включает меньший светодиод, который дает мне напряжение конденсаторов. При включении переключателя на задней панели загорается понижающий преобразователь. У меня был переключатель «Вкл. / Выкл. / Вкл.» В положение «выключено», поэтому он ничего не делал. Я нажимаю переключатель вниз (одна линия), и конденсатор начинает заряжаться. Как только на понижающем преобразователе загорелся красный свет, вольтметр на конденсаторе показал 15,8 В. (2 проходило через диод) Заряжено идеально. Но на зарядку ушло 30 секунд. Это было отлично! При 3 амперах это должно быть правильно для 2F. Пока я не понял, усилитель был выключен до 1А на настольном питании. После небольшого дополнительного тестирования я пришел к выводу, что в лучшем случае предел составляет всего 0,6F. Но он все равно должен работать. Единственная проблема с кап. Меньшего размера. Мне бы пришлось немного подождать между сварками, иначе он может перегреться. Чем больше Cap, тем больше впереди. В будущем я планирую сделать еще один. Последнее, что мне нужно было проверить, это разрядка. Выключаю все с заряженной шапкой. Поверните переключатель на передней панели вверх (2 линии), и он начал быстро разряжаться. Для этого идеально подходит резистор на 6 Ом 50 Вт. Все, кроме конденсатора (от 2F до 0,6F), проверено правильно. Похоже, мой проект почти завершен.

Шаг 11: Завершите сборку, добавив простые 6-калиберные электроды

Наконец, чтобы обернуть эту сборку, я использую большие клеммные колодки (внутри медной детали) и твердую медь 6-го калибра, которые я заточил с помощью «DIY Mini Dremel» для электродов. Затем я использовал каптоновую ленту и термоусадочную пленку, чтобы скрепить все вместе. Для этого очень хорошо подходит каптонная лента. Переключатель или курок можно использовать только до тех пор, пока я не получу педаль от TEMco. Это была действительно забавная сборка, и сварные швы, которые она производит, великолепны. К сожалению, у меня нет видео или фотографий сварки, но я планирую сделать видео позже, сравнивая всех моих сварщиков, где я действительно думаю, что этот будет доминировать. Я оставил электроды на более длительный срок, чтобы обеспечить оптимальное давление при сварке. Во время моего исследования это кажется решающим фактором для ваших сварных швов. Менее чем за 2 шва давление снизилось. Позже я могу добавить к ним резиновые ручки, но как бы они ни были хороши. Я уверен, что придется еще повозиться. Как только моя педаль попадет сюда, сварка станет еще проще. Это имеет тенденцию немного нагреваться, если вы не ждете правильного времени между сварками. Но обычно требуется несколько из них, прежде чем это произойдет. Я полностью доволен этим сварщиком, и мне есть с чем сравнивать.

Пожалуйста, дай мне знать, если возникнут какие-либо вопросы. Обычно я отвечаю довольно быстро. Спасибо, что прочитали мою инструкцию, и не забудьте проголосовать. Если вы посмотрите мое видео, пожалуйста, подпишитесь и поделитесь. My Next Instructable - это очень простой сварочный аппарат, который я сделал менее чем за несколько часов (после того, как корпус был высушен или установлен через 48 часов, конечно … LOL)