Старое зарядное устройство? Нет, это гитарный усилитель и педаль для гитарных наушников RealTube18: 8 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

ОБЗОР:

Что делать во время пандемии с устаревшим зарядным устройством для никель-кадмиевых аккумуляторов и устаревшими автомобильными радиолампами, которым уже более 60 лет, которые нужно утилизировать? Как насчет разработки и изготовления низковольтного лампового обычного гитарного усилителя для наушников и педали дисторшн с питанием от батареек? У меня было немного времени и еще оставшихся деталей, поэтому я также построил один внутри мертвого зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов Milwaukee Tools. Это полезные проекты по переработке электронных отходов.

Прежде чем я углублюсь в основы этой сборки, я понимаю, что ее читатели будут варьироваться от новичков до опытных, обладающих необходимыми навыками и опытом. Это эпоха Интернета (с кучей ссылок в конце), и я не буду претендовать на то, чтобы объяснить, а также на технических сайтах, как работают лампы, теория электричества, как работают батареи, чем батареи различаются, как тестировать схемы ламп с осциллографами, использование электроинструментов, пайка и т. д. Есть так много хороших материалов, и лучше, чем я мог бы написать. В любом случае, 120 лет электрического проектирования - это слишком много для изучения для любого человека. Наконец, я пишу здесь свой процесс дизайнерского мышления, чтобы вы могли увидеть, как я подошел к своему выбору, в надежде, что вы почувствуете смелость и сможете настроить дизайн.

Многие мысли приходили в голову, когда я проектировал усилитель для наушников RealTube18 и схему гитарной педали. Конечный продукт оказался безопасным (макс. 20 вольт постоянного тока) и удобным способом экспериментов со схемами на электронных лампах, а для такого упаковщика, как я, довольно низкой стоимостью из-за всех компонентов, которые я убрал.

Запасы:

Спасите старое зарядное устройство для аккумуляторных батарей.

Найдите подходящие электронные лампы, которые кто-то был достаточно любезен, чтобы не выбрасывать их 60 лет назад.

Разные резисторы, конденсаторы, розетки, провода, гнезда и потенциометры.

Вам понадобится большой набор инструментов, от дрелей и ручных инструментов до паяльника, макета, цифрового мультиметра, и не забудьте аккумулятор, который поместится в гнездо для аккумулятора старого зарядного устройства.

Шаг 1. Как я выбираю, что будет делать зарядное устройство для переработанной батареи

Мне нужна была простая конструкция лампового усилителя, без транзисторов или интегральных схем или с небольшим количеством транзисторов или с относительно небольшим количеством других компонентов. В конце концов, единственными полупроводниками в окончательной конструкции являются светодиоды мощности и эффектов.

Я хотел, чтобы это было низкое напряжение, работающее от аккумулятора инструмента, безопасное подключение к макетной плате с оголенными проводами, без необходимости использования нити накала переменного тока или пластинчатых трансформаторов напряжения. Эксперименты с низковольтными макетами - это безопасный способ изучить схемы ламп и позволяют быстро менять компоненты без пайки (до окончательной сборки). (Предупреждение: трубки все еще слишком горячие, чтобы их можно было касаться.) Я купил в Интернете пару 9-контактных переходников для трубок, которые подключаются прямо к макетной плате. Электролитические конденсаторы низкого напряжения (номиналом не менее 25 В) недороги и малы, в отличие от братьев и сестер с номиналом 400 или 600 вольт, необходимых в источниках питания высоковольтных ламповых усилителей.

Я хотел, чтобы электрический шум был нулевым: при поддержании постоянного тока от батареи единственным задействованным переменным током был сам аудиосигнал.

Ламповый звук: я создавал его, чтобы создать аутентичные ламповые гармонические искажения для гитары. Результатом я довольно доволен. Этот усилитель работает в линейном режиме с низким уровнем искажений, когда ручка громкости гитары находится в низком положении, а регулятор Drive - в низком положении. В зависимости от гитарных звукоснимателей искажение может очень быстро достигнуть предела. Те, кто хорошо знаком с ламповыми гитарными усилителями, не удивятся, что мой выбор однотактного тетрода не будет иметь такой же звуковой профиль, как у лампового усилителя, и не будет иметь гармонического нёба двухтактного силового каскада. Тем не менее, мне нравятся результаты этого проекта.

Доступный: я хотел использовать как можно больше компонентов из ящиков с запчастями. Признаюсь, я использовал несколько бывших в употреблении деталей, даже электролитические конденсаторы. Если вы строите на долгую перспективу, как только вы остановитесь на своем дизайне и довольны макетом, я предлагаю новые электролитические конденсаторы хорошего качества - вы в будущем будете счастливы не заменять конденсаторы через 5-10 лет.

Шаг 2: выбор вакуумных трубок низкого напряжения

Чтобы получить низковольтный, настоящий «ламповый звук» по доступной цене, я решил использовать ламповый тип низкого напряжения, разработанный для использования в автомобильных радиоприемниках с 1955 по 1962 год. Есть две категории этих низковольтных ламп: «с пространственным зарядом» и обычные. Тип пространственного заряда в основном использует дополнительный ток, протекающий через трубку, чтобы имитировать активность электронов, совместимую с работой пластины с более высоким напряжением. Я был в порядке с любым типом, но обычные типы с низким напряжением не требуют дополнительного тока, который требуется для типов с пространственным зарядом.

Эти низковольтные лампы были созданы, потому что низковольтный силовой транзистор только что был успешно разработан, но высокочастотные транзисторы еще не были доступны. Производители автомобильных радиоприемников искали решение для работы от 12 вольт, чтобы избавиться от необходимости генерировать высокое напряжение для стандартных электронных ламп. Однако вскоре все ламповые устарели, а автомобильные радиоприемники с лампами низкого напряжения просуществовали недолго. Хотя эти автомобильные лампы были разработаны для работы в суровых условиях неровных дорог, им не хватало жизненного цикла конструкции, позволяющего повысить производительность, а также избавиться от микрофона. Например, увеличив громкость, вы можете коснуться печатной платы и услышать это в наушниках.

Моей несимметричной педали усилителя / гитары для наушников потребуются два или даже три триода, чтобы получить достаточный сигнал возбуждения, а затем один тетрод питания или пентод для управления наушниками.

Наличие трубок: низковольтные лампы больше не производятся, поэтому единственным вариантом будет New Old Stock. Vacuumtubes.net и несколько других веб-сайтов делают хорошую работу по переработке, спасая их со свалок, покупая их оптом на распродаже недвижимости и в других местах. закрытие предприятий. Трубки, которые я выбрал в наши дни, представляют обе категории трубок. Модель 12U7 пользуется популярностью у мастеров гитарных ламповых педалей, поэтому цены на нее растут. Напротив, 12J8 используется очень немногими мастерами, поэтому цены очень низкие. К счастью, при таком низком напряжении рассеиваемая мощность лампы настолько мала, что лампы служат очень и очень долго.

Нить накаливания трубчатого нагревателя была сложной. Я хотел использовать аккумуляторную батарею 18-20 вольт и не тратить деньги / место / электроэнергию на отдельные цепи питания накаливания нагревателя. Я намеревался найти комбинацию ламп, которая позволила бы разместить нити последовательно и / или параллельно для работы в пределах допусков производителя при общем напряжении от 18 до 20 вольт. Более подробное обсуждение выигрышной аранжировки позже.

Типы ламп: я хотел, чтобы предусилитель с двумя триодами подавался на усилитель мощности на тетроде или пентоде для классической несимметричной работы класса A. Третий триод мог бы работать, если бы мне было нужно усиление, но в итоге мне не понадобилось это дополнительное усиление, поэтому комбинированная лампа тетрод / триод не была нужна, только тетрод.

Список двойных триодных ламп низкого напряжения весьма невелик. Ни одна из этих трубок не является типом настоящего типа с «пространственным зарядом», поскольку этот метод используется, чтобы позволить большему току течь в лампе вывода мощности, а не в лампе усиления напряжения.

См. Изображение низковольтных ламп с двойным триодом. Я не уверен, насколько хорошо эти фотографии будут загружены, поэтому разрешение может затруднить их чтение.

Что касается силового тетрода, 12J8, 12DK7 и 12EM6 имели приличную мощность. Лампа 12J8 имеет самую высокую выходную мощность среди устройств без пространственного заряда и имеет ток нагревателя 0,325 А при 12 вольт.

См. Изображение ламп тетрода низкого напряжения.

Я искал лампу с двойным триодом, которая могла бы работать с током 0,325 А. Как назло, лампа 12U7 имеет ток нагревателя 0,3 А при 6 В при использовании центрального отвода нагревателя.

Таким образом, один нагреватель 12J8 на 12,6 В последовательно с одним 12U7 в конфигурации с разделенной нитью на 6,3 вольта требует 12,6 + 6,3 = 18,9 вольт в сумме для нагревателей, а именно около 0,3 ампер. Аккумулятор для инструмента от 18 до 20 вольт идеально подходит для этой комбинации. Поищите в Интернете «техническое описание ламп», чтобы увидеть допуски производителей к рабочим параметрам интересующих вас ламп. В ходе тестирования я обнаружил, что полностью заряженная батарея при 20 В, питающая эти нити, давала 11,8 В на 12J8 и 7,2 В на раздельный нагреватель 12U7 (эквивалент 14,4 В с неразъемной нитью накала). Эти значения находятся в пределах спецификации от 10 до 16,9 вольт для этих ламп и составляют около 0,32 ампер. Мне очень повезло с этой комбинацией.

Еще одно замечание: 12U7 - это более или менее специально настроенная лампа 12AU7. 12AU7 (европейский код - ECC82), разработанный еще в 1946 году и, возможно, ранее, предназначался для работы с высоким напряжением и снова производится сегодня, благодаря своим превосходным характеристикам предусилителя звука.

Для полноты, типы силовых пентодов или тетродов «Space Charge» не имеют подходящего тока, соответствующего 0,3 А при работе раздельного нагревателя 12U7. И общий ток, потребляемый лампой, выше из-за сетки пространственного заряда. Итак, в качестве силовой лампы я выбрал 12J8. Если вы идете в другом направлении, то более высокие токи в пластинах могут быть для вас более привлекательными. См. Изображение изготовленных энергетических ламп с «пространственным зарядом» для получения дополнительной информации.

Итак, для моего проекта лучше всего подходит пара 12U7-12J8. 12J8 имеет выходную звуковую мощность 20 мВт, что уступает только 12K5 при 40 мВт. Но поскольку напряжение на пластине будет от 18 до 20 вольт вместо 12,6 вольт, выходная мощность будет немного выше, с моим измеренным результатом около 40 мВт - моя фактическая выходная мощность была выше, но искажения были довольно высокими. Обратите внимание, что некоторые из экранов и пластин трубок рассчитаны на максимальное напряжение 16 вольт, но большинство из них рассчитаны на 30 вольт - 12U7 и 12J8 оба рассчитаны на 30 вольт.

Удобно, что замена одностороннего силового каскада 12J8 на двухтактную пару 12J8 с делителем фазы 12U7 приведет к получению двух 12U7 и двух 12J8 в сумме, что означает, что нагреватели все равно будут работать как одна разделенная нить накала 12U7 последовательно с одной 12J8., всего дважды. Таким образом, двухтактная версия этого усилителя также возможна в рамках моих ограничений. В какой-то момент я мог бы создать двухтактную версию.

Небольшое замечание по брендам ламп: для ламп New Old Stock (произведенных в основном до 1980 года) бренды несколько различались по качеству, но для этих ламп я не заметил заметной (на мой взгляд) разницы в характеристиках. Будь то RCA, Sylvania, GE и т. Д. Или ребрендированные лампы с названиями производителей автомобилей на них (FoMoCo, GM и т. Д.), Все они должны работать одинаково, хотя и не оставались массовыми достаточно долго, чтобы получить точную настройку..

Шаг 3: выбор корпуса усилителя

Я хотел использовать корпус, в котором уже есть разъем для батареи нужного типа, и который можно было бы разумно использовать в качестве гитарной педали.

Для версии Ryobi я использовал брошенное зарядное устройство Ni-Cd, которое было закопано в гараже в ожидании поездки по электронной переработке. После удаления ненужных внутренних компонентов (предназначенных для повторного использования в блоке питания постоянного тока в другом проекте) осталось достаточно места для установки необходимых компонентов. Это очень удобно для устаревших никель-кадмиевых зарядных устройств.

Точно так же для версии Milwaukee M18 я купил неисправное зарядное устройство в Интернете и выпотрошил корпус. Добавлен шаг здесь: зарядное устройство, которое я использовал, не имеет положительной клеммы аккумулятора в правильном положении, поэтому требуется аккуратная резка и эпоксидное покрытие клеммы в правильном положении. Это связано с тем, что зарядное устройство M18 предназначалось для литий-ионного аккумулятора и требовало специальных зарядных соединений.

При раскладке компонентов и сверлении отверстий терпение - это достоинство. При использовании пластика действуйте медленно, чтобы избежать трещин или неправильных мест. И заклейте большую часть корпуса малярной лентой: это позволяет делать отметки для сверления и защищает корпус от царапин. Потратьте время на то, чтобы представить себе расположение всех компонентов, прежде чем делать какие-либо отверстия. Зазор между компонентами невозможно изменить после их установки.

Для сверления труб я использовал сверло Форстнера и кусок предварительно просверленного древесного лома в качестве направляющей, прикрепленной к коробке. Кольцевая пила, вероятно, сработала бы лучше.

Чтобы переоборудовать любой корпус, вам понадобится изрядное количество инструментов. Если вы только набираетесь опыта, делая такие вещи, я предлагаю сначала потренироваться на вольере для барахла, а еще лучше, если вы можете получить две одинаковые старые коробки, тогда у вас может быть резервная копия, если корпус сломается или вы наденете Мне не нравится ваше размещение.

Шаг 4: выбор компонентов

Резисторы: за эти годы я накопил миллион резисторов, многие из которых имеют углеродный состав. В настоящее время я бы не рекомендовал углеродный состав из-за надежности. Однако я использовал то, что было у меня под рукой. Несмотря на то, что это все низкое напряжение, возможно, вы не сможете везде использовать маленькие резисторы на 1/8 Вт - посчитайте, что вы не поджарьте резистор (рассеиваемая мощность = ток ^ 2 * сопротивление).

Конденсаторы: поскольку это напряжение ниже 25 вольт, каждый электролит может быть рассчитан на 25 вольт, некоторые ниже. Таким образом, они недорогие по сравнению с конденсаторами, которые я использую в усилителях с напряжением 350 В +. Соединительные крышки с этими сетчатыми резисторами с высоким МОм могут быть меньше 0,022 и 0,1 мкФ. Однако у меня есть набор каждого значения, рассчитанного на 100 В, поэтому я использовал их. Если вы собираетесь купить сумку из них для этого типа проекта, я предлагаю упаковку из десяти 0,05 мкФ с номиналом 100 В или 0,1 мкФ, если это необходимо для регулятора тембра, или набор для экспериментов. Колпачки муфты в основном устанавливают границу частотной характеристики низких частот.

Выходной трансформатор: как правило, при высоких напряжениях и постоянном токе холостого хода выходной звуковой трансформатор является большим, тяжелым и дорогим. Тем не менее, я использовал линейный трансформатор на 70 В, который подходит для таких малых токов постоянного тока. Они легкие и недорогие. Если у вас есть подходящий трансформатор аудиовыхода в коробке с запчастями, он должен звучать еще лучше, но трансформатор на 70 В подойдет. В сети есть много рекомендаций по выбору правильных ответвителей для вашего проекта, но я выбрал ответвитель мощностью 2 Вт, чтобы получить сопротивление нагрузки примерно 2500 Ом, показанное для выхода 12J8.

Нагрузка: я разработал это для наушников / наушников с параллельным сопротивлением 16 Ом. Два параллельных 16 Ом - это 8 Ом, что хорошо подходит для выхода 8 Ом линейного трансформатора на 70 вольт. Но я добавил резистор на 1 Ом последовательно к наушникам / фиктивной нагрузке в качестве делителя напряжения, обеспечивая низкий выход гитарной педали. Этот делитель был определен экспериментально, нацелившись на выходное напряжение громкого эффекта, которое аналогично входному напряжению при переходе на выход при нажатии переключателя педали.

Шаг 5: проектирование моей схемы

Любая сложная электронная схема состоит из нескольких более простых схем. Загружен эскиз моей схемы.

Гитарный вход: гитарный вход подключается сразу к одному концу первого полюса двухполюсного двухпозиционного педального переключателя и продолжается до входного конденсатора первого триодного каскада. Звукосниматель с одной катушкой выдает сигнал около 0,07 В переменного тока, а хамбакер - около 0,7 В переменного тока.

Предварительный усилитель: чтобы максимизировать коэффициент усиления, для первого триода 12U7 было выбрано смещение по сети. Конденсатор связи необходим для смещения при утечке в сеть. Этот конденсатор также снижает риск во время экспериментов, делая невозможным обратное попадание постоянного тока во входной тестовый источник или звукосниматель гитары из-за неправильного подключения. (Я бы предпочел не говорить, почему я указываю на это…) В любом случае, резистор утечки сетки в основном работает по принципу, что облако электронов в области горячего катода (что на самом деле является облаком «пространственного заряда») будет предлагают крошечный поток электронов через резистор, подключенный к катоду или подключенный к источнику питания B +. Экспериментально, резистор 5 МОм, подключенный к B +, казался мне лучшим и давал смещение около -5 вольт (ток утечки может достигать 10 мкА в таблице данных). С датчиком хамбакера 0,7 В переменного тока смещение -0,5 В - довольно хорошее место для работы. Поэкспериментируйте с различными значениями от 2 до 10 МОм, чтобы услышать разницу и увидеть ее на осциллографе. (Осциллограф довольно специализирован, но действительно ценен, если вы хотите поэкспериментировать с конструкциями.)

Примечание об обозначении батарей: названия батарей для портативных радиостанций «A», «B» и «C» были введены более 100 лет назад. Поскольку моя конструкция не требует другого напряжения для обогревателей, в этой конструкции нет батареи «А». Все работает от пластинчатого напряжения, т. Е. Батареи «В», поэтому подключения «А +» нет. Кроме того, я смещаю сетки резисторами, поэтому батареи «С» нет.

Второй звуковой каскад: это второй триод 12U7, питаемый от выхода первого каскада. Этот каскад имеет катодное смещение с соответствующим образом обойденным потенциометром 10 кОм. Этот потенциометр - это то, что я использую в качестве регулятора «драйв», чтобы в основном увеличить коэффициент усиления этой второй ступени, что снизит уровень входного сигнала гитары, необходимый для возникновения искажений. Обратите внимание: при таком дизайне, если вы копаетесь в хамбакере с поднятой ручкой регулировки громкости гитары, каждая ступень насыщается и звучит, что ж, не очень хорошо, поскольку все три ступени искажаются. Но если вы поэкспериментируете между громкостью гитары, настройкой привода усилителя и уровнем громкости усилителя, то обнаружите множество тонов. Для моих ушей это звучит не так хорошо, как лампа 6V6, но, тем не менее, это весело. Для использования в качестве педали было бы неплохо использовать схему автоматической регулировки усиления, но пока я не думаю, что это так уж амбициозно.

Регулировка тембра не является обязательной. И вы можете поэкспериментировать с любым набором тонов, который захотите. Имейте в виду, что некоторые конфигурации регулировки тембра могут значительно ослабить ваш связанный сигнал.

Силовой каскад: 12J8 имеет два встроенных диода, которые я не использовал. Они предназначались для обнаружения (настройки) радиосигналов, а затем для их усиления, достаточного для управления (недавно изобретенным) силовым транзистором. Я привязал общий катод и аноды диода к земле (- батареи), чтобы они были по существу инертными. Теоретически можно было бы настроить емкость между секцией тетрода и диодами, изменив потенциал, но кто-то другой может с этим поэкспериментировать …

Выходной сигнал сначала поступает на разъем для наушников, а затем обратно на резистор 1 Ом на печатной плате, чтобы снять выходной сигнал педали. Таким образом, важно использовать этот тип разъема для наушников, который имеет размыкающие контакты, позволяющие встроенным нагрузочным резисторам на 16 Ом быть нагрузкой на лампу питания, если наушники не подключены.

Экран тетрода подключен к тому же узлу лестницы источника питания B +, что и B + для первых двух ступеней - я экспериментировал с их развязкой (12U7 B + от экрана 12J8), но не увидел никаких преимуществ в прицеле. Вы можете разделить их резисторами на 200 Ом в лестнице B + и добавить 25 мкФ на каждом узле.

Конденсаторы источника питания: узел источника питания B +, питающий 12J8, имеет конденсатор емкостью 100 мкФ, что является излишним, но у меня есть крышки. Остальные ступенчатые блоки питания могут быть на 22 мкФ или 47 мкФ. Эти заглушки предназначены не для фильтрации шума 60 Гц, а только для ответа. Более низкие емкости в цепочке блоков питания могут дать вам немного «провисания», напоминающего ламповые выпрямленные усилители - я не экспериментировал с этим.

Я использовал второй полюс переключателя педали, чтобы отправить B + либо на ламповые пластины, либо на «обходной» светодиод (обычно это не делается на стандартных гитарных педалях, но зарядное устройство Ryobi имеет третий светодиод). Нагреватели и светодиод «питание» включаются непосредственно от контакта главного выключателя питания. На самом деле нет никакого преимущества в отключении питания от пластин, когда эффект обойден, так как «резервный» переключатель действительно предназначен для использования только при начальном нагреве высоковольтных ламп, но я хочу уменьшить разряд батареи. в любом случае я могу. Для нормального звучания ламп требуется 25 секунд, поэтому я не хотел переключать их с помощью переключателя педали. Тем не менее, эта несимметричная конструкция потребляет только треть усилителя, так что батарея на 4 ампер-часа теоретически может работать в течение 12 часов. Я определенно провел много часов в тестировании, прежде чем мне понадобилось перезарядить аккумулятор.

Оглядываясь назад, я, вероятно, должен был вставить предохранитель прямо во входную клемму B +. Это снизит вероятность возгорания в случае возникновения непредвиденных проблем внутри ограждения. Я рекомендую вам предохранить все, что вы построите, потому что батареи могут пропускать большой ток в цепь.

Я использовал бумагу, опыт, компьютерную таблицу, мультиметр и осциллограф, чтобы создать и усовершенствовать свой дизайн. Для тех, кто занимается симуляцией специй, есть огромное преимущество виртуально опробовать все виды схем на компьютере. Я понимаю, однако, что лампы не так просто моделировать идеально (особенно при низком напряжении со смещением утечки в сетку), поэтому, когда вы дойдете до фактической сборки компонентов, не слишком удивляйтесь, если поведение схемы немного отличается от моделирование. Я думаю, что представление о нагретом катоде, высвобождающем электроны в заряженное «облако», вздымающееся в направлении сетки, экрана и пластины, должно быть довольно сложно моделировать, особенно для таких ламп, как 12J8, которых не было достаточно долго. для всех, кто публикует данные по кривой эксплуатации.

Шаг 6: создание собственного дизайна

Я загрузил кучу фотографий двух этапов сборки обоих усилителей. Я записал несколько гитарных аккордов с четырьмя различными настройками, чтобы дать представление о тонах.

Мой дизайн здесь - это просто идея, чтобы показать вам, что вы можете выбрать свою собственную цель, свои собственные лампы, свой собственный форм-фактор и построить ее при безопасном напряжении, чтобы узнать о лампах. Вы можете добавить недорогой усилитель мощности на интегральной схеме с батарейным питанием и динамик, чтобы получить гибридный усилитель. Вы можете сделать настоящий ламповый двухтактный или транзисторный усилитель. Вы можете использовать другой источник постоянного тока и запустить эти лампы на 30 вольт, чтобы получить больше энергии. Вы можете использовать источник питания переменного тока в постоянный вместо батареи. Можно было подстроиться только в линейных режимах работы и сделать усилитель для наушников аудиофильского типа. Могут быть встроены различные гитарные эффекты. Это может быть упаковано в 19-дюймовую версию для монтажа в стойку. Действуй. Будьте спокойны, зная, что все, что вы хотите попробовать, так же верно, как и чья-то идея.

Мой единственный предостерегающий совет - для тех из вас, кто относительно плохо знаком с этими предметами. Делайте маленькие шаги, чтобы не расстраиваться. Возьмите макетную плату и блок питания и начните изучать, как работают схемы. Работайте с одной лампой или одним транзистором и посмотрите, как он работает, прежде чем добавлять сложности. При низком напряжении вы все еще можете выкурить транзистор за 25 центов, но вы не повредите лампу, если не окажетесь слишком далеко, например, подключив B + к управляющей сети на длительное время. Медленно добавляйте сложность. Если вы можете получить цифровой мультиметр, генератор функций (приложение на телефоне) и осциллограф (либо настольное оборудование, либо приложение / программу на старом ПК), тогда у вас будет все необходимое, чтобы многому научиться. Эти знания могут подтолкнуть вас к цифровой обработке сигналов, модификации существующего оборудования или ремонту сломанного оборудования.

Шаг 7: Благодарности

Я не буду притворяться, что изобрел все идеи, представленные здесь.

Если вы выполните поиск в Интернете по патентам (2864026, 2946015, 3017507, 10063194, чтобы случайным образом назвать несколько), или посмотрите «sophtieamps» или «массивную коллекцию данных о трубках Фрэнка» или «руководства по лампам NJ7P с теорией» или «теорией трубок» или «антикварные радио», или «diyaudio», или «лампы космического заряда», или «ангельский огонь», или «радиомузей», или буквально тысячи других страниц, вы найдете множество гитарных усилителей, гитарных педалей, усилителей для наушников и общее руководство по схемам ламп, которые способствуют моя сборка и твоя. Спасибо всем, кто пришел раньше, и наилучших пожеланий будущим производителям / переработчикам.

Шаг 8: (очень техническое, извините) обновление уже технического проекта:

За последние несколько недель я внес две поправки в дизайн.

Во-первых, чтобы оптимизировать выходную мощность тетрода и качество звука, я установил напряжение экрана от 12,6 до 13,3 вольт с помощью делителя напряжения. Я экспериментально установил резистор примерно 3 кОм от B + к экрану, а затем резистор 10 кОм к земле. Я подключил экран к катоду крышкой на 1 или 2 мкФ. Вам может потребоваться отрегулировать 3K выше, в зависимости от вашей реальной схемы, чтобы установить это напряжение экрана. Сила тока через 3К составляет чуть менее 2 мА. Экран теперь соответствующим образом привязан к катоду с помощью байпасного конденсатора емкостью 1 мкФ, чтобы экран мог лучше выполнять свою работу при колебаниях напряжения на пластине и катоде. Этот сеттер напряжения экрана кажется хорошей архитектурой для любого тетрода низкого напряжения, чтобы максимизировать производительность.

Во-вторых, я обнаружил, что литий-ионный аккумулятор Ryobi 18v издает какой-то запрос на связь с цифровым зарядным устройством каждые 15 секунд, вызывая «тикающий» звук. Это короткая вспышка переменного тока поверх постоянного напряжения. Я добавил для него лестницу фильтров. Если вы можете получить небольшую (1 или более мГн) индуктивность, вы можете добавить ее к лестнице фильтра источника питания. Я не видел необходимости пропускать ток нагревателя через индуктор.

Последнее замечание: потенциометр 10K должен быть хорошего качества, так как он может видеть несколько миллиампер, а любой генерируемый шум идет прямо на пластину и влияет на звук.

Если кто-то, кто не хотел начинать эксперименты с электронной лампой при высоких напряжениях, а вместо этого попробовал что-то вроде этого, сообщите мне.

Спасибо за прочтение.