Оглавление:
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-13 06:58
Что он предлагает?
Всем привет, надеюсь, вам всем нравится заниматься своими руками. На этот раз я вернулся со специальной портативной колонкой на 360 градусов, которая немного отличается от обычных. Он использует 6 отдельных динамиков (пара низкочастотных динамиков, твитеров и пассивных излучателей) в сочетании с парой кроссоверов для усиления низких, средних и высоких звуковых частот.
Динамики равномерно расположены вокруг деревянного корпуса, чтобы покрыть все 360 градусов. Это особое расположение равномерно заполняет звук во всех уголках комнаты. Я не знаю, как выразить это словами, но он сильно отличается от передних динамиков. Чтобы все было лучше, я выбрал деревянный корпус, где более плотные стены ухудшают общее качество звука. Чтобы пойти дальше, опция усиления низких и высоких частот позволяет нам настроить тон в соответствии с нашими предпочтениями.
Он также имеет некоторые удобные для пользователя функции! Складная ручка делает его идеальным для повседневных поездок. Благодаря двойным литий-ионным элементам он имеет огромную резервную батарею, что делает его беспрерывным развлечением.
Кроме того, у него есть специальный переключатель для переключения из режима батареи в режим линейного входа. В последнем случае будет полезно напрямую управлять усилителем от внешнего зарядного устройства USB, не разряжая аккумулятор. Также он помогает одновременно заряжать и питать динамик напрямую от USB-порта. Здесь часть входной мощности отдельно подается на зарядку и питание усилителя. Это снижает нагрузку на аккумулятор из-за непрерывной зарядки и разрядки, как в других портативных динамиках.
Что касается индикации, то вверху есть индикация уровня заряда батареи и индикации зарядки и полной зарядки. Так что ты думаешь о спикере? Хотите увидеть всю сборку? Тогда вас ждут остальные шаги.
Шаг 1. Шаблоны и деревянный корпус
Чтобы расположить драйверы громкоговорителей для выполнения наших желаемых функций и использовать максимальный объем корпуса, требуется иной дизайн корпуса. Поэтому я применил технику многослойного ограждения, когда несколько деревянных вырезов складывались вертикально, чтобы сформировать единую свайную структуру.
Вырезки из шаблонов (файлы в формате pdf) прилагаются к этой статье. Просто распечатайте его и приклейте поверх фанеры и вырежьте по линиям лобзиком.
Для удобства я назвал шаблоны, как указано ниже. Обратите внимание, что я бы также обратился к окончательным деревянным вырезам с такими же названиями.
1) Нижний круг (нужен только 1)
2) Основная секция корпуса (необходимо 7 из них)
3) Верхняя часть, часть 1 (требуется только 1)
4) Верхняя часть, часть 2 (требуется только 1)
5) Ручка (требуется только 1)
Из этих пяти верхняя часть шаблона 2 и шаблон ручки были вырезаны из фанеры толщиной 3 мм, а остальные - из фанеры толщиной 12 мм.
После того, как внешние линии вырезаны должным образом, внутри просверливается несколько отверстий, чтобы полотно лобзика могло пройти сквозь них и разрезать внутренние стороны.
После того, как все вырезы будут сделаны, снимите бумажные шаблоны и немного отшлифуйте поверхность, чтобы добиться хорошего результата. Затем, используя столярный клей и гвозди, 7 основных секций ограждения были уложены друг на друга и помещены над секцией нижнего круга.
Теперь верхняя часть 2 закреплена поверх верхней части 1 деревянным клеем и гвоздями. Эта секция будет присоединена к предыдущей установке корпуса на заключительном этапе сборки вместе с секцией ручки.
Обратите внимание: при соединении обеих верхних секций 5 вырезов для переключателей на верхней части 2 закрываются частью 1. Таким образом, мы должны снова вырезать эти 5 вырезов.
Как я пришел к дизайну шаблона?
Я думаю, было бы неплохо поделиться мыслями, которые лежали в основе дизайна шаблона. Вы можете полностью перейти к следующему, если не хотите вдаваться в подробности.
Итак, главным аспектом дизайна было определение внешнего диаметра корпуса. Размер выбран таким образом, чтобы он был портативным, а также имел достаточный внутренний объем для размещения всех драйверов и схем динамиков. Так что закупка всех компонентов перед сборкой будет лучшим способом начать проект. После некоторых проб и ошибок я обнаружил, что радиус 7 см идеально подойдет для корпуса. Я пришел к этому результату, нарисовав на бумаге круг с приблизительным расчетным значением радиуса. Затем поместите драйверы и схемы на чертеж, чтобы посмотреть, подойдет ли он. Если нет, измените диаметр на большее значение и повторяйте процесс, пока не будет достигнута оптимальная точка.
Шаг 2. Драйверы и вырезы для динамиков
Когда мы закончили с деревянным корпусом, мы могли начать вырезать отверстия для 6 динамиков. Пассивные радиаторы, вуферы и твитеры, которые я использовал, имеют размер 2,25 дюйма, 2 дюйма и 1,25 дюйма соответственно. Поскольку я использовал усилитель 3 Вт + 3 Вт для этого проекта, можно было бы использовать любые драйверы мощностью выше 3 Вт. Но лучше придерживаться номинальной мощности усилителя. Низкочастотные динамики на 5 Вт и 4 Ом, твитеры на 20 Вт и 4 Ом.
вуферы
www.aliexpress.com/item/32656021955.html?s…
твитеры
www.aliexpress.com/item/32896491425.html?s…
пассивные радиаторы
www.banggood.in/2PCS-Black-Passive-Radiato…
Более широкая часть корпуса будет задней стороной, которая на более позднем этапе будет закрывать пассивный радиатор с двумя высокочастотными динамиками с каждой стороны. Спереди будет расположен еще один пассивный радиатор с двумя низкочастотными динамиками по бокам.
С помощью циркуля на всех 6 гранях нарисован грубый круг в соответствии с размером водителей. Это помогает нам найти центр и правильную позицию водителей. Теперь с помощью соответствующих приспособлений для кольцевых пил сделайте вырезы на всех 6 гранях корпуса. После этого шага следует просверливание всех отверстий под винты для этих динамиков.
Шаг 3: решетка динамика
Решетку динамика сделать довольно просто. Я использовал две полукруглые трубы из ПВХ (5 дюймов), которые обычно продаются в хозяйственных магазинах как водосточные трубы.
На последнем этапе он помещается между верхней и нижней частями корпуса и скрывает все динамики. Та, которая находится между верхом и низом, является ранее объясненной основной секцией корпуса. Короче говоря, решетка динамика должна иметь длину, равную общей высоте 7 основных секций корпуса (7x 12 мм = 84 мм). Затем они размещаются вокруг корпуса, чтобы отметить очертания всех 6 вырезов для динамиков. Некоторые шаблоны решетки (прикрепленные к изображениям) теперь приклеены поверх этих контуров и просверлены для получения желаемого рисунка решетки. Затем эти две части соединяются вместе с помощью куска джутовой ткани и резинового клея (он же резиновый клей). Все края ткани также были загнуты и склеены, чтобы получить хорошую отделку. Складывание ткани, безусловно, будет соответствовать общей длине, и поэтому лучше принять длину ПВХ равной 80 мм, а не упомянутым ранее 84 мм в качестве допуска. Однако джут закрывает все отверстия решетки, которые снова открываются горячим паяльником. Результат был дополнительно покрыт последним слоем черной ткани решетки динамика.
Шаг 4: электронные компоненты
В этом проекте используются следующие схемы.
1. Усилитель 3 Вт + 3 Вт
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
2. Двухполосные аудиокроссоверы (необходимо два из них)
www.banggood.in/2-Way-Audio-Frequency-Divi…
3. Модуль повышающего преобразователя постоянного тока в постоянный.
www.banggood.in/3pcs-DC-2V-24V-To-5V-28V-2…
4. Литий-ионные элементы (необходимо два).
www.banggood.in/2PCS-MECO-3_7v-4000mAh-Pro…
5. Литий-ионный зарядный модуль.
www.banggood.in/2-Pcs-TP4056-Micro-USB-5V-…
6. Индикатор уровня литий-ионного аккумулятора.
www.banggood.in/3_7V7_4V-11_1V14_8V-Li-po-…
Из них первые четыре, то есть усилитель, кроссоверы, повышающий преобразователь и ионно-литиевые ячейки, расположены над стекловолоконным листом, который имеет тот же внутренний размер, что и корпус. Схема схем нанесена на лист, а отверстия под винты проделаны горячим паяльником. Теперь он вставлен в наш ранее сделанный деревянный корпус, чтобы просверлить отверстия точно в том месте, где находится лист. Пожалуйста, посмотрите видео, чтобы лучше понять.
Лист из стекловолокна помогает закрепить ионно-литиевые элементы и повышающий преобразователь с помощью стяжек, поскольку в этих двух нет отверстий для винтов для крепления. Мы также могли бы использовать для этой цели горячий клей, но я считаю, что это не постоянный метод фиксации, и со временем сцепление будет потеряно. Лист также изолирует тепло от электроники к дереву под ним и обеспечивает защиту от любого наихудшего сценария.
Остальные модули, то есть модуль зарядки и индикатор уровня заряда батареи, были расположены в верхней части и будут обсуждаться в следующих разделах.
Как видите, я использовал литий-ионные элементы в параллельной конфигурации для большей резервной батареи. Перед параллельным подключением ячеек очень важно полностью зарядить каждую ячейку по отдельности. В противном случае элемент с более высоким напряжением будет бесконтрольно заряжать элемент с более низким напряжением, что совсем нехорошо.
После того, как ячейки закреплены стяжками, мы могли склеивать провода, припаяв их к клеммам. Перед установкой остальных цепей убедитесь, что вы также припаяли провода от всех его клемм. Чтобы освободить место для кроссоверов, они располагаются вертикально с помощью нескольких болтов и гаек. Повышающий преобразователь теперь закреплен на стяжках, а напряжение устанавливается на 5 В путем поворота потенциометра на плате. Мы могли бы временно запитать модуль с батарейным блоком на его входе и использовать мультиметр на выходе, чтобы установить значение на 5V. Как только это будет сделано, мы можем разместить кроссоверы и плату усилителя над стекловолоконным листом. Но перед тем, как вставить схемы в корпус, на одной стороне дна просверливается отверстие для фиксации порта USB. Он надежно закреплен с помощью эпоксидной замазки. Теперь можно было вставить схемы в корпус и закрепить винтами. 4 болта от кроссоверов фиксируются болтами на нижней стороне корпуса.
Шаг 5: установка драйверов динамиков
Как упоминалось ранее, у нас есть всего 6 отдельных динамиков для проекта. Сначала были установлены пассивные радиаторы и твитеры. Было немного сложно найти более тонкие винты, которые могли бы пройти через отверстия для винтов, и поэтому они были закреплены болтами. С помощью плоскогубцев болты были закреплены гайками, а оставшаяся длина болтов была отрезана ножовкой. Соединительные провода от кроссоверов теперь были припаяны к клеммам твитера. Точно так же два низкочастотных динамика были подключены соответствующим образом и закреплены винтами. С корпусом почти все готово. Давайте перейдем к другим разделам.
Шаг 6: ручка
Как объяснялось ранее, мы уже вырезали ручку в начале вместе с другими частями. Теперь нам нужно поработать над стыком, на котором он должен быть прикреплен к верхней части. Для этого я использовал две маленькие металлические петли. Поскольку площадь петли очень мала, мы не можем правильно закрепить ее на концах деревянной ручки. Итак, вырезанная из L-образного хомута металлическая деталь закрепляется болтом с одной стороны петли так, чтобы ее длина увеличивалась. Теперь его можно было прикрепить к ручке с помощью другого набора болтов. То же самое повторяется и с другой стороны, и вся деревянная часть ручки приклеивается и покрывается джутовой тканью.
Шаг 7: Верхняя часть
Как видно из рисунка, в верхней части есть 5 отверстий для переключателей и две области желоба для крепления зарядного модуля и индикатора уровня заряда батареи. В этих желобах просверлены необходимые отверстия, чтобы через них могли проходить провода от этих двух модулей. Чтобы идеально подогнать эти 2 модуля, необходимо внести некоторые незначительные изменения в верхние секции. Например, можно приклеить небольшие кусочки фанеры к желобам, чтобы индикатор уровня заряда батареи поднялся ровно на поверхность. Поскольку зарядный модуль будет закрыт, нет необходимости выравнивать его по верхней поверхности. Однако, чтобы световые индикаторы зарядного модуля были видны, он покрыт куском 2-миллиметрового белого акрилового листа. Он помещается в бордюр малого направляющего канала, сделанный поверх деревянного желоба вокруг зарядного модуля. Острого универсального ножа будет достаточно, чтобы разрезать дерево для направляющих. Вся верхняя часть покрыта джутовой тканью, как и раньше. Однако нам нужно точно разрезать ткань на части индикатора дисплея батареи и световой индикации зарядки, чтобы обнажить ее. Я использовал прозрачную ленту поверх этих двух модулей и с помощью маркера точно обрисовал границы. Затем эту ленту наклеивают на центр джутовой ткани и с помощью горячего паяльника с острым концом обжигают и разрезают эти части.
Джутовую ткань очень легко разрезать с помощью жала паяльника, а также края красиво подгорают и не вываливаются. Это одна из основных причин, по которой я много использую джут в своих проектах. Кроме того, меня всегда привлекала его более низкая стоимость и грубая текстура.
Затем ткань приклеивается к верхней части с помощью резинового клея, как описано в предыдущих шагах.
Теперь мы могли прикрепить ранее объясненную ручку к верхней части, зафиксировав две петли на месте болтами.
Шаг 8: Заключительная сборка
Теперь мы можем вставить 5 переключателей DPDT в соответствующий вырез в верхней части. Переключатели упомянуты ниже, а их положение в верхней части обозначено на изображении.
1) Переключатель включения / выключения
2) Переключатель усиления низких частот
3) Переключатель усиления высоких частот
4) Переключатель уровня заряда аккумулятора
5) Переключатель зарядки
Размеры переключателей
Ширина - 13,1 мм, длина - 19 мм, высота - 18,7 мм (приблизительное значение)
Следует отметить, что переключатель включения / выключения DPDT должен находиться в выключенном положении. Это сделано для того, чтобы приспособить функцию переключения между линейным режимом и режимом работы от батареи, как объяснено во введении. Вы можете получить лучшее представление, просматривая электрическую схему. Остальным 4 переключателям не требуется центральное смещение, подойдет двухпозиционный переключатель DPDT.
Как только переключатели будут вставлены, мы можем начать процесс подключения и пайки. См. Электрическую схему, прилагаемую к изображению. По-моему, о проводке особо и нечего сказать, она простая и понятная. Если вам нужна дополнительная помощь по этому поводу, дайте мне знать в разделе комментариев ниже.
Для создания герметичного уплотнения мы должны закрыть переключатели сзади, чтобы предотвратить утечку воздуха через зазоры вокруг переключателей. Для этого неплохо было бы использовать эпоксидную шпатлевку.
Итак, дело почти готово! Теперь мы могли, наконец, присоединиться к верхней секции над основной секцией корпуса. Нанесите немного столярного клея на поверхность корпуса и закрутите 4 винта в верхней части, чтобы надежно закрепить ее. Поскольку мы фиксируем ее винтами, мы можем открыть эту часть в любое время в будущем для любых настроек или ремонта. Просто открутите винты и проведите шпателем или чем-нибудь еще, чтобы отделить клей, и вы наверняка сможете открыть корпус без особых усилий.
Перед тем как прикрепить решетку динамика, убедитесь, что вы сделали выемку, чтобы открыть порт USB внизу. Осталась только решетка динамика, поэтому прикрепите ее к корпусу винтами.
Итак, проект наконец-то завершен. Теперь мы наконец-то смогли немного расслабиться под приятный звук из этого динамика. Я очень рекомендую этот проект тем, кто хочет собрать портативную колонку. Хотя это занимает немного времени, это определенно шаг вперед, чем обычная установка двух драйверов. Так что усилия того стоят. Что ты думаешь об этом проекте? Дайте мне знать в разделе комментариев. Также, если у вас есть какие-либо вопросы по этому поводу, я рад это слышать.