Восстановление лампового усилителя (и модификация): 14 шагов (с изображениями)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-13 06:58

Стремясь к звучанию старой школы, вы покупаете «винтажный» гитарный усилитель. Но это звучит не совсем так. Ну, любой усилитель старше 20 лет нуждается в доработке… Что делать с ламповыми усилителями? К чему такая суета? Да, у них действительно есть особый звук, такой, который невозможно добиться при цифровом «моделировании»… Фактически, это ограничения ламп, которые придают этот особый тон - естественное сжатие и плавное разрушение. Конечно, они продолжают совершенствовать твердотельные усилители, но если взглянуть на большинство усилителей среднего и высокого качества, текущие модели (в основном все ламповые, ламповые / СС-гибриды и т. Д.) Должны убедить вас в том, что это очень сложно. захватить «этот звук» без ламп. Снижает ли «перестройка» ценность моего старинного оборудования? Нет. Может быть. Я не знаю. Означает ли замена ламп, что усилитель больше не «винтажный»? Каждый старый усилитель в какой-то момент потребует перестройки. Если это отрицает его статус «винтаж», значит, винтажного усилителя не существует! Функциональные усилители, в любом случае - ок. для коллекционеров орехов, которые на самом деле их не используют…. Кому какое дело до них! Этот маленький джем представляет собой инструментальный усилитель Kay 503A 1961 года выпуска (гитара, арфа). Выходная мощность находится в диапазоне 3-4 Вт. Хорошая студия, или "усилитель для гостиной". Вот вкус, и на последнем этапе есть еще видео: №1 - Mod A (моя первая попытка - если у вас есть терпение послушать только один клип, включите №2.): (узнаете Trash-o-caster?) # 2 - Это мод B, ИМХО, гораздо лучший звук: (звукосниматели переключаются с фазированного микса среднего на средний / шейный, примерно на полпути) # 3 - Быстрый добавлен с помощью Gibson Les Paul, просто чтобы показать, что усилитель имеет некоторый блюзовый дисторшн … (довольно "рваная" игра на этом, но этого достаточно, чтобы уловить звук …) Все видео "чистые" - гитара и усилитель только, без FX. Опасность! Опасность! Нет уж, ОПАСНО !!!!! Ламповый усилитель, даже отключенный от сети, накапливает в своих конденсаторах достаточно электроэнергии, чтобы убить вас! ДА, УБИТЬ ВАС. Не трогайте его, если не примете меры предосторожности. Смотрите раздел РАЗРЯДИТЕ ЭТИ ГЛАВНЫЕ КОЛПАЧКИ !!!!! Я не специалист по ремонту ламп и не электрик. Я просто любитель. Не верьте мне на слово, проведите собственное исследование и, пожалуйста, будьте осторожны!

Шаг 1. Симптомы: как узнать, что мой усилитель нуждается в восстановлении?

--Hum: Обычно это признак плохой крышки фильтра. Причиной часто является плохая маршрутизация. Поможет добавление трехконтактного шнура. - Слабый сигнал: неисправные лампы, неисправный выходной трансформатор. - Отсутствие высоких частот / потери тона: неисправные лампы, соединительные или байпасные конденсаторы. - Неприятные искажения (не те, которые вам нужны): Часто это плохие трубки. Также могут быть соединительные колпачки или катодные перепускные колпачки. Или могут быть фильтры-заглушки, если сигнал модулируется шумом 60 Гц. - Странные шумы (визг, потрескивание и т. Д.): Вероятно, плохие лампы. Иногда выходят из строя колпачки муфты. В каждом случае также обращайте внимание на динамик. Причиной может быть порванный или изношенный диффузор динамика. В редких случаях может выйти из строя выходной трансформатор.

У этого усилителя были следующие проблемы: - хороший тон в течение 5 минут, затем неприятные резкие искажения на более громких нотах (да, причиной были плохие лампы) - неприятный гул (крышки фильтров и проблемы с маршрутизацией) - тусклый, мутный тон (нужны новые колпачки и трубки.) - Оригинальный двухконтактный шнур питания нуждался в замене.

Шаг 2: Что нужно для перестройки?

- Подведение итогов - Новые лампы - Решение проблем с безопасностью.) Запчасти и расходные материалы - Новые трубки Доступность трубок может быть проблемой. Но многие производители продолжали изготавливать лампы еще долгое время после того, как они считались устаревшими. И лампы российского производства производятся и по сей день. Предпочтительны лампы из США или Европы (NOS или «новый-старый запас» означает: изготовленные ранее, но никогда не вводившиеся в эксплуатацию.) - Новые конденсаторы - Новые резисторы (по желанию) - Клеммная колодка или две - Новые шнур / вилка / держатель предохранителя / втулка (опция) Инструменты - Паяльник (30 Вт - ваши 15 Вт здесь не годятся) - Принадлежности для пайки - припой, инструмент для снятия припоя и т. д. - плоскогубцы - Инструмент для заклепок / заклепок (по желанию) - Сверло, дремель и т. Д. (По желанию) - Схема. Крепится к усилителю или на сайте schematicheaven.com.

Шаг 3. Покупка "проекта" винтажного усилителя

Прежде чем купить винтажный усилитель, сделайте домашнюю работу. Проверьте схемы здесь: schematicheaven. Если повезет, вы многое узнаете об усилителе еще до того, как купите его! (не совершайте глупых ошибок и покупайте старый твердотельный усилитель на ebay, думая, что каждый усилитель, сделанный в 60-х годах, был ламповым!) Я бы рекомендовал потренироваться, то есть поиграть на усилителе перед покупкой. Но есть так много винтажных усилителей на ebay и т. Д., Что не всегда возможно. Также прочтите некоторые отзывы пользователей здесь: Harmony-central Amp Reviews Что нужно искать в винтажном усилителе: - Он вообще работает? Это может быть рецептом разочарования - если трансформаторы плохие, вы можете смотреть на очень дорогой проект (конечно, вы тоже можете заключить сделку). - Если вы планируете перестраивать себя, простота - это хорошо. Готовы ли вы заняться усилителем со схемами тремоло и реверберации, а также схемой многокаскадного усилителя? Если нет, оставайтесь маленькими. - Если ваша цель - модификация, то лучше всего подходит двухточечная проводка (во всяком случае, большинство винтажных усилителей подключаются таким образом). В отличие от современных печатных плат, двухточечная проводка - это крысиное гнездо. подход, когда компоненты просто связываются вместе кусками проволоки. Это хорошо и на самом деле упрощает устранение проблем, связанных с шумом. Чего следует избегать: - Небезопасная конструкция Найдите как минимум два трансформатора - каждый ламповый усилитель имеет выходной трансформатор, подключенный к динамику. Но в некоторых старых усилителях отсутствуют входные (силовые) трансформаторы, и они подключаются напрямую (косвенно, через один конденсатор) к сетевому напряжению переменного тока. Такой тип проводки не имеет «изоляции» и опасен! Если та старая шапка выйдет из строя, ты дирижер! (в электрическом, а не в музыкальном смысле.) Проверьте онлайн-схемы, если вы не можете проверить усилитель лично. Kay 503A - своего рода гибрид. В нем есть изолирующий трансформатор - но только для схемы усилителя, а не для ламповых «нагревателей». Это не идеально, но безопаснее, чем полное отсутствие изоляции. С небольшой переделкой все не так уж и плохо. Однако лучшим вариантом будет отдельный источник питания для обогревателей. Или внешний изолирующий трансформатор линии (замена цепи нагревателя переменного тока изолированным источником постоянного тока также уменьшит шум). - Проверьте, нет ли перегоревших динамиков или порванных конусов. - Если вы новичок, избегайте большого сложного проекта восстановления.

Шаг 4: РАЗРЯДИТЕ ЭТИ КРЫШКИ !!!

Шутки в сторону. Делайте это КАЖДЫЙ раз, когда вы работаете с усилителем. Если вы этого не сделаете, НЕ жалуйтесь, если вы потеряете возможность пользоваться рукой. НЕ возвращайтесь и не преследуйте меня, если вы умрете … Колпачки «фильтров» могут накапливать смертельное количество электрического тока. Колпачки подключаются рядом с выпрямителем и являются частью источника питания и помогают преобразовывать переменный ток в постоянный. Фактически, они являются стандартным компонентом любого блока питания. Если вы полностью заблудились и не понимаете этого, НЕ МОДИФИРУЙТЕ СВОЙ AMP. У вас недостаточно знаний, чтобы безопасно работать с цепями высокого напряжения / тока … Несколько способов разрядить конденсаторы: ПЕРВЫЙ, ОТКЛЮЧИТЕ усилитель! (Но это не делает его безопасным….) ЗАТЕМ, - возьмите отвертку или перемычку и закоротите провода конденсаторов. - ИЛИ подключите контакт ламповой пластины усилителя мощности к GND на минуту или около того (класс A, одиночный Только силовая трубка.) - ИЛИ подключите положительный (+) вывод каждой большой крышки к GND на несколько секунд. Перемычка со встроенным резистором (10 кОм или около того) поможет предотвратить образование искр здесь … Некоторые или все эти методы могут привести к искру … Очевидно, ваша плоть также может действовать как перемычка. НИКОГДА не стоит прикасаться схема усилителя, когда он включен. Если вы достаточно глупы, чтобы сделать это, НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБЕИ РУКИ - таким образом, есть хотя бы небольшой шанс, что ток не будет течь через ваше сердце. И не работайте с усилителями босиком, на влажном полу подвала.:-(Даже не играйте в свой усилитель таким образом …

Шаг 5: Общая информация о «Резюме»

ВСЕ ламповые усилители в какой-то момент нуждаются в повторной работе. Старые конденсаторы фильтра блока питания являются основной причиной шума. И использовались они или нет, но конденсаторы со временем выходят из строя. Электролитические (трубчатые) конденсаторы имеют оптимальный срок службы 10 лет. Конечно, они могут длиться намного дольше. Они часто будут работать неоптимально намного дольше, но трубчатая передача чувствительна к отказу крышки. Ламповые схемы работают при более высоких напряжениях, а многие усилители довольно просты. Старые колпачки с устаревшей технологией («бумажный электролит») почти наверняка выйдут из строя со временем. В определенном смысле лампы менее подвержены отказу крышки - в отличие от твердотельных усилителей, многие из них будут продолжать работать, хотя и в плохом состоянии. Типы колпачков Наиболее распространенные сменные колпачки: и ремонтные мастерские) используют крышки из высококачественного полипропилена («оранжевые капли»). Но качественный майларовый конденсатор превосходит характеристики оригинальных конденсаторов. Я хотел сохранить винтажный звук, поэтому выбрал майлар. Строители-любители, а не профи, настаивают на том, что определенный тип крышек является обязательным. В любом случае, разница невелика, а качественные различия - дело личного вкуса. Действительно ли разница между типами крышек реальна? Наверное, вот интересный стендовый тест конденсатора. Поляризованный (электролитический) рейтинг: зависит от усилителя. Я использовал конденсаторы на 350 В, тогда как в оригинале было 150 В. Обычные электролитические конденсаторы «компьютерного» типа работают нормально. Специально для крышек фильтров блока питания. Они поставляются в двух корпусах: радиальный, с выводами на одном конце, и осевой, с выводами на обоих концах. О, да… как следует из названия, поляризованные колпачки должны быть установлены с правильной… полярностью. Вставить одну задом наперед - фейерверк!

Примечание. Первый комплект установленных колпачков фильтров был куплен в местном магазине электроники. Этот магазин - рай для ботаников - по крайней мере, я так думал. Некоторые из их компонентов находятся в пожелтевшей упаковке; явно стареет. Я выбрал то, что выглядело как самое новое из всех. Колпачки (40uF, 350V) прослужили две недели, прежде чем выйти из строя - сначала немного потрескивания, затем много потрескивания, и усилитель начал отключаться…. Отныне это доставка по почте от уважаемой фирмы (digikey, jameco и т. Д.).

Шаг 6: Замена фильтра консервных конденсаторов

Многие гитарные усилители имеют электролитические колпачки большего размера в запечатанных «банках». У многих, включая этот, есть емкости с несколькими конденсаторами - более одного конденсатора вместе в одном корпусе. Обычно это крышки фильтра источника питания. Их можно заменить, но ---- Замена в 5-10 раз дороже, чем горстка отдельных крышек - Даже если вы можете найти электрически идентичную замену, обнаружив те же физические размеры сложно (высота, диаметр и т.д.) - Меньше вариантов с банками. Если внесены изменения в схему, а не все секции задействованы, это пустая трата времени. - Вы не всегда знаете, получаете ли вы новые банки или 20-летние «NOS» («New Old Stock» - хорошо для тюбиков, плохо для крышек.) - Даже новые крышки имеют частоту отказов.. Намного менее болезненно заменить одну крышку за 7 долларов, чем заменить банку за 40 долларов… Так что довольно легко и часто заменять отдельные поляризованные конденсаторы. Я удалил всю проводку из банки, затем переместил на новые колпачки с клеммной колодкой. Клеммные колодки дешевы, просты в использовании и очень распространены в винтажном оборудовании. Клеммная колодка крепилась к шасси с помощью стальной заклепки и опорной пластины из стальной заклепки. Отверстие уже существовало (круто!), Но просверлить новое будет несложно. Старая «банка» была оставлена на месте для внешнего вида и для ссылки на тех, кто в будущем «перепишет» этот усилитель. Первоначально рассчитанные на 150 В, были заменены версиями на 350 В. Да, вы меня поймали - байпасный конденсатор 20 мкФ по-прежнему составляет всего 160 В, потому что это был единственный, который у меня был под рукой (это часть Mod A - с тех пор я заменил его конденсатором 10 мкФ 350 В …). заменяя крышки фильтра, не превышайте значения емкости намного (я перешел с 40 мкФ на 47 мкФ). Большая емкость звучит хорошо, не так ли? Говорите, поменьше гула? К сожалению, усилители с ламповыми выпрямителями не могут работать с высокими значениями емкости - они вызывают скачки напряжения, которые быстро изнашивают выпрямители. 60–100 мкФ - рекомендуемый максимум для этого типа выпрямителя … оставайтесь рядом со значениями спецификации здесь. Эта ссылка содержит руководство по инкапсуляции (скрытию) новых конденсаторов внутри старого контейнера: https://www.nmr.mgh.harvard.edu / ~ риз / электролитики /

Шаг 7: замена заглушек "других"

Помимо конденсаторов фильтра, другие конденсаторы усилителя будут одними из следующих (шаг 8 поможет вам определить каждый из этих типов): 1) соединительные колпачки - соедините путь прохождения сигнала между ступенями 2) тональные конденсаторы - спад разные частоты относительно земли, для тональных эффектов 3) Катодно-обходные колпачки - неотъемлемая часть схем с «катодным смещением». Большинство этих колпачков будут неполяризованными. Однако случайный катодный байпасный колпачок может быть поляризованным. Соединительные и тональные колпачки должны иметь номинальное напряжение, комфортно превышающее максимальное напряжение, которое может видеть цепь - с конденсатором и индукционными пиками, просто предположите, что они должны быть 400 вольт или больше. Однако напряжение смещения для ламп редко превышает 10-15 вольт. Конденсатор на 50 В подойдет для катодного байпаса. Используйте паяльник на 30 Вт. Возьмитесь за провода старых колпачков (плоскогубцами, если вы умны) и примените утюг. Чтобы их снять, может потребоваться борьба. Тем лучше, если вам удастся избежать обрезания грифеля. Вытягивание, а не разрезание обычно оставляет вам отверстие для вставки нового запасного колпачка. Завершите его, припаяйте, и готово … Многие люди скажут, что я плохой мальчик из-за того, что не использую «оранжевые капли» … (серьезно, усилитель звучит намного лучше, чем раньше, с новыми майларовыми крышками …) Я действительно ожидаю, что меня будут критиковать за то, что они не используют их, но большинство профессиональных техников по усилителям говорят, что различия тонкие и дело вкуса … Тем не менее, помните, что это ограничения, через которые проходит аудиосигнал. Так что избегайте, например, самых дешевых керамических колпачков.

Шаг 8: Модифицируйте усилитель

Перестройка - идеальное время для модификации вашего усилителя! Вот отличная ссылка: Лампы для чайников!:-) Он описывает, как работает каждый компонент в ламповой цепи, и объясняет их назначение. Примечание: проектирование жизнеспособных схем на самом деле сложнее, чем это… Поищите схемы аналогичных усилителей. Я нашел как минимум 7 схем усилителей, использующих лампы 12AU6, 35Z5 и 50L6. Сравните эти схемы с вашим усилителем. Подобные примеры - лучший способ начать, особенно если вы не знакомы с ламповой схемой. Обратите внимание, что схематический чертеж для 12AU6 выглядит иначе - это пентодный клапан, а не триод, который обычно используется для предусилителей. Но функции компонентов аналогичны: вносите одно изменение за раз. Действительно большие изменения, вероятно, будут … безуспешными (если вы действительно не знаете, что делаете, или если конструкция изначально была неправильной). Вот несколько примеров: - Замените крышки муфты. Они повлияют на тон. Меньшие значения будут ярче, большие значения добавят басов. - Отрегулируйте «резистор утечки сетки», который влияет на импеданс и коэффициент усиления каскада. - Начальное затухание на входе / RC-цепь может быть отрегулирована (резисторы сразу после разъема). - Можно отрегулировать ограничения катодного байпаса как на предусилителе, так и на каскаде усилителя мощности. Это влияет как на отклик, так и на тон (в меньшей степени). - Изменение значений пластинчатого резистора и катодного резистора оказывает прямое влияние на усиление, запас по громкости и искажения. Однако не делайте этого, не разбираясь в характеристиках лампы. Еще одна возможность модификации - это замена динамика. Убедитесь, что импеданс динамика соответствует трансформатору. Выходные трансформаторы сложнее заменить, если схема не задокументирована. Если это не так, поищите в листе технических данных лампы усилителя мощности и найдите «сопротивление нагрузки». Например, сопротивление нагрузки для 50L6 при 100 В составляет 2000 Ом, а при 200 В - 4000 Ом. В этом усилителе используется пластинчатое напряжение 135 В, поэтому 2500-3000 Ом для первичной обмотки близко. Выберите вторичный импеданс в зависимости от динамика …

Шаг 9: "Базовые моды"

Эти модификации являются общими для обоих модификаций A и B… - сеточный резистор утечки на предусилителе (лампа 12AU6). Другие аналогичные конструкции для предусилителя 12UA6 находятся в диапазоне от 2,2 до 15 мегабайт. У Kay 503 был резистор на 3,9 мегабайта - я заменил его на 15 мегабайт. Это дает предусилителю, возможно, немного большее `` усиление ''. - Входной каскад: здесь я удалил резистор 22 кОм, связанный с GND, так как он все равно был подключен неправильно (он был подключен непосредственно к GND перед последовательным резистором - эффективно делая схему для входов №2 и №3 отличной от № 1. Если это не было планом, но это не на схеме….) Один входной разъем был удален. НИКОГДА не подключает более одного инструмента (если они не заботятся о качестве звука). Двух входных разъемов было достаточно - каждый немного отличается, больше места для работы и меньше шума. Один подключается непосредственно к соединительной крышке, другой - через резистор 22 кОм. Для увеличения входного сопротивления был добавлен резистор в один мегабайт на землю. В этой конфигурации он идентичен использованию POT на 1 мегапиксель (при макс.) В качестве регулятора входной громкости. - Замена крышки фильтра (см. Страницу Замена фильтра «консервные конденсаторы»). - Мод с заземленной вилкой (см. Страницу Мод. Безопасности трехконтактной вилки.) Теперь перейдем к реальным модам….

Шаг 10: Первый раз - Mod A

После подключения нескольких альтернативных компонентов мне понравилась установка, которую я назвал Mod A. Хотя она немного более жгучая, чем исходная разводка, она также довольно чистая. предусилитель. Я думал, что это сделает сигнал более «мутным», но дополнительные басы кое-что добавили звуку. - Использовал катодный байпасный колпачок 20 мкФ для каскада усилителя мощности. Это изменило отклик на более высокие частоты, и вместе с изменениями предусилителя помогло сформировать звук. Схема «Mod A» имеет настоящий «колоколообразный» тон.

Шаг 11: 'Mod B' - следующий шаг

Mod A был довольно хорош, но я все же хотел от усилителя немного более «хрустящего». Мод B - это моя лучшая попытка (пока). Мод B имеет следующие улучшения: - По примеру усилителей Silvertone с аналогичными лампами (1430, 1448 и т. Д.) Первая соединительная крышка была изменена с 0,05 на 0,01 мкФ, в результате - В том же духе колпачок байпаса катода предусилителя был изменен на 0,022 мкФ (меньшие значения конденсатора здесь имеют тенденцию уменьшать басовый отклик). Была добавлена вторая, более крупная крышка (0,068 мкФ). с вырезным переключателем, поэтому по желанию можно добавить более полный и джазовый тон. Разница небольшая, но заметная. Я считаю, что трудно быть объективным в отношении тональных эффектов конденсаторов катодного байпаса, но изменения, кажется, изменяют реакцию или «плотность» атаки и, в меньшей степени, общий тон … как если бы сама «огибающая» ноты была - Колпачок муфты предусилителя и силового каскада был изменен с 0,005 на 0,001 мкФ. Опять же, более высокое усиление. - Регулятор громкости POT увеличен до 1 мегабайта (с 500 кОм). Поскольку он также функционирует как резистор утечки сетки для усилителя мощности, это дополнительное сопротивление увеличивает усиление. Во всяком случае, затухание сигнала меньше. Заметны дополнительные искажения … Замена на 2-мегабайтный POT или перемещение регулятора громкости на предусилитель - это другие варианты увеличения мощности каскада. - Колпачок перепуска катода усилителя мощности теперь составляет 10 мкФ, что еще больше усиливает отклик высоких частот. (или, на самом деле, уменьшение низких частот.)

Шаг 12. Маршрутизация и другие советы…

Маршрутизация: Это оказалось важным для моего усилителя. Провод тонального сигнала был проложен рядом с петлей нагревателя нити накала (провод имел странный изгиб, что указывает на то, что изначально он был проложен в другом месте). Желтый провод на фотографиях - это цепь нагревателя. Сигнальные провода должны быть отделены от нагревателя. цепь, особенно если это петля переменного тока, как эта. Это основной источник шума. Любые большие расстояния, например, выход на трансформатор, должны быть витыми парами. Сигнальный провод с витой парой работает почти так же хорошо, как и полностью экранированный кабель. Если гудение сохраняется, возможно, неисправен контур заземления. При двухточечной проводке следует использовать «заземление звездой», в котором следует избегать петель. О, о, не пытайтесь делать это дома, дети! жить. Для регулировки положения можно использовать деревянную палку. Не пользуйтесь карандашом! Не перекрещивайте провода и не закорачивайте их! Если ты умный, вообще не делай этого…. Другие советы - Тестирование с динамиком в корпусе оказывает значительное влияние на звук. Незакрытый динамик будет иметь более высокие частоты (и, вероятно, тоже не будет таким громким). - Говоря о динамиках, будьте очень осторожны с отвертками и т. Д. Вокруг динамика (-ов). В зависимости от размера, новый динамик обойдется вам от 30 до 300 долларов США (повторное воспроизведение - еще один вариант, но лучше просто избежать этой проблемы). - Параллельное подключение двух динамиков снижает сопротивление, увеличивая нагрузку. Если оба динамика на 4 Ом, то нагрузка станет 2 Ом! Это опасно близко к «жесткому короткому замыканию». Ламповый усилитель мощности, вероятно, может справиться с током, но если вы возитесь с транзисторным усилителем мощности, будьте осторожны! Даже если схема усилителя выживет, есть большая вероятность, что вы взорвет выходной трансформатор, если динамик находится не близко к спецификация…

Шаг 13: Модификатор безопасности трехконтактной вилки

Если у вашего усилителя нет заземленной вилки, то этот мод сделает его безопаснее и тише. Я повторно использовал компьютерный шнур. Это не полностью изолировало усилитель от линии (цепь нагревателя, упомянутая в предыдущих ссылках), но она должна быть достаточно безопасной для использования. Заземленная вилка переменного тока (в США) имеет следующие цветовые коды: - ЧЕРНЫЙ: Горячий - -БЕЛЫЙ: нейтраль - ЗЕЛЕНЫЙ: заземление Проложите черный провод через патрон предохранителя к выключателю питания. Белый провод подключается непосредственно к трансформатору. Подключите зеленый GRD к заземлению шасси. Это означает привинчивание или приклепку непосредственно к шасси, а не просто припайку к существующему заземленному проводу. Был добавлен держатель предохранителя (и предохранитель), не являющийся OEM для этого усилителя. Таким образом, для монтажа было просверлено отверстие 1/2, которое заменило резиновую втулку большего размера. «Снятие стресса» состоит из двух стяжек, и могло бы быть лучше… Вот подробное объяснение мода: https://www.rru.com/~meo/Guitar/Amps/Kalamazoo/Mods/safe.htmlFor для людей за пределами США, международные цветовые коды шнуров питания: - КОРИЧНЕВЫЙ: горячий - СИНИЙ: нейтральный - ЗЕЛЕНЫЙ / ЖЕЛТАЯ ПОЛОСА: заземление

Шаг 14: Заключительные мысли

Я очень доволен «новым» звуком и улучшением безопасности усилителя. Это хорошая "гостиная" и записывающий усилитель. Усилитель стал ярче и немного «живее», чем был изначально. У него настоящий звон колокольчика … Из видеоклипов очевидно, что усилитель теперь очень тихий с точки зрения шума (ну, во всяком случае, для Mod A) - извините, нет видео "до" для сравнения с … Для Усилитель мощностью всего 3 Вт (возможно, немного больше со свежими лампами), он громче, чем вы думаете. В то время как Mod A увеличил высокие частоты и мощность, а Mod B получил некоторый `` гаражный '' тон, на который я надеялся, Я не полностью удовлетворен … Если целью является больше "драйва", одноступенчатый предусилитель, вероятно, ограничит плавность … А если будут внесены радикальные изменения - что ж, лучше просто построить один с нуля … Мог бы я сделать в следующий раз будет иначе? Да, я бы разобрал усилитель до голого шасси и восстановил оттуда. Но то, что начиналось как простая работа по подведению итогов «крышки фильтра», превратилось в снежный ком… Я бы, конечно, прибрал внутреннюю часть, убрал бы «крысиное гнездо», удалил пыль и т.д. Поскольку это не очень желанный усилитель, как старый Tweed Champ, использованные материалы не собираются ставить галочки ни у кого из коллекционеров. Сама конструкция использует обычные радиолампы, поэтому даже N. O. S. трубки дешевы и многочисленны. Я могу экспериментировать, сколько душе угодно. В любом случае, я кое-что узнал, и в следующий раз буду знать лучше.

Больше видео / аудио Все примеры «чистые» - только гитара и усилитель, без F / X. # 4 - Мод А, опять же с Trash-o-caster (видеокамера не совсем правильно улавливает высокие частоты): очевидно, качество звука маленькой цифровой камеры (функционирующей как видеомагнитофон) не улучшается. быть превосходным… но этого достаточно, чтобы понять… Эстетический отказ от ответственности У всех разные вкусы в звуке. это личное дело. Итак, прежде чем вы напишете: но мой супратронный усилитель Billy-Bob-Mcgee Boutique звучит лучше, чем этот! Или ваши моды отстой, это не похоже на (вставьте сюда Marshall, Fender, Vox и т. Д.)! Или Это отстой, это вообще не звучит "металл"! или ХАХАХАХА, мой Whooptytron Jimiaxeulator - 100000 ватт! Что в этом хорошего ??? Ну, вы не можете сделать полноразмерный внедорожник из ходового шасси (но оба они крутые!) Любой ламповый усилитель можно модифицировать и формировать звук, но его основной характер не изменится. Это одноступенчатый предусилитель, ламповый усилитель класса А. Это действительно круто звучащий усилитель. Но я понимаю, если это не твоя чашка чая… А у меня есть другие усилители. Если мне нужен другой звук, я воспользуюсь им.