Гитарная педаль эффектов DIY Rat Clone Distortion - The Dead RAT: 5 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:54

Это не педаль дисторшна Микки Мауса! Эта педаль - клон одной из моих любимых педалей эффектов из 80-х… ProCo's RAT Distortion. Это базовая педаль дисторшна операционного усилителя с использованием классической микросхемы LM308N IC, которая представляет собой довольно простую сборку для тех, кто пользуется паяльником, имеет бесплатные выходные и любит рок-н-ролл. Используемая нами компоновка была разработана Франсиско Пена, который отлично поработал с этой и другими конструкциями педалей на Tonepad.com. (воздержитесь от редактирования иллюстраций печатной платы, если у вас нет разрешения автора. (извините, Франциско !!)) Схема и печатная плата доступны в формате PDF на TonePad.com по этой ссылке, где также есть отличная библиотека других эффектов. Проекты, связанные с педалями и гитарой, для создания от новичка до продвинутого. Вам также понадобится PDF-файл для внешней проводки для подключения входных / выходных разъемов и питания педали. TonePad.com также предлагает готовые печатные платы для покупки, если у вас нет времени или усилий, чтобы сделать свои собственные. Печатные платы на сайте tonepad.com поставляются со стороной компонентов с трафаретной печатью, лужеными площадками для пайки, а также с паяльной маской - и все это по довольно приличной цене, учитывая стоимость расходных материалов, которые вам придется покупать, чтобы сделать свою собственную! Я рекомендую пойти в этом направлении, если вы хотите, чтобы сборка была максимально безошибочной. Вы можете купить большую часть (если не все) детали у Small Bear Electronics, которая предлагает довольно разумные цены и поддерживает TonePad и несколько других музыкальных проектов DIY. места. (Также рекомендуется!) Я создал графику в Adobe Illustrator и сделал ее доступной ниже для всех, кто хочет ее использовать. Это файл PDF, сохраненный в Illustrator, поэтому его легко редактировать с помощью любого программного обеспечения для работы с векторной графикой, которое может открывать PDF-файлы … развлекайтесь с ним и сходите с ума. (Я опубликую несколько аудиоклипов и, возможно, скоро несколько видео, чтобы дать вам идея, на что он способен.) Теперь давайте готовимся к Rat-n-Roll…..

Шаг 1: Получение товара…

В PDF-файле есть список деталей и макет печатной платы. Это не проект RatShack, поэтому вам придется заказать онлайн у Small Bear Electronics или у другого уважаемого продавца электронных запчастей, такого как Digikey, Mouser или MCMinone, если вам не повезло жить в городе с приличным магазином электронных запчастей. Я использую металлопленочные резисторы вместо углеродной из-за более жесткого диапазона допусков (10% или 5% для углерода против 1% погрешности для металлической пленки), и если вы купите ассортимент в Интернете, вы можете получить их оптом довольно дешево. Вы можете сделать перекрестные ссылки на микросхемы и транзисторы в Интернете на NTE, чтобы найти «общую» версию NTE, которую обычно легче найти на месте. Типы аудиофилов не одобряют использование деталей NTE для высокопроизводительных проектов, таких как восстановление усилителей с несоответствиями в спецификациях деталей, но для таких проектов у меня пока не было никаких проблем. Не указано на схеме, но предполагается, что известно следующее: все резисторы - 1/4 ватта, все конденсаторы должны быть рассчитаны на 12 вольт или выше. (Конденсатор 12 В, 0,01 мкФ и конденсатор 50 В, 0,01 мкФ - то же самое, за исключением того, что 50 В может принимать большее напряжение и будет больше по размеру на случай, если вам интересно.) В дополнение к деталям, перечисленным в файле PDF, вам также понадобятся: - Кол-во. 3 - 100K-A (аудио или логарифмические (то же самое) потенциометры - диаметр 17 мм подходит лучше (осторожно, чтобы не получить линейные конусные горшки… большая разница!) - Переключатель 3PDT (Small Bear Elec, или Ebay) - защелка аккумулятора 9 В и Зажим батареи, - светодиод и держатель светодиода (если вам нужен индикатор состояния) -1/4 "стерео входное гнездо -1 / 4" моно входное гнездо-22 калибровочный многожильный соединительный провод (предпочтительно 3 разных цвета) - 9V "настенное сусло" источник питания (центральный провод - "-") (это может быть запасной провод с номиналом около 500 миллиампер или около того) - разъем источника питания (гнездовой, который соответствует разъему на источнике питания) - Подходящий корпус (предпочтительный металл для прочности и экранирования.) Поищите в Интернете … Чемоданы Hammond являются самыми популярными. Я нашел свой у местного продавца запчастей для электроники. * Edit * Моя последняя поездка в магазин, я узнала компанию и номер детали футляра … Компания: LMB Heeger (у них тоже есть веб-сайт) и корпус # MDC532 Другие принадлежности и инструменты: паяльник, припой, дрель / дремель, сверла, утюг для одежды., Пластиковые контейнеры, резиновые перчатки, средство для травления печатных плат (хлорид железа), мультиметр (для тестирования / поиска и устранения неисправностей) и холодное пиво.

Шаг 2. Протравка печатной платы…

В Интернете есть несколько инструкций и руководств о том, как травить платы с использованием метода переноса тонера, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Я нашел свой проверенный и верный метод, поэтому вам придется поэкспериментировать, чтобы найти то, что работает для вас. Я использую «глянцевую текстовую» бумагу от FedexOffice (они хранят ее за прилавком, поэтому вам придется ее попросить) и печатаю со своих экспресс-компьютеров на черно-белом принтере Xerox Phaser 5500. Во всех офисах FedExOffice есть этот принтер в специальной зоне (по крайней мере, на момент написания этой статьи), и он покрывает плотным черным слоем тонера, идеально подходящего для этого процесса. Копировальные аппараты (особенно Canon) ужасны для этого, поэтому я придерживаюсь того, что работает. Как только у вас есть негативное (перевернутое) изображение, вы готовы приутюжить его к меди. Я всегда очищаю доску тонкой стальной мочалкой (00 или 000), а затем протираю ее спиртом прямо перед тем, как начать добиваться наилучшего сцепления тона с медью. (На этих рисунках я вытравливаю несколько досок для использования в последующих проектах). Положите изображение лицевой стороной вниз и установите утюг почти на максимальное значение (хлопок) (без пара) положите утюг посередине на несколько секунд, чтобы тонер расплавился. Это прикрепит ее к меди и не даст ей скользить, когда вы начнете гладить и прикладывать большее давление. Обычно я работаю так, чтобы острие утюга двигалось от центра наружу, поворачивая доску по ходу движения. Обычно процесс глажки длится всего 5 минут. С помощью этой бумаги я могу видеть, как тонер просвечивает, когда он почти готов. Мы довольны тем, что все это расплавлено, затем дайте ему остыть в течение минуты или двух, а затем бросьте его в миску с горячей / теплой водой, чтобы бумага немного впиталась. Когда бумага начинает коробиться, я начинаю массировать ее, осторожно ослабляя, пока она не начнет отслаиваться. Теперь цель состоит в том, чтобы удалить всю бумагу с открытой меди. Не важно удалять всю бумагу, прилипшую к следам тонера, если только бумага не блокирует отверстия или что-либо перекрывает. Я использую старую мягкую зубную щетку под струей крана, чтобы слегка стереть твердые частицы бумаги, которые все еще остаются. Затем я сушу доску и при хорошем источнике света проверяю следы на предмет проколов или соскобов тонера и использую маркер Sharpie, чтобы заполнить все пробелы или ошибки. Теперь он готов к травлению … Мне нравится нагревать мой хлорид железа, помещая камеру травления в ванну с горячей водой, это значительно ускоряет удаление меди. (При работе с хлоридом железа РАЗУМНО использовать перчатки, так как он окрашивает почти все, чего касается, особенно кожу человека.) Подождите несколько минут, бросьте доску, затем встряхните раствор, вращая его, а затем дайте ему постоять еще какое-то время. Откройте холодное пиво и пейте, пока ждете. Повторяйте до тех пор, пока вся открытая медь не исчезнет или не закончится пиво, затем снимите плату и промойте холодной водой. Чтобы удалить тонер, вы можете использовать ацетон или очиститель для автомобильных тормозов, но я просто использую зеленый скотч 3M и смазку для локтей. Вуаля! Теперь у вас есть печатная плата, которую вы сделали сами !! Осталось только просверлить крошечные отверстия, и вы готовы приступить к пайке. Я настоятельно рекомендую использовать дрель (у Dermel есть хороший) для этого процесса, это избавит вас от множества проклятых слов, которые лучше потратить на грязные футбольные матчи.

Шаг 3: Мне нравится запах припоя по утрам ……

Это всегда моя любимая часть. Следуя макету в PDF, я всегда сначала начинаю с резисторов. Если вы не знаете, как считать резистор, я рекомендую распечатать диаграмму из Интернета для справки, чтобы вы могли сохранять значения правильными и не смешивать их во время сборки. Вы также можете настроить свой цифровой мультиметр на Ом и измерять их индивидуально, если ваши резисторы имеют допуск 5%, тогда сопротивление резистора 100 Ом может составлять от 95 до 105 Ом и все еще соответствовать спецификации.

Затем я перейду к диодам и конденсаторам. Ток проходит через диод только в одном направлении, поэтому следите за направлением, чтобы не устанавливать его задом наперед. Керамические и пленочные конденсаторы не поляризованы, поэтому их можно паять в любом направлении, но электролитические колпачки (круглые, выглядящие как банки) поляризованы, поэтому убедитесь, что они установлены правильно, иначе они могут взорваться. (Обычно по стороне банки проходит полоса со знаком «-», которая соответствует отрицательному полюсу конденсатора. На схеме компоновки печатной платы всегда есть знак «+», где идет положительный полюс.) Я купил 8-контактный разъем для микросхемы LM308, хотя его и не было в списке деталей, чтобы потом можно было заменить его на другие микросхемы операционных усилителей, если я хотел сделать какие-либо модификации, не отпаивая ничего. Вы можете получить набор из 2 штук в RatShack за 0,69 цента… Деталь № 276-1995. После того, как компоненты припаяны, переходите к проводам. Я купил в RadioShack комплект из трех проводов калибра 22, которые поставляются в черном, красном и зеленом цветах, чтобы я мог сохранить схожие пути с цветовой кодировкой для надежной сборки. Затем припаяйте горшки к проводам, обращая внимание на порядок (здесь помогают провода разного цвета. Мне нравится скручивать одинаковые жгуты проводов вместе, чтобы все было организовано и не мешало им. Помните, что на схеме подключения горшки показаны лицевой стороной вниз, так что имейте это в виду при пайке. Ладно, давайте разложим корпус и все вместе!

Шаг 4: Макет кейса и набивка зверя

Теперь нам нужно выяснить, как мы хотим подключить педаль для питания и байпаса. В PDF-документе «Внешняя проводка» есть 6 различных схем подключения в зависимости от того, что вам нужно. Если вы можете найти только переключатель DPDT, вам придется использовать одну из схем с настройками Millennium By-Pass, что требует дополнительных деталей и отдельной платы, которая займет больше места. Самый быстрый и простой способ - приобрести трехполюсный двухпозиционный переключатель (3PDT) на Ebay (самый дешевый) или на других сайтах гитарных партий в Интернете. С переключателем 3PDT вы можете подключить светодиод, не добавляя отдельную печатную плату со схемой байпаса. В этом проекте мы будем использовать схему Offboard Wiring 5. Эта настройка позволяет использовать светодиод, питание от батареи и внешнее питание 9 В постоянного тока. Определите лучшее место на корпусе для входных и выходных разъемов. Мне нравятся они сзади, чтобы гитарные кабели не мешали мне при игре, и для этого дизайна корпуса он предоставил мне больше всего внутреннего пространства. Используйте подпружиненный пуансон, чтобы отметить центр отверстий, это даст вам центр и предотвратит скольжение сверла во время сверления. Просверлите эти отверстия, а также отверстия для переключателя 3PDT, 3 потенциометров, светодиода и разъема внешнего питания. Вы можете создать картонный макет своего футляра и поэкспериментировать с размещением деталей перед тренировкой, если вы не уверены в правильности посадки. Я использовал тонкий листовой металл, чтобы изготовить кронштейн для крепления печатной платы, который подключается к корпусу через центральный горшок, чтобы не нужно было добавлять больше отверстий в корпусе. Теперь мы припаяем все провода к разъемам, переключателям и т. Д. и разъемы питания, как показано на схеме. Дважды проверьте все трассы, чтобы убедиться, что они верны, поскольку во всем этом хаосе легко перепутать провода. Я временно смонтировал все в корпусе, чтобы получить представление о длине проводов, которые мне понадобятся, чтобы спаять все разъемы и переключатели вместе. После измерения расстояний и обрезки проводов я все разобрал и спаял вместе. Я оставил провода, идущие к переключателю 3PDT, немного длиннее, чтобы дать себе немного места, чтобы отвести их в стороны, чтобы оставалось место для зажима аккумулятора между платой и переключателем. Я использовал тонкий кусок пластика, чтобы отделить аккумулятор от открытых следов печатной платы, чтобы защитить от короткого замыкания на случай, если они соприкоснутся друг с другом. Пластик изогнут, как крепежный кронштейн печатной платы, и соединяется с корпусом через отверстия просверлен для зажима аккумулятора, который крепится к нижней части корпуса.

Шаг 5: Рок-н-ролл

Графика была разработана в Adobe Illustrator и напечатана на прозрачном виниловом стикере в моем местном магазине вывески FedexKinkos на их принтере Gerber Edge 2. Быстрые вывески и другие сетевые вывески могут напечатать то же самое с любой векторной графикой. Хотя это и не постоянное решение, я не планирую кататься с этой педалью, поэтому мне не понадобилось ничего достойного дорожной прочности. На различных веб-сайтах и форумах, посвященных педальным педалям, есть множество руководств по покраске корпуса и дизайну этикеток, так что читайте и сходите с ума.

Теперь подключите его к своей гитаре и усилителю, и пусть мир услышит гнев DEAD RAT !!!!! Загляните сюда позже в этом году, когда я сделаю комбинированную педаль задержки и хоруса в одном случае !!! Устранение неисправностей: если вы были осторожны во время пайки печатной платы и дважды тщательно проверили, что излишки припоя не перекрыли какие-либо следы, а все паяные соединения блестящие и чистые, вы можете исключить любые проблемы с платой. У некоторых людей были плохие чипы LM308, которые они купили из сомнительных источников (хммм … может быть, на ebay ??), поэтому, если у вас возникли проблемы, и вы не купили их у Small Bear, то это может быть хорошим местом для начала поиска и устранения неисправностей. (Это еще одна веская причина использовать гнездо IC, чтобы вы могли легко заменить микросхемы для тестирования.) Если у вас есть какой-либо гул, убедитесь, что заземление подключено правильно. Использование металлического корпуса позволяет заземлить шасси, что очень поможет. Также вы можете купить экранированные входные и выходные разъемы или сделать металлический экран из тонкого листового металла, который закрывает разъемы для защиты от любых других электромагнитных помех.