1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi Internet Radio: 10 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

Это кассетный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 1979 года выпуска, который я преобразовал в автономное интернет-радио Raspberry Pi. Аналоговые измерители VU управляются Pi через схему ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), при этом текущее время, станция и дорожка отображаются на отрицательном RGB-дисплее Adafruit, видимом через то, что изначально было окном кассеты. Он полностью управляется оригинальными кнопками, а усиление обеспечивается повторно использованной звуковой панелью телевизора, которая встроена в переднюю часть корпуса. Он также оснащен изменяющим цвет светодиодным индикатором настроения, который проецируется через окно счетчика ленты, и Усилитель имеет удобный пульт дистанционного управления, встроенный в кассету. Наряду с фотографиями есть также видео на YouTube, наслаждайтесь!

Шаг 1: Pi Radio

Есть много способов создать интернет-радио с помощью Pi, в зависимости от ваших предпочтений, но тот, который привлек мое внимание некоторое время назад, был на bobrathbone.com. Я новичок в мире Pi, и меня привлекли подробные инструкции и галерея радиоприемников, созданных другими производителями. Инструкции охватывают несколько различных типов дисплеев и, кажется, регулярно обновляются подсказками и информацией по устранению неполадок.

Я использовал модель Raspberry Pi B для этой сборки просто потому, что у меня была одна, и я подумал, что этот проект может быть не таким требовательным из-за своей ограниченной (по сегодняшним стандартам Pi) производительности.

Сам радиокод было действительно легко установить, управлять им в автономном режиме (без подключенного монитора) с помощью Putty для подключения к Pi через SSH - здесь действительно помогли подробные инструкции. Я хотел использовать отрицательный экран RGB с кнопочными элементами управления, поэтому следовал разделу Adafruit в «Руководстве для конструкторов Pi Radio». Дисплей прибыл в виде комплекта и нуждался в разумном количестве пайки - навык, который я с удовольствием улучшил на протяжении всего проекта благодаря новой паяльной станции и (что более важно) большому количеству практики. Схема экрана собрана вместе, как описано в онлайн-руководстве Adafruit, и, к счастью, я как раз вовремя понял, что мне нужно использовать сверхвысокий заголовок GPIO, если я хочу подключить верхний разъем сапожника к цепи ЦАП.

В комплект Adafruit входили микропереключатели, но я хотел подключить оригинальные механические кнопки, поэтому вместо этого я припаял перемычки. Чтобы заставить его работать, потребовались несколько проб, ошибок и повторной пайки, я бы сказал, что если экран загорается, но выглядит пустым, проверьте свой контроль контрастности! Это заставило меня часами чесать голову. После того, как радио Pi работало само по себе (через наушники), я повозился с кодом, чтобы установить цвет дисплея на более красный, похожий на малиновый, создать свой плейлист радиостанций и включить Wi-Fi через USB-адаптер. Я не цитировал здесь какой-либо код, так как инструкции на сайтах, указанных выше, намного лучше, чем я мог бы воспроизвести!

Я был большим поклонником интернет-радио в течение нескольких лет, особенно радиостанций Soma FM, поддерживаемых слушателями, поэтому было приятно иметь возможность создать свой собственный эксклюзивный плейлист из любимых радиостанций (Secret Agent, Illinois Street Lounge и Boot Liquor среди прочих).

С тех пор, как я начал этот проект, я видел, как появилось несколько высококачественных аудио-надстроек для пи, и часть меня хотела бы, чтобы я использовал одно из них для более аудиофильского опыта, но в конце концов я хотел, чтобы это быть отличным радиоприемником для случайного использования в столовой, а не моей основной системой Hi-Fi, и я доволен качеством звука.

Шаг 2: Дело, часть 1

Я был очень рад купить этот старый кассетный плеер B&O всего за 12 фунтов стерлингов, он обнаружился в моем местном поиске Gumtree (бесплатная реклама) и уже был сломан, не считая индикаторов VU-метра. Мне просто нравится причудливый стиль этих винтажных аудиоразъемов, у моего шурина был аналогичный BeoMaster в 1980-х годах, и он сильно отличался от других технологий того времени, с его элегантными выдвижными элементами управления и функциями, скрытыми за сдвижными панелями - я пришлось его купить.

Первая работа заключалась в том, чтобы удалить старые внутренности, поэтому я приступил к работе с помощью отвертки - странно вдохновленный инструкциями по демонтажу на задней панели и руководствуясь полным руководством по обслуживанию, которое, к удивлению, все еще доступно на веб-сайте B&O. Я ожидал найти внутри пластиковое шасси, клей и т. Д., Но это был алюминий, сталь и схемы, скрепленные между собой десятками болтов разных размеров и форм головок в зависимости от их функции. Меня поразила не только сложность полной разборки, но и качество и внимание к деталям внутри корпуса, все было идеально подогнано.

На этом этапе я решил, что ради удовольствия, я постараюсь сохранить стандарты для ремонта - используя гайки и болты для строительства и как можно меньше клея и бодинга. Это немного усложняло задачу, но казалось более верным оригиналу - и очень пригодилось во многих случаях, когда приходилось разбирать детали. Корпус разделен примерно на миллион компонентов, как показано на диаграмме в разобранном виде, все они цельнометаллические, за исключением измерителей уровня громкости и переключателей. Я держал выброшенные части под рукой и постепенно повторно использовал большую часть оригинальной твердотельной кабельной разводки, создавая схемы для замены, оставив только несколько коротких жил на конце.

Разобрав все по частям, пришло время обратить мое внимание на звуковую панель и поискать способ интегрировать ее в корпус.

Шаг 3. Звуковая панель

Звуковая панель была довольно бюджетной (технологический бренд Sainsbury) и поставлялась в комплекте с купленным мною подержанным телевизором, поэтому я не беспокоился о том, чтобы разорвать ее на части, сначала протестировав ее - качество звука было довольно хорошим, только немного шипело. низкая громкость, как у магнитофона 80-х! На самом деле ничего особенного не было, только два динамика, плата для усилителя, одна для светодиодов состояния и ИК-датчика, а также отдельная плата меньшего размера для микропереключателей питания / режима и громкости.

Было совершенно очевидно, что динамики не могут быть установлены сзади или по бокам корпуса, поскольку они были выполнены из цельного алюминия и испортили бы оригинальный вид, поэтому я решил установить их спереди под углом вниз, чтобы они не сделало бы устройство слишком высоким и некрасивым, но не наклонило бы так, чтобы звук был приглушенным. Я разрезал оригинальный корпус звуковой панели до ширины Beocord и сделал в нем новые вырезы для динамиков с помощью кольцевой пилы - в первый раз я использовал такую, но она проделала действительно изящную работу! Затем я вырезал часть задней части корпуса, чтобы его можно было прикрепить к корпусу под прямым углом.

Я просверлил отверстия в передней части верхней части алюминиевого корпуса, затем прикрутил болтами корпус звуковой панели, соединив его с нижней частью корпуса с помощью механических кронштейнов, что я часто использовал в этой сборке. Это подняло весь блок примерно на 30 мм спереди, поэтому я использовал 10-миллиметровые кровельные болты, чтобы аналогичным образом приподнять и надежно соединить заднюю часть шасси с основанием. Это сработало действительно хорошо, поскольку головки болтов были надежно прикреплены к основанию, а это означало, что шасси можно было поднимать или опускать точно, регулируя его крепежные гайки. К настоящему времени у меня был прочный, но пустой футляр - пора добавить кое-что!

Шаг 4: Платформа Pi и большие кнопки

Оригинальный механический ленточно-кнопочный механизм был закреплен на прочном металлическом шасси, к которому были прикручены моторы, рычаги и многое другое. Это был отличный дизайн, поскольку он означал, что алюминиевую крышку и передние панели можно было снять, не нарушая кассетный механизм, что, по-видимому, облегчало обслуживание. Я решил попробовать воссоздать это так, чтобы Pi удерживался в правильном положении под окном кассеты. Кровельные болты сработали настолько хорошо, что они были очевидным выбором для поддержки этой плавучей платформы. Покопавшись в поисках материалов, я нашел старую толстую фоторамку из плексигласа, идеально подходящую для работы. С ним не только легче было резать и работать, чем с металлом, но и он был прозрачным, что очень удобно для точной разметки монтажных отверстий. Сначала я просверлил отверстия для кровельных болтов, затем, закрепив платформу на месте, я измерил (несколько раз), где должен быть установлен узел переключателя. Я хотел наилучшим образом использовать большие механические кнопки управления магнитной лентой, поскольку в них есть что-то действительно прочное и тактильное, почти как клавиши пианино. Первоначально они разработали сложную систему рычагов для управления функциями ленты, и было здорово, что они демонтировали ленточное шасси как самостоятельный узел с целыми пружинами и рычагами. Я прикрутил их к пластиковой платформе, проделав отверстие под каждым переключателем, чтобы через него проткнул рычаг. Пару миллиметров в любом случае заставят переключатели застрять в корпусе, так что это займет некоторое время. Я хотел, чтобы эти кнопки управляли радио, поэтому закрепил за каждой из них небольшой микровыключатель, чтобы «хвост» кнопки, которая изначально работала как механизм, теперь щелкает переключателем. Именно в этот момент мне пришлось пойти и купить новый набор гаек и болтов, так как я уже исчерпал свои запасы! После того, как кнопки и микровыключатели были установлены на платформе, следующей вещью, которую нужно было установить, были сам Pi и липкая крышка с окошком. На крышке было несколько удобных отверстий для крепления по бокам, что было еще удобнее, поскольку они были расположены на таком же расстоянии друг от друга, как и отверстия в конструкторе! Изначально я надеялся, что крышка из ленты приподнимется, открывая Pi под ней, но это было слишком сложно, поэтому я сделал скобы из стеклопластика, чтобы надежно удерживать ее на платформе из плексигласа. Теперь, когда крышка из ленты оказалась в нужном месте, мне нужно было сделать то же самое для Pi, и именно здесь платформа Perspex действительно помогла, так как я мог точно разместить Pi под крышкой, а затем точно разметить монтажные отверстия Pi. Надежно закрепив Pi, я подключил переключатели передних кнопок к перемычкам на схеме дисплея.

Шаг 5: измерители уровня громкости

Аналоговые измерители уровня громкости были одной из моих любимых вещей в этом магнитофоне - создание интернет-радио в этом удивительном случае, но без использования измерителей уровня громкости просто не было вариантом, поэтому я поискал в Интернете возможные решения. Лучшее, что я нашел, было «практическое руководство», написанное Менно Смитсом, в котором подробно описывалось, как он и его жена получили аналоговый измеритель VU от Raspberry Pi с помощью интегральной схемы ЦАП AD557 (цифро-аналоговый преобразователь), подключенной к Выходы Pi GPIO - его распиновка прилагается, а веб-ссылку стоит посмотреть, если вам нужна дополнительная информация. Это выглядело как идеальное решение, поскольку благодаря сверхвысокому разъему gpio я мог просто подключить к ЦАП доску сапожника для подачи питания на измерители уровня громкости. Я сначала попробовал это на макетной плате (частично с использованием перемычек, сделанных из оригинальных кабелей B&O) и просто не смог заставить ее работать - хотя это, похоже, было проблемой конфигурации программного обеспечения, а не схемой или прототипом. Пример кода VU, которому я следовал, основывался на воспроизведении музыки непосредственно на пи, подключенном к монитору и т. Д., Тогда как в моем использовалось установленное интернет-радио. Я потратил некоторое время на изучение деталей и сообщений об ошибках и обнаружил, что звук на Raspberry Pi и Linux в целом - довольно сложное дело! Код VU полагался на PulseAudio для передачи пикового уровня громкости на контакты GPIO, тогда как интернет-радио, похоже, использовало декодер Alsa. Это довольно быстро сбивало с толку - я добился действительно хороших успехов благодаря множеству форумов и дошел до единственного сообщения об ошибке в конце «раковина замечена: auto_null / Dummy Output». Продолжение следует, есть идеи? Я подозреваю, что мне нужно более внимательно посмотреть, как настроены PulseAudio и Alsa. Я решил вернуться к этому позже и перенес схему с беспаечной макетной платы на припаянную плату, используя больше оригинальных кабелей для постоянных соединений и припаянные штыри для соединений GPIO, чтобы их можно было при необходимости изменить. хотел сделать, чтобы эти надоедливые иглы VU двигались! Я экспериментировал с простыми сценариями, чтобы переключать выходы GPIO с низкого на высокий, и, к счастью, через схему ЦАП это сдвинуло иглы. Регулируя тайминги в сценарии, я мог изменить скорость движения назад и вперед и остановился на естественном движении. Затем я устанавливаю сценарий для запуска при запуске, добавляя (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) и в файл rc.local в папке / etc / Pi - есть другие способы достигнув этого, но это сработало для меня, с интервалом «сна», рассчитанным таким образом, чтобы иглы начали двигаться одновременно с музыкой. Это был компромисс, чтобы измерители уровня громкости не двигались в точное время с музыкой, но заставить их работать вообще, особенно с управлением через Pi, было очень приятно, и, поскольку это всего лишь код, с ним можно повозиться в любое время! Изначально метры были освещены очень красивыми лампочками, но я решил, что лучше заменить их, и решил использовать вместо них яркие белые светодиоды.

Шаг 6: Элементы управления усилителем и установка

Звуковой панелью нужно было управлять отдельно от Pi, и (возможно, до ее базовой комплектации) у нее было только три аппаратные кнопки - комбинированная кнопка ожидания / режима, в зависимости от продолжительности нажатия клавиш, и увеличение / уменьшение громкости. После подключения больших кнопок кассеты к Pi у меня осталась одна (пауза), поэтому я остановился на ней для функции ожидания / режима.

Для увеличения и уменьшения громкости я закрепил рычажные микропереключатели на нижней стороне оригинального ползунка регулировки громкости, чтобы при его перемещении вверх и вниз переключатели щелкали, сохраняя больше оригинального ощущения. Чтобы подключить эти новые переключатели, я «взломал» схему управления звуковой панелью, определив контакты, используемые ее микровыключателями, и осторожно поднял каждый из них крошечной отверткой - ровно настолько, чтобы пропустить кабель вокруг ножки переключателя и припаять его. на место.

Схема усилителя имеет индикаторную панель, установленную между динамиками, со светодиодами, показывающими состояние питания и источник звука (линия / Bluetooth). Цепь основного усилителя нужно было установить достаточно близко, так как между ними был только короткий и хрупкий ленточный кабель. Чтобы добиться этого, не блокируя входы aux и питания, я сделал несколько креплений из конструктора, которые надежно удерживали схему усилителя в вертикальном положении в корпусе, между динамиками и сразу за ними. Цепь переключателя усилителя была прикручена к основанию корпуса поблизости, чтобы все было в порядке. Хотя звуковая панель имеет регулируемый баланс, низкие частоты и некоторые комнатные эффекты, этими функциями можно управлять с помощью мини-пульта дистанционного управления. Чтобы сохранить эти возможности открытыми, но при этом сохранить ретро-настроение, я установил пульт дистанционного управления в корпус кассетной ленты, вырезав отверстие удаленного размера с помощью вращающегося инструмента, чтобы его можно было держать под рукой, но он не выглядел бы слишком неуместным.

Шаг 7: Дело: Часть 2

Теперь, когда большинство деталей было установлено, пришло время закончить корпус, особенно зияющие отверстия сзади и по бокам.

Поднятие всего корпуса для размещения звуковой панели оставило зазор 30 мм по всему периметру, что было действительно удобно для установки компонентов и подключения перемычек (иногда с использованием длинного пинцета, как в настольной игре Operation), но я хотел готовый продукт, чтобы максимально сохранить чистые линии оригинала.

Изначально я хотел использовать листовой алюминий для заделки зазоров, но у меня просто не было инструментов, чтобы вырезать его достаточно точно, и было бы трудно установить его в корпус со всеми установленными сейчас компонентами. Алюминиевые боковые панели с имитацией дерева были прикреплены к корпусу с помощью крошечных установочных винтов, скрывающих все болты внутри, поэтому я решил просто расширить их, добавив черную пластиковую «юбку» внизу каждого, обрезанную точно до нужного размера..

Для удобства я оставил неиспользованную половину корпуса звуковой панели «на всякий случай», и мне удалось поднять с нее обе новые боковые панели за пару вечеров. На этом этапе я пошел на компромисс, просто приклеив их горячим клеем к оригинальным боковым панелям, но они выглядят довольно хорошо и их легко установить. Зазор в задней части устройства был убран с помощью крышки, также сделанной из оставшегося корпуса звуковой панели - она была почти точно подходящего размера и формы. Поскольку единственное, что находится на задней панели радио, - это шнур питания и адаптер Wi-Fi, это была действительно простая работа, с использованием оригинальных болтов и отверстий для болтов, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 8: Sugru

Я давно хотел попробовать Sugru, и этот проект дал мне прекрасную возможность. Поскольку большая часть корпуса оказалась металлической, я был обеспокоен тем, как это может повлиять на сигнал USB-адаптера Wi-Fi Pi, поэтому я решил использовать удлинительный кабель USB, чтобы он торчал из задней части корпуса. кейс.

Для этого было действительно удобное отверстие, гнездо DIN, через которое кассетный проигрыватель можно было подключить к внешнему усилителю. Отверстие было достаточно большим, чтобы через него можно было проткнуть USB-разъем, но как закрепить его на месте? Сугру спешит на помощь! Если вы не слышали об этом, Sugru немного похож на play-doh и выпускается в небольших пакетиках. Вы можете слепить и придать ей форму, как пластилин, но если оставить на ночь, он затвердеет, превратившись в резину - идеально подходит для изготовления втулки нестандартной формы, которая надежно удерживает USB-разъем на месте. Это не самая изящная работа, которую вы когда-либо видели, но для первого эксперимента она сработала очень хорошо, и теперь я могу думать о множестве практических применений ее в других проектах.

Шаг 9: индикатор настроения

Я очень хотел, чтобы в этой сборке работал оригинальный счетчик вращающейся ленты, чтобы он вращался во время воспроизведения музыки, но на практике это было просто невозможно - механизм помешал бы Pi и ленточный кабель, и для его работы с двигателем потребовался бы другой источник питания или, по крайней мере, аккумулятор.

Я был полон решимости сделать что-нибудь с маленьким квадратным дымчатым «окошком», и подумал, что было бы неплохо заставить его светиться красным, чтобы соответствовать экрану. Я купил несколько светодиодов на 5 В в местном магазине Maplin и попробовал разные варианты, работающие с выходом 5 В на Pi - простой красный цвет был приятным и сдержанным, но, несмотря на яркость, светодиод был рассеянным и на самом деле не освещал «окно». очень хорошо. Светодиод, меняющий цвет, определенно был подходящим вариантом - он был действительно ярким, а изменение цвета было гораздо более тонким, чем я мог себе представить.

Только когда я переставил радиоприемник с рабочего места на другой стол, я увидел его истинную яркость, хотя светодиод дает действительно красивый конус света над радиоприемником - особенно эффективный (хотя его трудно сфотографировать) при слабом освещении с четким кассета сверху, чтобы поймать свет.

Шаг 10: Завершение

Собрав вместе последние части корпуса, проект в значительной степени завершился, последней работой было создание тканевого кожуха динамика, который был просто урезанной версией того, который был установлен на звуковой панели, с дополнительными вырезанными отверстиями. Ткань динамика была приклеена к раме и встала на место, а ткань внахлест заправлена за новые панели по бокам.

Как всегда, в последний момент произошла перемена! При тестировании с детьми было очевидно, что, хотя платформа из плексигласа была прочной, она все же имела некоторые уступки, достаточные для того, чтобы большие кнопки казались губчатыми. Это было довольно легко исправить с помощью пары опор из пробкового дерева - хотя со всем, что было в кейсе, это была еще одна деликатная работа пинцета.

Учитывая все обстоятельства, мне очень понравилась эта сборка - быть действительно точным с размерами, а не поджаривать или царапать незаменимые оригинальные детали было ежедневной проблемой, но в итоге оказалось, как я и надеялся, надежным и функциональным интернет-радио с классический дизайн.

Если вам нравится этот проект и вы хотите увидеть больше, вы можете зайти на мой веб-сайт, чтобы узнать о текущих обновлениях проекта по адресу bit.ly/OldTechNewSpec, присоединиться к Twitter @OldTechNewSpec или подписаться на растущий канал YouTube по адресу bit.ly/oldtechtube - дайте некоторые из ваших старых технологий - новые спецификации!

Главный приз конкурса повторного использования