Настольный блок питания Easy ATX: 4 шага

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

Недавно было сделано несколько хороших рецензий и инструкций по этой теме. Эта фотография, которую я нашла на dutchforce.com, наконец вдохновила меня на создание собственной. https://www.dutchforce.com/~eforum/index.php?showtopic=20741Не зная внутренней работы блока питания ATX, я применил один из моих любимых методов взлома … Я перенес все строки на аккуратный маленький цветной ряд, где я могу повозиться с ними на досуге. Это также позволило мне обойтись без тяжелой работы и в результате получился очень компактный дизайн, который легко адаптировать и модифицировать.

Шаг 1: ПОЧЕМУ ТАК МНОГО ЧЕРНЫХ ПРОВОДОВ ???

Хорошо, расслабься. Здесь очень много избыточности в проводке. Да хоть убей, я никогда не пойму, зачем им столько проводов в этом дурацком блоке питания, особенно когда их так много идет в одно и то же место.

1. Зеленый провод идет к 20/24 контактному разъему ATX. Когда его тянут на землю, он включает питание. Если он не удерживается на низком уровне, единственное питание постоянного тока, которое выходит из устройства, - это низкое резервное питание 5 В от фиолетовой линии. 2. Есть серая линия «Power Good». Я не могу найти много информации по этому поводу, но некоторые люди предлагают вам поставить на него небольшую нагрузку, например, светодиод и резистор. Мой, кажется, работает нормально и без этого, а напряжение, измеренное на этой линии, составляет 4,7 В или около того. 3. Коричневая линия, которая является линией обратной связи 3,3 В, может быть или не быть, которую следует присоединить к одной из оранжевых линий 3,3 В. В моей поставке этот провод уже был соединен с выходом 3,3 В на самой печатной плате. Так что мне интересно, почему они вообще потрудились использовать этот провод, потому что он идет в разъем ATX, в любом случае разделяя контакт с линией 3,3 В… больше избыточности. 4. Может быть, а может и не быть небольшого тонкого красного и / или желтого провода, которые являются линиями обратной связи + 5В / + 12В, которые должны быть подключены к линии питания + 5В / + 12В соответствующего цвета. У меня был только маленький красный провод. Есть несколько красных, желтых и оранжевых выходных проводов большого диаметра. Вы можете удалить их все, кроме одного каждого цвета, если только вы не собираетесь хранить эту проводку на большой длине и не можете позволить себе незначительное падение напряжения из-за этого и без того относительно плохо регулируемого типа источника питания с высокой выходной мощностью, тогда действительно нет смысла подключать большие группы из них вместе, как многие другие люди сделали в своей собственной версии. В любом случае.. это основы. Единственное, что нужно добавить, это то, что некоторым источникам питания требуется минимальная нагрузка на линии 5 В, прежде чем выходное напряжение (линии 12 В) станет стабильным. Я экспериментировал с выходом 12 В на моем источнике питания, используя кусок провода с сопротивлением 1 Ом. Это было сделано с нагрузочным резистором 80 Ом между 5 В и землей и без него. Без нагрузки: на выходе 12 В при разомкнутой цепи было 13,06 В. Выходной сигнал с подключенным резистивным проводом и горячим светом составлял 11,53 В. В спецификации источника питания указан выход 15 А. Так что мне это кажется вполне приемлемым. С нагрузочными резисторами между шиной 5 В и землей: 12 В при разомкнутой цепи было 13,06 В. С присоединенным проводом сопротивления было 11,55 В. Разница была статистически незначительной, с моим мультиметром низкого качества. После более глубокого исследования я выяснил, почему нагрузочный резистор не влияет на мой источник питания: уже встроена резистивная нагрузка. Даже без нагрузочного резистора между шиной 5 В и землей имеется сопротивление 8 Ом! Так что нет, мой блок питания не обладает магической эффективностью… но, по крайней мере, на одну деталь меньше, о чем нужно беспокоиться. Я также обнаружил, что линия 3,3 В была загружена резистором на 10 Ом. Я действительно открыл его, чтобы посмотреть, и заметил оба этих силовых резистора внутри блока питания. Я также сделал несколько снимков, пока был там, но у меня была неприятная проблема с устройством чтения флеш-карт, и я слишком раздражен, чтобы делать это снова.

Шаг 2: Пошаговое руководство:

Во-первых, отключите питание. Затем отрежьте все провода, оставив несколько сантиметров торчащих из блока питания. Если он был подключен в течение последних дней или двух, обязательно удалите воздух из конденсаторов. Есть много хитрых способов сделать это … но вы можете легко сделать это, даже не открывая запас. Перережьте зеленый провод. Включите выключатель питания, если он есть. Затем прикоснитесь зеленым проводом к корпусу и подождите, пока вентилятор не перестанет вращаться.

Откройте шасси. Если вы хотите удалить некоторые посторонние провода, вы можете либо отрезать их, либо отпаять. Я распаял свой. Если вы решите распаять их, вам нужно будет удалить печатную плату. Выверните винты и осторожно поднимите плату. Затем прикоснитесь к проводнику между контактами больших высоковольтных крышек, чтобы убедиться, что они полностью обескровлены. Обязательно используйте при этом только одну руку, чтобы не образовать контур, который проходит рядом с вашим сердцем. Я оставил только один провод для каждого выхода и два для земли. Затем вы можете припаять линии измерения напряжения и / или зеленую линию прямо сейчас, как описано в предыдущем шаге. Или, если вы еще не знаете точно, как их подключить, не беспокойтесь об этом. Вы можете просто перенести все линии на внешнюю сторону источника питания и разобраться в этом позже.

Шаг 3: Выходные разъемы

Одним из популярных типов разъемов для вывода питания является фиксирующий штырь. Эти удобные соединители привинчиваются / опускаются к стойке с отверстием. Если вы покупаете макетную плату, они часто поставляются с набором этих папок, встроенным в заднюю панель. Мне они никогда не нравились, и я снял их со всех своих макетов и выбросил их.

Еще один популярный тип разъема - штекер-штекер типа банан. У меня их тоже нет. Можно также использовать разъемы RCA. Если есть. Я использовал универсальный разъем: припой. Я взял немного материала печатной платы на пол унции и отрезал лобзиком до нужного размера, чтобы он подошел к краю корпуса, рядом с отверстием, через которое выходят провода. Я просверлил четыре отверстия под винты, чтобы он надежно крепился к шасси. Затем я вынул рулетку и отметил место для каждого провода. Отметьте линии маркером. Удалите медь с помощью ручного инструмента для травления с твердосплавным наконечником. Проверьте печатную плату с помощью прибора для проверки целостности цепи. Припаяйте провода. Покройте соединения эпоксидной смолой, оставив открытую площадку для пайки соединений. Это служит для предотвращения выпадения проводов при пайке других больших проводов к контактным площадкам. Я добавил более тонкую медную плату поверх этой печатной платы в качестве «блокнота». Я могу удалить и заменить эту «царапину», ослабив винты и отрезав все припаянные перемычки. Это было хорошее место для моего первоначального тестирования, и я буду использовать его для создания идей, которые у меня есть для дополнительных схем управления. В конце концов, я могу сделать крышку со стандартными выходными разъемами.

Шаг 4: Конец

Что ж, я знаю, что я не добавил много новой информации или почти столько фотографий, сколько хотел, из-за вышеупомянутой неисправности кардридера. Но, по крайней мере, я провел несколько реальных испытаний и обнаружил одну причину, по которой для некоторых источников питания может не потребоваться загрузка выхода 5 В… Итак, проверьте сопротивление между шиной 5 В и землей на источнике питания. Это может быть готово прямо из коробки, как и у меня. И если вы действительно хотите знать, что происходит, вытащите мультиметр и проведите небольшое тестирование. Нет замены проверке и знанию вещей самому.