Ремонт Heathkit V-7 VTVM: 8 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:53

V-7 VTVM был произведен только в 1956 году, а V-7A - с 1957 по 1961 год. Этот VTVM был одним из первых продуктов Heathkit, в котором использовалась печатная плата. Я получил этот VTVM почти бесплатно, но все детали, кажется, есть, кроме экранированного зонда. У меня есть более поздний V-7a, который я могу использовать для запчастей, если они понадобятся этому. Я решил восстановить старый агрегат, потому что он был в лучшем состоянии.

Шаг 1. Как это работает

Эта схема довольно типична для ламповых вольтметров середины 1950-х годов. Он имеет изолирующий трансформатор, вторичная обмотка которого обеспечивает напряжение 6 В переменного тока для нитей и приблизительно 130 В переменного тока для питания пластины или B +. Есть две лампы, сдвоенный диод 6AL5 и сдвоенный триод 12AU7. Двойной триод имеет схему разводки накала, так что он может работать от 6 вольт. 130 В переменного тока подается через селеновый выпрямитель, и результирующее полуволновое выпрямленное напряжение постоянного тока подается на электролитический конденсатор, чтобы обеспечить B + 70 вольт относительно заземления шасси, но фактический конденсатор имеет около 160 вольт на нем. Заземление шасси находится примерно на полпути между положительной и отрицательной шинами, что позволяет подавать отрицательное напряжение -70 вольт через сеть балансировочных резисторов на катоды ламп.

12AU7 имеет конфигурацию, известную как «балансный дифференциальный усилитель». Двойные триоды соединены так, что их аноды связаны друг с другом, и на них напрямую подается 70 вольт постоянного тока. Один триод сконфигурирован так, что его сетка связана с землей через резистор 10 МОм, так что через него протекает постоянный ток, и то же напряжение всегда наблюдается наверху его катодного резистора. Второй триод подключен к сети с резистором 3,3 МОм, так что на эту сетку подается постоянное напряжение, пропорциональное тому, что измеряется. Движение счетчика подключено между верхними частями двух катодных резисторов триода. Если напряжение одинаково, измеренное на обоих катодных резисторах, движение измерителя будет показывать ноль из-за отсутствия тока между ними. Если между ними есть разность напряжений, движение измерителя покажет отклонение, указывающее на величину постоянного напряжения в сети.

Два ряда резисторов на схеме - это умножители для вольтметра слева внизу и справа от него, резисторы для омметра, как это видно на батарее, расположенной внизу. Два диода лампы 6AU5 обеспечивают двухполупериодный выпрямленный сигнал, когда необходимо измерить переменное напряжение. V-7 был разработан с внутренним сухим элементом на 1,5 В для питания омметра.

Шаг 2: поиск и устранение неисправностей в цепи 1

Когда я разобрал ее, цепь была полностью завершена, без каких-либо недостающих компонентов. Сетевой шнур остался цел. Я быстро проверил конденсатор фильтра с помощью измерителя емкости, и он показал значение, соответствующее тому, что было на нем отпечатано. Проверил селеновый выпрямитель омметром и вроде все в порядке. Я дважды проверил сетевой шнур с помощью омметра, чтобы убедиться в отсутствии оборванных соединений или короткого замыкания трансформатора. Как только я решил, что все в порядке, я подключил устройство и включил его. Загорелись нити трубки, и я проверил напряжение на электролитическом конденсаторе, оно составило 70 вольт постоянного тока. Я также проверил напряжение на конденсаторе фильтра на наличие высокой составляющей переменного тока, и оно оказалось намного ниже, чем предполагалось. Доля вольта.

Я установил измеритель V-7 в самый низкий диапазон и прикоснулся к положительной входной клемме постоянного тока отверткой, и отклонения не было. Подумав, что 12AU7 может быть плохой, я проверил его на ламповом тестере. Обе лампы прошли испытания без коротких замыканий. Я вставил их обратно в схему и, полагая, что они могут не получать напряжение B +, я проверил клеммы анода на 70 вольт. Аноды получали уровень B +, в чем может быть причина проблемы? Я подумал, что мне лучше проверить холодные паяные соединения и сломанные соединения платы, но мне нужно будет вынуть плату.

Шаг 3: поиск и устранение неисправностей в цепи 2

Я отделил печатную плату от шасси и держателя батареи. Батарейный отсек прикреплен к передней части счетчика двумя труднодоступными гайками. Печатная плата зажата между этим держателем батареи и шасси. Крепится к шасси с помощью небольшой гайки и металлического кронштейна. Есть две большие латунные гайки, которые соединяют печатную плату с задней частью механизма счетчика. Два разъема, соединяющие цепь счетчика с счетчиком, также прикрепляются под этими латунными гайками.

После того, как я вытащил печатную плату, чтобы я мог исследовать медные дорожки и паяные соединения, я проверил целостность с помощью омметра. Были обрывы и соединения холодной пайки в различных частях платы. В качестве меры предосторожности я перепаял все соединения, добавив к ним новый припой.

Я снова подключил печатную плату к шасси и установил лопаточные разъемы для движения счетчика под латунными гайками. Я поставил батарейный отсек обратно, прикрепив его также к шасси двумя гайками. Проверив и перепроверив, чтобы убедиться, что все в порядке, я подключил VTVM к розетке, через пару минут я смог увидеть, как счетчик перемещается вправо и с помощью ручки обнуления установил его на ноль на шкале. Поставив переключатель диапазонов на наименьшую шкалу, я прикоснулся к входной клемме и увидел движение. Я подключил клеммы аллигатора к двум входным клеммам и подключил его к батарее на девять вольт. Я получил приблизительные показания, учитывая, что не использовался правильный зонд с резистором с высоким сопротивлением. Я подключил источник переменного тока на 32 В к клеммам переменного тока и получил довольно точные показания. Секция напряжения вроде работает нормально. Единственное, что необходимо сделать, - это построить датчик с высоким сопротивлением для получения точных показаний. Как только это будет выполнено, я установлю батарею в VTVM и проверю омметр.

Шаг 4: Замена деталей

В моем конкретном VTVM был конденсатор фильтра, который, казалось, был в порядке и, возможно, через какое-то время был заменен. На всякий случай замените конденсатор на новый с таким же значением 15 мкФ и рабочим напряжением не менее 200 вольт. Селеновый выпрямитель можно увидеть на изображении выше в виде черного ящика в крайнем левом верхнем углу изображения рядом с конденсатором фильтра. Некоторые реставраторы автоматически заменяют любой селеновый выпрямитель, который они находят, но моя политика - оставить его, если он все еще работает. Если селеновый выпрямитель заменяется кремниевым устройством, необходимо понимать, что селеновый выпрямитель имеет гораздо большее падение напряжения, чем кремниевый выпрямитель. 70 вольт, для работы с которым был разработан этот VTVM, поднимутся примерно до 90 вольт, что может привести к неправильным показаниям измерителя. Понижающий резистор должен быть включен последовательно с кремниевым диодом, а его значение и мощность должны быть рассчитаны таким образом, чтобы падение напряжения составляло примерно 20 вольт. В конце 1950-х - начале 1960-х годов ремонтники телевизоров обычно заменяли большие и громоздкие селеновые выпрямители, которые были обнаружены в телевизорах 1950-х годов, на кремниевые диоды гораздо меньшего размера с последовательным термистором.

Шаг 5: перепайка старых подключений к коммутаторам

Поскольку я перепаял соединения в нижней части печатной платы, я решил также перепаять соединения с поворотными переключателями и потенциометрами баланса и обнуления на передней панели. Казалось, что с соединениями переключателя возникла какая-то проблема, поэтому я распыил немного контактного аэрозоля и «потренировал» поворотные переключатели, перемещая их по ходу около 20 или более раз. После этого я дал контактам высохнуть на воздухе в течение ночи и снова потренировал их, когда все высохло.

Шаг 6: Изготовление переходника от Phono Jack к Banana Plug

Необходимые детали

1) гнездо для наушников 1/4 дюйма

2) Два гнездовых банановых гнезда «на панель» (красный и черный).

3) Два коротких отрезка черного и белого соединительного провода. (3 дюйма)

4) Маленькая пластиковая коробка для проектов (Hammond 1551G) или эквивалент

5) Один резистор 1 МОм 1/2 Вт.

Все эти детали можно получить в Radio Shack.

Мне пришла в голову идея сделать адаптер для этого измерителя, чтобы общие провода измерителя можно было использовать для всех функций, переменного и постоянного напряжения, а также сопротивления. Оригинальный пробник постоянного напряжения, который поставлялся с этим измерителем, состоял из фонокорректора, подключенного к экранированному кабелю, с пробником на конце, в котором размещен резистор на 1 МОм.

После того, как все детали будут получены, в коробке следует просверлить отверстия до размера, немного меньшего, чем внешний диаметр черной пластиковой крышки вилки. Снимаем металлическую часть заглушки и откладываем в сторону. Убедитесь, что часть с внутренней резьбой торчит наружу. Другой конец вставьте в черную пластиковую коробку, как показано на рисунке. Если он не скользит легко, просверлите отверстие большего размера с помощью развертки или небольшой наждачной бумаги. Оказавшись внутри, закрепите его термоклеем. Возьмите коробку и просверлите два небольших отверстия с другой стороны для красного и черного банановых стержней / креплений. Просверлите отверстия и установите, как показано на рисунке выше. Припаяйте провода, как показано на рисунке, черным снаружи и белым внутри. Установите металлическую часть домкрата в черный пластиковый корпус. Припаяйте черный провод к черной клеммной колодке и припаяйте резистор 1 МОм между белым проводом и красной клеммой. Аккуратно уложите провода и резистор внутрь коробки и установите крышку приставки. Теперь ваш адаптер готов.

Шаг 7: Проверка и калибровка измерителя

Снимите заднюю часть глюкометра и установите адаптер в передний фонокорректор. Приобретите цифровой измеритель, который показывает точные показания, и используйте его в качестве справочного материала. Приобретите новую батарею на 1,5 В и батарею на 9 В для использования в процессе калибровки. Дайте глюкометру нагреться около 30 минут и подключите к адаптеру два универсальных провода. Установите регулятор диапазона напряжения на 15 вольт. Обнулите счетчик с помощью регулятора постоянного тока на передней панели. Сначала снимите показание 9-вольтовой батареи с помощью цифрового измерителя, а затем сравните его с показанием, которое вы видите на VTVM. Если он в пределах 3 процентов, все должно быть в порядке. Возьмите 1,5-вольтовую батарею, измерьте точное напряжение с помощью цифрового измерителя и поместите VTVM на шкалу 1,5-вольт. Посмотрите на показания, если оно в пределах 3 процентов, все должно быть в порядке. Секцию переменного тока можно откалибровать таким же образом с помощью функционального или сигнального генератора и резистора 10 кОм. Установите генератор сигналов на низкую частоту, например 100 Гц, и убедитесь, что он выдает чистую синусоидальную волну. Подключите выход генератора сигналов к резистору 10 кОм. Измерьте максимально возможное напряжение a и сравните напряжение между цифровым измерителем и VTVM по соответствующей шкале. Используйте более низкое напряжение, например 1,5 В (среднеквадратичное значение), и посмотрите, верно ли оно. В моем измерителе напряжения постоянного тока были очень близкими, но напряжения переменного тока были немного ниже. На плате есть калибровочные потенциометры. Они четко обозначены для калибровки по переменному или постоянному току.

Шаг 8: проверка омметра

Для работы омметру нужна батарея на 1,5 вольта. Он установлен со стандартной ячейкой "C", отрицательная клемма которой касается пружины, а положительная клемма касается винта внутри держателя. Было бы неплохо очистить головку винта ластиком для карандашей и поверхность, где отрицательная часть батареи касается пружины. После установки батареи включите прибор и подождите десять минут, пока он нагреется. вставьте провода измерительного щупа в общие гнезда и гнезда AC / Ohms. Замкните измерительные щупы вместе и отрегулируйте установку нуля на шкале на 0 Ом, затем разделите их и отрегулируйте правую ручку регулировки сопротивления на бесконечное значение. Если счетчик обнуляется, но не позволяет вам установить его на бесконечность, у вас либо плохой аккумулятор, либо плохое соединение либо между аккумулятором и винтом, либо пружиной, либо в проводке. Также существует вероятность того, что резисторы изменили свое значение, но это последнее, что нужно проверять. В моем случае регулировка «омов» не позволяла измерить бесконечность. Проблема заключалась в плохом подключении аккумулятора.

В моей книге мистера Электро «Получите максимум от вашего мультиметра», проданной на Amazon, я подробно рассказываю об истории мультиметра и VTVM, а также о том, как их использовать, а также о современном цифровом измерителе. Показан V-7, и объясняется, почему VTVM по-прежнему занимает полезное место на современном рабочем месте.