Г-н Спикер - Портативный динамик DSP, напечатанный на 3D-принтере: 9 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Проекты Fusion 360 »

Меня зовут Саймон Эштон, и за эти годы я построил много динамиков, обычно из дерева. В прошлом году у меня появился 3D-принтер, и я хотел создать что-то, что демонстрирует уникальную свободу дизайна, которую позволяет 3D-печать. Я начал играть с формами, и вот что получилось.

ФОТО - Нажмите

Передайте привет господину спикеру! Он:

• 3D-печать
• Стерео
• Батарея заряжена
• блютуз
• Активный
• DSP (плоский отклик 45 Гц - 20 000 Гц и линейная фаза)

ФОТО - Нажмите

Традиционно динамикам требуется фильтрующая электроника для разделения сигнала для каждого динамика и настройки звука. Это может быть довольно неуклюжий процесс, связанный с большими и дорогими деталями, который, тем не менее, вынуждает проектировщика выбирать множество существенных компромиссов.

Г-н Спикер использует современный цифровой сигнальный процессор (DSP) Analog Devices ADAU1401, чтобы обойти многие традиционные компромиссы в конструкции. Всего несколько лет назад такая обработка была делом для крупных профессиональных акустических систем со стойкой специального оборудования, но сейчас она становится все более доступной. Эта технология позволяет дизайнеру беспрецедентно контролировать поведение аудиосистемы для достижения максимально совершенного конечного результата - от глубоких басов до высоких высоких частот.

Я разделяю эту инструкцию на два типа шагов; Сборка и дизайн.

• Шаги с пометкой (Build) - это все, что вам нужно сделать, чтобы создать свой собственный динамик.
• Шаги (Дизайн) охватывают процесс, через который я прошел, чтобы создать Mr. Speaker. Эти шаги не являются необходимыми для создания Mr. Speaker, но я надеюсь, что они будут работать как образовательный инструмент, который поможет узнать об увлекательной теме звукового дизайна.

После загрузки несколько человек спросили: "Как это звучит?" Честно говоря, потрясающе! Я не ожидал, что корпус, напечатанный на 3D-принтере, сможет так хорошо звучать. Вы, вероятно, не сможете сказать об этом по видео, записанному на мой мобильный телефон, но вот несколько примеров музыки!

Г-н Спикер Видео - Нажмите

Запасы

Г-н Спикер напечатан на 3D-принтере, но вам нужно будет купить несколько деталей электроники, чтобы он пел. Я настоятельно рекомендую приобрести те же схемы, которые использую я, чтобы избежать неожиданных проблем.

Я предоставлю ссылку на каждый товар, который я действительно купил. Я не спонсирую этого конкретного продавца, это просто для иллюстрации необходимой части. Вы можете предпочесть купить ту же деталь в другом месте.

Алиэкспресс

ADAU1401 DSP Board (обработка сигналов)

eBay

• Программатор EZ-USB (программирование памяти DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (НЧ-усилитель)
• TPA3110 Stereo Amp Board (высокочастотный усилитель)
• 14500 Батареи и зарядное устройство (батареи размера «AA» с высоким напряжением и емкостью)
• 4x держателя батарей типа «AA» (последовательное соединение для высокого напряжения, а не параллельное. Продается как «6V» для батареек AA)
• Регулятор 5 В (для питания плат Bluetooth и DSP)
• Вата динамика
• Винты с полукруглой головкой M3 4 мм
• Модуль Bluetooth M28

Запчасти Экспресс

• Низкочастотный динамик 1шт - Dayton ND91-4
• Твитеры 2шт - Hi-Vi B1S (Альтернативный источник Solen.ca)

Компоненты RS

• Переключатель источника и питания (2 шт., Двухполюсный, двухходовой, с фиксацией)
• Переключатель громкости (однополюсный, двойной ход, мгновенный)
• Разъем Aux (стерео 3,5 мм)

Общая стоимость должна составлять примерно 125 фунтов стерлингов.

Вам также понадобятся основные инструменты, такие как паяльник, и некоторые другие насадки, такие как клей и проволока. И, конечно же, достаточно большой 3D-принтер (200x200x200), например Ender3 plus PLA-нить.

Обновление: я тестировал время воспроизведения на одной зарядке. Продолжалось около 3 часов.

Шаг 1: 3D-печать (сборка)

Mr. Speaker создан в виде 6 штук (файлы STL ниже).

Общая модель была разработана в Autodesk Fusion360, и этот файл также предоставляется, чтобы пользователи могли при желании изменять проект. К сожалению, я не включил историю дизайна, потому что она стала слишком беспорядочной.

Модель Fusion 360

• Тело
• верхний
• Портовая трубка
• Чашки твитера
• Нижний
• Крышка аккумулятора

Я спроектировал динамик целиком, зная, что он будет напечатан на 3D-принтере, поэтому по возможности избегал прямых выступов, используя скошенные края. «Фазовая заглушка» (мы вернемся к этому позже) также помогает поддерживать отверстие для твитера. Все это означает, что опоры не нужно добавлять во время нарезки.

ФОТО - Нажмите

Двумя исключениями являются нижний компонент, который имеет большие выступы над аккумуляторным отсеком, и сама крышка аккумуляторного отсека. Было бы разумно создать опоры для обеих частей. Тем не менее, я напечатал нижнюю часть без поддержки, и устранение разрыва было успешным.

ФОТО - Нажмите

Крышка батарейного отсека хорошо печатает без опоры, лежащей ровно, но я обнаружил, что сцепление слоя было недостаточно сильным на зажиме, который необходимо согнуть. Поэтому я распечатал его стоя с опорами, чтобы максимально выровнять слои для зажима.

ФОТО - Нажмите

Я нарезаю модели в Cura. Чтобы Z-образный шов оставался аккуратным, включите настройки «Выравнивание Z-шва» и «Положение Z-шва». Установите выравнивание на «Назад влево», а затем поверните деталь, пока Z-образный шов не останется на одном крае. Это особенно хорошо видно на основном корпусе. Вы можете лучше визуализировать Z-образный шов в Cura, если включите настройку «Выбег».

Я также рекомендую включить «Z-hop», чтобы печатающая головка не задевала тонкие высокие детали, такие как фазовый штекер высокочастотного динамика или портовая трубка во время наращивания. Я включаю «расчесывание», но с настройкой «Не в коже».

ФОТО - Нажмите

Я настоятельно рекомендую распечатать все остальные детали перед основным корпусом. Основная часть представляет собой длинный отпечаток, поэтому вы хотите быть уверены, что все настроено для вашего принтера и нити. Я использовал максимальное охлаждение деталей, чтобы облегчить выступы, но это может привести к некоторому натяжению, особенно на мелких деталях, таких как твитер.

ФОТО - Нажмите

После того, как основной корпус был напечатан, я использовал наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы удалить неровные края с обратной стороны фазовой пластины, чтобы она не касалась конуса твитера. Фазовая пластина должна быть прибл. 0,5 мм от диффузора твитера, поэтому он должен быть гладким и чистым.

ФОТО - Нажмите

Шаг 2: выбор драйвера (дизайн)

Первым шагом в разработке динамика обычно является выбор драйверов.

Я знал, что потребуется низкочастотный динамик меньшего размера, чтобы размер Mr. Speaker оставался достаточно портативным. Я также знал, что для двух низкочастотных динамиков (для стерео) потребуется вдвое больше объема корпуса (литров), чем для одного низкочастотного динамика. Перебирая множество вариантов в сети, я пришел к Dayton ND91-4.

ФОТО - Нажмите

Этот драйвер, кажется, предлагает самый глубокий бас из всех 3-дюймовых вуферов, а также очень впечатляющий «X-max», который представляет собой возможность отклонения, или, другими словами, насколько далеко вуфер может двигаться вперед и назад для генерации звука. если вам нужен глубокий бас, вам нужно пропустить много воздуха, поэтому это важно, особенно для небольшого динамика.

ФОТО - Нажмите

Основные характеристики низкочастотного динамика могут быть указаны с помощью набора чисел, называемых параметрами thiele small. Они предоставляют данные, которые можно использовать в расчетах, чтобы предсказать, как низкочастотный динамик будет реагировать на определенные объемы корпуса или с различными типами басового порта. Однако нам не нужно проводить расчеты вручную, мы можем использовать программное обеспечение, такое как WinISD.

Здесь мы быстро видим, что объем корпуса 2,2 л и порт, настроенный на частоту 58 Гц, обеспечат довольно приличный басовый выход.

ФОТО - Нажмите

Есть несколько 3-дюймовых «сабвуферов», которые идут глубже, но их нельзя напрямую связать с твитером, поскольку они полностью сфокусированы на низких частотах.

Отлично, у нас есть вуфер! Как насчет твитера?

Несмотря на то, что ND91-4 позиционируется как «полнодиапазонный» драйвер, это не так. Хотя может показаться, что частота составляет около 15 000 Гц, если смотреть на график выше, это происходит только тогда, когда вы находитесь точно перед ним (на оси). Высокочастотные звуки исчезнут, если вы немного отодвинетесь в сторону (вне оси). Короче говоря, если мы хотим слышать весь музыкальный диапазон, не ограничиваясь одним точным местом, необходим высокочастотный динамик.

ФОТО - Нажмите

Если этот небольшой 3-дюймовый низкочастотный динамик очень усердно работает, чтобы воспроизводить глубокие басы, как следствие, пострадает более высокий диапазон звуков. Это известно как интермодуляционное искажение: один звук влияет на другой. Это может быть похоже на то, чтобы попросить художника нарисовать детализированное изображение во время тренировки. Линии, которые должны были быть аккуратными и гладкими, могли легко выйти шаткими.

Большинство доступных твитеров не очень хорошо воспроизводят нижний диапазон высоких частот, поэтому я не хотел использовать стандартный шелковый купол, который необходимо заменить на низкочастотный динамик ниже 3000 Гц. Вместо этого я выбрал Hi-Vi B1S, потому что он может достигать 800 Гц, а это означает, что большая часть важного музыкального диапазона останется детализированной и четкой, когда НЧ-динамик выполняет тренировку. Кроме того, у меня уже было несколько штук в коробке!

ФОТО - Нажмите

Вы, наверное, задаетесь вопросом, какой здесь компромисс, потому что нет ничего бесплатного. Торговля в основном снижает эффективность; B1S не дает большого выходного уровня для потребляемой вами мощности. У него также есть несколько неровностей в ответе. Это может быть проблематично для традиционной «пассивной» конструкции громкоговорителей, но это не большая проблема с нашим активным дизайном на основе DSP.

ФОТО - Нажмите

Шаг 3: Акустическое прототипирование (дизайн)

На этом этапе проектирования у меня был собран первый прототип полной сборки, и пришло время посмотреть, что делают эти драйверы в реальном корпусе.

Перед г-ном Speaker помещается точный микрофон, а низкочастотный динамик и высокочастотный динамик напрямую подключены к усилителю для проверки необработанного выходного сигнала. Эти измерения проводились с использованием программного пакета ARTA.

ФОТО - Нажмите

Выход на НЧ-динамик (внизу) выглядит красиво! Басы не кажутся такими сильными, как имитированные, но они звучат глубже. Поэтому похоже, что порт можно сделать немного короче, чтобы настроить его выше, так как при установке этого 3-дюймового НЧ-динамика на 40 Гц требуется слишком много. Кроме того, микрофон находится немного ближе к НЧ-динамику, чем портовая трубка, что сделает низкие басы выглядят слабее, чем есть на самом деле, с этим определенно можно поработать!

ФОТО - Нажмите

Выход твитера (ниже) тоже выглядит неплохо. Искажения остаются довольно низкими примерно от 700 Гц до верхней границы диапазона. Ниже 700 Гц искажения возрастают. Это дает нам разумную точку фильтра для перехода к низкочастотному динамику для частот ниже 800 Гц.

ФОТО - Нажмите

Здесь возникла неожиданная проблема; резкая выемка около 17 000 Гц. Это можно легко исправить с помощью фильтрации DSP, но если мы измеряем вне оси (график ниже, красные и фиолетовые кривые), мы видим, что выемка смещается вниз по частоте. Если мы попытаемся исправить это с помощью фильтров, когда слушатель переместится в другое место в комнате, исправление больше не будет правильным. Если возможно, мы должны исправить это акустически.

ФОТО - Нажмите

По опыту я знаю, что проблема такого типа обычно возникает из-за отражения чего-то рядом с твитером. Когда отраженная звуковая волна возвращается, чтобы встретить исходный звук, она может мешать, вызывая неровности или провалы на выходе, как мы видим выше. Фактически, этот эффект может быть вызван даже тем, что звук с внешнего края динамика диффузора мешает звуку из центра диффузора.

В нашем распоряжении есть оружие, называемое «фазовая вилка», которое может влиять на более высокие частоты твитера или вуфера. Фазовый штекер - это, по сути, объект определенной формы перед драйвером, который заставляет звук проходить определенный путь. Если мы правильно выберем форму, мы можем гарантировать, что звук, который в противном случае вызывает отмену, либо блокируется, либо идет другим путем, чтобы не мешать. Несколько примеров изображений ниже:

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Здесь я отправился в путешествие методом проб и ошибок, вооружившись blu-tak и 3D-принтером!

ФОТО - Нажмите

Я начал с использования blu-tack для создания различных форм, которые я приклеил к тонкому проводу перед твитером. Таким образом, я подтвердил, что на интересующую область можно влиять и улучшать. Затем я обратился к 3D-принтеру, чтобы быстро создать множество конструкций с фазовыми заглушками и протестировать их. 3D-принтеры превосходны для быстрой итерационной разработки. График выше показывает, насколько значительными могут быть крошечные изменения в форме конструкции фазовой пробки.

ФОТО - Нажмите

Выбрав оптимальный дизайн, я применил его к основному корпусу как неотъемлемую часть, распечатал еще раз и сохранил некоторые окончательные акустические измерения для экспорта в программу генерации фильтров.

Шаг 4: Создание фильтра (дизайн)

Чтобы создать фильтр DSP, мы экспортируем необработанный ответ каждого драйвера, включая данные фазы, в программу RePhase.

Это бесплатное программное обеспечение позволяет нам независимо управлять частотной характеристикой и фазой для создания настраиваемого фильтра, который корректирует наш драйвер до желаемого результата.

Что такое «фаза»? Проще говоря, это время, когда звук достигает слушателя. По разным причинам не все частоты воспроизводятся из динамика одновременно. Например, когда низкочастотный динамик и высокочастотный динамик находятся в немного разных физических положениях, звук от одного динамика может достигать слушателя раньше, чем от другого. Если пойти немного глубже, такие аспекты, как электронные фильтры, могут хранить энергию на одних частотах дольше, чем на других, что означает, что высокие частоты могут достигать слушателя раньше, чем средние. Разница во времени слишком мала, чтобы ее можно было услышать как задержку, но она может повлиять на воспринимаемую четкость, поэтому приятно, что мы можем исправить ее с помощью DSP.

Мы можем настроить все параметры фильтра до тех пор, пока не получим ровную частотную характеристику в желаемой полосе пропускания, фильтрацию кроссовера на частоте 800 Гц, а затем мы настроим фазу и синхронизацию драйвера, чтобы получить точный результат. Мы делаем это для каждого динамика, чтобы создать симметричное соответствие между высокочастотным и низкочастотным динамиками.

ФОТО - Нажмите

Затем мы можем сгенерировать «коэффициенты фильтра», которые в основном являются переменными в повторяющемся математическом уравнении, используемом для управления звуковым сигналом. Вводя наши тщательно сгенерированные коэффициенты в DSP, мы можем манипулировать сигналом, чтобы получить именно тот звук, который мы хотим от динамика. Г-н Спикер использует 250 наборов коэффициентов или «постукиваний» для каждого динамика, чтобы настроить звук по своему желанию.

ФОТО - Нажмите

Сам процессор DSP программируется с помощью программного обеспечения под названием Sigma Studio. Это позволяет создать поток сигнала с желаемыми функциями, такими как разделение сигналов вуфера и твитера с помощью созданных нами настраиваемых фильтров, выравнивание синхронизации драйверов и регулировка уровня громкости. DSP способен решать гораздо более сложные задачи, поэтому, если вы любите приключения, я рекомендую вам поиграть в Sigma Studio, чтобы настроить Mr. Speaker по-своему! Возможно, добавить некоторую динамическую обработку или эквалайзер для вашей конкретной среды прослушивания?

Затем акустический выход должен быть подтвержден реальными измерениями и, при необходимости, отрегулирован.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Я очень доволен этим результатом! Фазовая характеристика низкочастотного динамика начинает «сползать» ниже 200 Гц, потому что ограниченная память крошечного DSP ограничивает длину математики фильтра, которую можно использовать. Тем не менее, это впечатляющий результат !! Честно говоря, это более точная частота и фаза на выходе, чем у большинства профессиональных студийных мониторов:)

Шаг 5: Установите программатор DSP (сборка)

Эта часть в основном сводится к установке бесплатного программного обеспечения Analog Devices Sigma Studio и последующей установке специальных драйверов FreeDSP для платы программирования, благодаря которым она появляется внутри Sigma Studio (Analog Devices производит плату программатора, но это довольно дорого, поэтому специальный драйвер для использования этого доступного по цене).

Скачайте Sigma Studio и установите ее. Просто нажмите «Далее», «Далее».

Загрузите драйвер FreeDSP и разархивируйте его в папку, которую сможете снова найти.

Драйвер должен быть установлен с отключенной функцией подписи драйверов Microsoft, потому что, естественно, никто не платил Microsoft за его подпись.

Для этого нажмите кнопку «Перезагрузить» в меню «Пуск», но при этом удерживайте левую клавишу «Shift». Когда компьютер перезагрузится, вы увидите экран с некоторыми параметрами. Выберите Устранение неполадок> Дополнительные параметры> Параметры запуска> Перезагрузить.

Когда компьютер перезагружается, вам нужно сначала нажать цифру 7 на клавиатуре, чтобы загрузиться без подписи драйвера.

ФОТО - Нажмите

Удалите все контактные перемычки с печатной платы программатора. Я видел две версии, одну с одной перемычкой, другую с двумя перемычками. Все надо удалить.

ФОТО - Нажмите

Сначала мы должны скопировать файл с именем «ADI_USBi.spt» из установочной папки Sigma Studio в папку драйвера. Я предполагаю Windows 10 64bit.

Файл Sigma Studio находится здесь: Ваш диск> Программные файлы> Аналоговые устройства> Sigma Studio 4.5> USB-драйверы> x64> ADI_USBi.spt

Папка с драйверами находится здесь: YourDrive> freeUSBi-master> SOURCES> DRIVERS> Win10> x64

ФОТО - Нажмите

Подключите программатор с помощью USB-кабеля и откройте Диспетчер устройств. Для этого щелкните меню «Пуск» и просто начните вводить «Диспетчер устройств». Он должен показать вам значок.

ФОТО - Нажмите

Найдите «Неизвестное устройство», которое будет платой программатора. * Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Обновить драйвер».

ФОТО - Нажмите

Выберите «Найти на моем компьютере драйверы».

ФОТО - Нажмите

Теперь нажмите кнопку «Обзор» и укажите папку, в которую вы распаковали драйвер и скопировали файл из Sigma Studio. Щелкните ОК.

ФОТО - Нажмите

Windows должна найти драйвер и спросить, действительно ли вы хотите его установить, даже если он не «подписан». Выберите «Все равно установить этот драйвер».

ФОТО - Нажмите

Мы почти закончили. Надеюсь, Windows сообщает об успешной установке. Теперь отключите плату программатора, а затем снова подключите ее, чтобы установка драйвера завершилась.

Перезагрузите компьютер.

Шаг 6: запрограммируйте DSP (сборка)

Теперь, когда установлены Sigma Studio и плата программатора, мы можем загрузить программу DSP.

Загрузите программу (ссылка ниже), которую я создал для платы DSP, и распакуйте ее где-нибудь, что вы вспомните.

Нам нужно соединить плату программирования и плату DSP вместе для питания и передачи данных. Когда каждая плата включается, они обе действуют как «ведущие» на линиях данных. Это вызывает проблему, если программатор включается до платы DSP.

Я думаю, что самый простой способ убедиться, что плата DSP сначала получает питание, - это подключить ее непосредственно к линии питания USB, в то время как плата программатора включается сине-белым переключателем, который у нее есть.

Нам также нужна возможность временно соединить контакты «WP» и «GND» вместе, пока мы сохраняем программу. «WP» означает защиту от записи. Не рекомендуется оставлять их постоянно подключенными, потому что память может быть повреждена случайными колебаниями мощности или чем-то еще.

Итак, нам нужно немного припаять и подключить провода, как показано на рисунке:

ФОТО - Нажмите

Подключите кабель USB к компьютеру. Если программатор сразу включился, необходимо выключить его выключателем, затем отсоединить и снова подключить кабель. Таким образом, плата DSP получит питание раньше программатора. После подключения и ожидания 5 секунд, пока плата DSP загрузится, мы можем нажать выключатель питания на программаторе.

Откройте Sigma Studio.

Откройте скачанную вами программу.

Он должен иметь такой экран. Надеюсь, USBi будет иметь зеленый цвет, чтобы указать, что плата программатора обнаружена. Возможно, вам потребуется щелкнуть вкладку «Конфигурация оборудования», чтобы увидеть этот экран.

ФОТО - Нажмите

Если нет… ну какашки. Установка драйвера может быть немного суетливой, вы можете попробовать снова подключиться к другому USB-порту. Проверьте диспетчер устройств, чтобы убедиться, что он не показывает ошибок. Попробуйте перезапустить программатор. Зайдите на форумы diyaudio.com и попросите помощи;)

Если все в порядке, просто нажмите кнопку «Link Compile Download». Это загрузит программу в активную память DSP и запустит ее. Если это сработало, мы должны увидеть «Активно: загружено» в правом нижнем углу экрана.

ФОТО - Нажмите

ОДНАКО, он еще не сохранен в памяти платы DSP, поэтому при перезапуске DSP он вернется к программе по умолчанию.

Как только программа находится в активной памяти, мы можем сохранить ее на борту. Для этого щелкните правой кнопкой мыши поле с надписью «ADAU1401» и выберите «Записать последнюю компиляцию в E2PROM».

Не нажимайте пока "окей"!

ФОТО - Нажмите

Чтобы разрешить запись в память в постоянное хранилище, контакт платы DSP «WP» должен быть временно подключен к «GND», как раз на время сохранения программы. Это отключает защиту от записи в хранилище. Так что скрутите эти провода вместе. Затем нажмите "ОК".

ФОТО - Нажмите

После завершения записи вы должны раскрутить провода для «WP» и «GND», чтобы защитить память.

Вот и все! Когда плата DSP выключена и включена, она должна автоматически загружать и запускать программу для Mr. Speaker из встроенного хранилища. Теперь вы можете удалить провода и приготовиться установить его в Mr. Speaker.

Я знаю, что то, что вам нравится 3D-печать или электроника, не обязательно означает, что вам удобно возиться с компьютерами. Я не хочу, чтобы люди перестали строить мистера Спикера. Итак, я заключу с вами сделку - если вы попытаетесь запрограммировать плату DSP и потерпите неудачу, вы можете отправить ее мне в Великобританию, и я запрограммирую ее бесплатно. Но сначала нужно хотя бы попробовать себя!

Шаг 7: соберите электронику (сборка)

Нижняя часть Mr. Speaker предназначена для размещения батареи, печатных плат и прокладки проводов. Вы можете пропустить провода через отверстия, чтобы они оставались аккуратными.

ФОТО - Нажмите

Для крепления печатных плат я использовал двухсторонние липкие прокладки из пенопласта. Благодаря им платы приподняты на несколько миллиметров над основанием, поэтому они не создают шума и вибрации, а у припаянных проводов остается немного места для прохождения через контактные площадки. Я использовал то же самое для крепления держателя батареи.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Первое, что нужно сделать перед тем, как паять все провода, - это установить выходное напряжение платы регулятора. Сзади есть несколько площадок для пайки. Нам нужно использовать каплю припоя или небольшую проволочную жилу, чтобы перемыть «SV», как показано (или это означает, что это 6 В?).

ФОТО - Нажмите

Теперь подключите положительный и отрицательный провода аккумулятора непосредственно к контактам IN + и GND регулятора. Используйте мультиметр для измерения постоянного напряжения между GND и VO. Используйте небольшую отвертку, чтобы отрегулировать маленькую шкалу в верхнем правом углу платы и установить как можно точнее на 5 В. Лучше немного подойти, чем закончить. Я думаю, что убил печатную плату bluetooth, подав на нее 5,3 В. Доволен был 4,8В. Они не дорогие, поэтому я купил другой. Как только напряжение будет установлено, мы можем отсоединить провода аккумулятора и двигаться дальше.

ФОТО - Нажмите

Сборка электроники довольно проста, но требует много времени. Вам просто нужно припаять несколько проводов между печатными платами, как показано на двух изображениях «Силовая проводка» и «Сигнальная проводка». Я предлагаю провод 26AWG.

Цвет проводов на изображениях предназначен только для ясности и не указывает на тип сигнала и т. Д.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

ЧАЕВЫЕ:

На схеме подключения питания показаны черные провода GND (заземление / минус), соединяющие каждую цепь и аккумулятор с контактной площадкой «GND» на плате Bluetooth. Важно подключить каждую цепь обратно к этой точке, как показано на схеме. Это называется «звездной землей». Не думайте, что из-за того, что провода соединены вместе, они могут соединиться в любой точке, что вызовет дополнительный шум.

Подключите переключатели и вспомогательное гнездо проводом некоторой длины, чтобы они могли добраться до точек крепления позже и сборка не будет слишком сложной.

Переключатель питания на усилитель 15 см Переключатель источника на Bluetooth 25 см Переключатель источника на DSP 25 см Переключатель источника на разъем Aux 20 см Переключатель громкости на DSP 25 см

Закройте отверстие, через которое проходят провода аккумулятора, с помощью прихватки. Корпус динамика должен быть герметичным, чтобы басовый порт мог работать эффективно. Также небольшие утечки воздуха могут издавать «пердящие» звуки.

Вы можете подключить низкочастотный динамик к каждому выходу усилителя по очереди (не одновременно!) И проверить, слышен ли выходной сигнал от модуля Bluetooth или дополнительного разъема. Однако сейчас не время подключать драйверы к платам усилителей, мы сделаем это на финальном этапе сборки.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Шаг 8: Установите драйверы (сборка)

У Mr. Speaker есть отверстия под винты для крепления драйверов, но они не имеют формы резьбы. Чтобы создать форму резьбы, нужно нагреть винт пламенем и аккуратно вдавить его в отверстие. Это позволит пластику расплавиться вокруг винта и образовать форму резьбы. Как только винт остынет, мы можем открутить его, чтобы установить драйверы.

Нагрейте винт, пока он уже находится на конце шестигранного ключа. Я обнаружил, что 10 секунд в пламени работает хорошо. Если вы уронили винт, возьмите его плоскогубцами. Не будь глупцом и не обожгись!

ФОТО - Нажмите

Я рекомендую использовать винты M3 4 мм, по крайней мере, для твитеров. Они не так распространены, как 5-миллиметровые винты, но их можно купить на eBay или Amazon. Помните, что толщина корпуса твитера будет добавлена позже, поэтому нет необходимости вставлять винты на 100%.

ФОТО - Нажмите

При установке высокочастотных и низкочастотных динамиков обязательно используйте прилагаемую прокладку из пенопласта, чтобы закрыть воздушные зазоры. Вы можете просунуть шестигранный ключ в отверстия для винтов, чтобы убедиться, что он выровнен, прежде чем вставлять винты.

ФОТО - Нажмите

Припаяйте провода к твитерам перед тем, как вкручивать их. Обратите внимание, что метка припоя с красной меткой - это положительный вывод. Если соединения поменять местами, звук будет неправильным.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Проделайте то же самое с НЧ-динамиком и снова обратите внимание на положительный вывод. Помните прокладку.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Теперь нам нужно добавить чашки твитера, чтобы тонкие твитеры не пульсировали под давлением воздуха из вуфера. Проденьте провода твитера через отверстие сзади. Вырежьте кусок демпфирующего материала размером примерно 3 x 12 см и поместите его в чашку. Это поможет поглощать звуковые волны, исходящие от тыльной стороны твитера.

ФОТО - Нажмите

Теперь нанесите полоску контактного клея на основной корпус, где установлен твитер, а также на чашку твитера. Дайте клею высохнуть около 10 минут. Когда он немного высохнет, вы можете плотно прижать его друг к другу.

Не прижимайте мистера Спикера лицом к столу, как это сделал я, фазовая пластина твитера треснула!

ФОТО - Нажмите

После установки чашки твитера отверстие на задней панели необходимо закрыть. Я использовал тактику. Убедитесь, что он хорошо запечатан, даже небольшой воздушный зазор может вызвать деформацию.

ФОТО - Нажмите

Шаг 9: Подключиться и закрыть (сборка)

Вы дошли до последнего шага, здорово!

Нам просто нужно припаять провода вуфера и твитера к платам усилителя, как показано на схеме. Обратите внимание на положительную и отрицательную маркировку на досках.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Пришло время установить вспомогательную розетку и выключатель питания на основном корпусе. Я предлагаю добавить немного эпоксидного клея или герметика, чтобы они оставались на месте и были герметичными.

ФОТО - Нажмите

Тумблеры работают как бы в обратном направлении. Когда рычаг направлен вверх, они подключаются к проводам на нижних клеммах. Поэтому обратите внимание на ориентацию тумблера при его установке.

Верхняя и нижняя части имеют защелкивающиеся соединения. Таким образом, им не нужен клей для их фиксации, но немного силиконового герметика все равно будет хорошей идеей, чтобы запечатать их, если вы знаете, что все в порядке. Можете проверить всухую.

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Как только нижняя часть установлена, переключатели источника и громкости можно закрепить, опять же с небольшим количеством клея.

ФОТО - Нажмите

Хорошей идеей будет добавить немного ваты для динамика внутри основного корпуса, чтобы уменьшить отражения от задней части низкочастотного динамика. Я использовал кусок размером 15 x 40 см.

ФОТО - Нажмите

Верхняя часть и отверстие для трубки порта вместе, и здесь неплохо снова нанести немного герметика.

ФОТО - Нажмите

Трубка порта должна быть ориентирована в сторону небольшого среза верхней части, то есть задней части Mr. Speaker. Больший срезанный угол - передний.

ФОТО - Нажмите

Наконец, можно защелкнуть верхнюю часть на месте. Как только вы убедитесь, что все работает правильно, на стык снова следует нанести немного герметика.

ФОТО - Нажмите

Теперь он готов!

ФОТО - Нажмите

ФОТО - Нажмите

Второй приз Audio Challenge 2020