Стол для дискотек с подсветкой: 27 ступеней (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:50

Каждой квартире нужна отличная мебель, так почему бы не сделать ее самостоятельно? Этот журнальный столик содержит светодиодные ленты, которые светятся различными настраиваемыми узорами и цветами. Подсветка управляется Arduino и скрытой кнопкой, и все это работает от батареи, поэтому никаких шнуров нет.

Если вы не хотите создавать свою собственную таблицу, вы также можете использовать тот же код и схему для изменения существующей таблицы.

Материалы:

• Arduino Mega - RadioShack 276-127
• 5 трехцветных светодиодных лент - RadioShack 276-339
• 8 батареек AA - RadioShack 23-2212
• Держатель батарей 8x AA - RadioShack 270-387
• Нажимная кнопка - RadioShack 275-644
• Выключатель питания - RadioShack 5505076 (только онлайн)
• Резистор 10 кОм - RadioShack 271-1126
• Макетная плата - RadioShack 276-149
• Разные провода, разъемы и принадлежности для пайки
• Дерево - для моего стола, клен и фанера
• Шурупы по дереву (я использовал все №8 разной длины)
• Металлические Т-образные скобы
• Металлические L-образные кронштейны
• Акрил (устойчивый к истиранию, так как это стол и будет использоваться)
• Отделка деревом (я использовала датское масло), кисти и тряпки.
• Акриловый клей

Шаг 1: Дизайн стола

Это был мой первый проект по деревообработке с использованием красивой древесины и «продвинутых» инструментов, поэтому, пожалуйста, не считайте меня экспертом. Вместо того, чтобы подробно описывать, как я создал таблицу, я дам более широкий обзор того, что я сделал *.

Стол выполнен в виде куба с открытой рамкой, наверху есть место для электроники и дополнительные светодиодные ленты вокруг ножек. Свет рассеивается через пластик, который встроен заподлицо с деревом, чтобы создать гладкую поверхность.

* Обратите внимание, что некоторые вещи я сделал неидеальным образом. В инструкциях я намечу лучший способ изготовления стола, чем тот, что я сделал на самом деле. Как правило, изменения связаны с одновременным вырезанием определенных деталей, чтобы обеспечить их одинаковую длину.

РЕДАКТИРОВАТЬ: я добавил файлы деталей для таблицы. Обратите внимание, что это файлы Inventor, а не общие stls. (У меня больше нет Inventor, поэтому я не могу их открывать / конвертировать).

Шаг 2: сделайте верхнюю и нижнюю рамы

Верх и основание стола представляют собой открытые рамы с различными пазами, вырезанными для соединения и сборки.

Для обоих я начал с стыковки и строгания кленовых листов до толщины, указанной в дизайне. Затем я использовал настольную пилу, чтобы аккуратно вырезать длинные зазубрины по краям деталей. Базовая рама имеет только одну канавку, а верхняя рама - несколько. Убедитесь, что ваш кусок пластика плотно прилегает, после того как вы прорежете канавку, в которой он будет сидеть (вы не сможете вернуться и сделать его глубже).

Затем вы должны скосить все восемь частей по длине с помощью приспособления (я этого не делал, поэтому мои верхняя и базовая рамы были немного разных размеров). Также вырежьте канавки для добавления шлицев (деревянных планок) при склейке рам. Что касается верхней рамы, убедитесь, что вы прорезали канавки, чтобы шлицы не были видны на готовой верхней поверхности (убедитесь, что они проходят через внутренний край, где пластик будет сидеть и закрывать их).

Установите все детали на свои места и склейте / скрепите рамки. Следите за тем, чтобы края митров соприкасались, а рамы прилегали заподлицо с поверхностью, на которой они находятся. Когда они высохнут, обрежьте любую часть шлица, которая прилипает к поверхности рамы.

Шаг 3: Вырежьте и прикрепите внутреннюю раму

Тонкая фанерная рама находится внутри верхней рамы и действует как соединительная поверхность между верхней рамой и ножками, а также как монтажная поверхность для отсека электроники.

Я начал с того, что отрезал все фанерные полосы одинаковой длины и ширины на настольной пиле. Затем я отметил и просверлил отверстия по краям, чтобы в дальнейшем я мог получить доступ к кабелям от светодиодов на ножках. Затем я срезал углы под углом 45 градусов на отрезной пиле, чтобы полосы аккуратно сложились вместе, как рамка. Я проделал канавку по внутреннему краю, чтобы лоток для электроники мог плотно прилегать к поверхности рамы. Наконец, я прикрепил полоски внутренней рамы к нижней части верхней рамы с помощью столярного клея и пластинок.

Шаг 4: Сделайте лоток для электроники

Большая часть электроники для стола смонтирована на съемном фанерном поддоне под верхней рамой. Поднос плотно прилегает к внутренней раме, со скругленными краями со всех сторон. После трассировки я вырезал квадраты со всех четырех углов лотка, чтобы он мог поместиться вокруг ножек и быть удаленным, если мне когда-либо понадобится доступ к электронике. Наконец, я просверлил отверстия для выключателя питания и кнопки управления.

Шаг 5: сделайте ножки

Ножки сделаны из двух кусков строганного клена (обращенными наружу) и двух кусков фанеры (обращенных к внутренней стороне стола). Я вырезал все части (и фанеру, и клен) для ножек одновременно, поэтому знал, что они одинаковой ширины и длины.

Некоторые из светодиодных лент встроены в клен, поэтому мне пришлось вырезать глубокую канавку на настольной пиле с помощью лезвия дадо. Затем я использовал обычное лезвие, чтобы вырезать место для встроенного пластика. Не перемещая лезвие, я обрезал тонкую полоску по краям фанерных кусков, чтобы не было края пластика. Я сделал то же самое, чтобы создать приподнятую ступеньку, где ноги будут прикрепляться к нижней стороне верхней рамы. В завершение обрезаю скошенные длинные края деталей.

Один из сотрудников магазина научил меня полезному трюку для склеивания ножек, заключающемуся в том, что части скреплялись синей лентой. Расставьте детали, затем плотно соедините края полосками изоленты. Разверните ножку и нанесите клей на стыки. Сложите ногу и заклейте последний угол, прежде чем дать ему высохнуть. Так как лента держит все на месте, углы красиво заподлицо, не борясь с зажимами.

Шаг 6: Завершите базу

Я вырезал еще один квадрат из фанеры, чтобы он поместился в верхней части базовой рамы и был соединен L-образными скобами. Чтобы установить их, я измерил и пометил отверстия для фанерной панели, которые я просверлил наполовину с помощью сверлильного станка (я не хотел видеть отверстия, когда перевернул основание правой стороной вверх). После того, как кронштейны были прикреплены к фанере, я вручную просверлил пилотные отверстия для соединения с рамой и вставил винты.

Шаг 7: Обрежьте края

После того, как основные компоненты стола были завершены, я обработал внешние края деталей, чтобы они не раскалывались или не раскалывались, когда я использую готовый стол.

Шаг 8: отшлифуйте и заполните детали

Я отшлифовал все детали наждачной бумагой с зернистостью 180 и 220 и орбитальной шлифовальной машинкой до получения однородной массы. Я постарался получить как можно больше внутренних краев. После шлифовки я заполнил зазоры по краям небольшим количеством шпатлевки и снова зашлифовал их заподлицо.

Шаг 9: запечатайте детали

После того, как все было отшлифовано, я обработал детали маслом Watco Danish Oil, чтобы укрепить и запечатать дерево. Я обнаружил, что проще всего использовать кисть для поролона для нанесения масла и чистую тряпку для его удаления.

Шаг 10: прикрепите полку для электроники

Мне не хотелось беспокоиться о нанесении масла на открытые металлические части, поэтому я оставил установку полки для электроники до тех пор, пока не нанесу покрытие. Я использовал Т-образные кронштейны, чтобы прикрепить его к нижней части верхней рамы. Отверстия в самой полке проходят только наполовину, чтобы шурупы не выходили наружу.

Шаг 11: прикрепите ножки

Ножки плотно входят в углы к верхнему каркасу. У меня был небольшой зазор между поверхностью ножек и верхней рамой, который я заполнил с помощью обрезка фанеры толщиной 1/4 дюйма. Сначала я просверлил пилотные отверстия, прикрепил фанеру на место с помощью шплинтов и, наконец, прикрепил ножки с помощью винты.

Шаг 12: прикрепите основание

Точно так же я прикрепил основание к сборке верха / ножек. Я отметил, где будет центр внутренних сторон ножек, и просверлил пилотные отверстия перед добавлением винтов. Чтобы закончить стол, я применил полоски мебельного фетра с клейкой основой, чтобы он не повредил пол и мог легко скользить.

Шаг 13: припаяйте светодиодные ленты

Светодиодные ленты бывают длиной по десять секций, но для стола мне потребовалось шесть длин по шесть секций (для верхней сетки) и четыре длины по две секции (для ножек). Это означало, что мне нужно было сорок четыре секции, или всего пять нарезанных полосок. Им также нужны были подходящие разъемы, чтобы я мог легко подключить их к цепи.

В итоге я сделал:

(6x) Шесть секций управления, 3-контактный штекер на начальном конце

(3x) Две секции управления, 3-контактный штекер на начальном конце и 3-контактный гнездовой разъем на заднем конце

(1x) Две секции управления, 3-контактный штыревой разъем на начальном конце

Светодиодные ленты можно разрезать посередине медных площадок обычными ножницами. Чтобы припаять провода, я использовал лезвие, чтобы аккуратно срезать кожух вокруг контактных площадок, и нанёс небольшое количество флюса. Затем я залудил контактные площадки и припаял провода. Открытые стыки покрыл термоусадкой, а концы проводов припаяли к соответствующим разъемам.

Мне нужно было соединить несколько отрезков светодиодной ленты вместе, чтобы получилась шестая полоса для столешницы. В очередной раз подрезал кожух, нанес флюс и залудил один комплект колодок. Я выровнял контактные площадки на двух разных полосах и расплавил припой на стыках, чтобы сделать соединение.

Шаг 14: сделайте кабели

Вместо того, чтобы паять длинные провода между полосками, я использовал разъемы и кабели, которые можно было легко отсоединить, если что-то не работает. Каждый кабель имеет длину около 20 дюймов и имеет трехконтактный штекер на одном конце и трехконтактный гнездовой разъем на другом. Цвета расположены так, что они совпадают с проводами на светодиодных лентах.

Я также сделал семь аналогичных кабелей разной длины (3 дюйма, 3 дюйма, 5 дюймов, 6 дюймов, 9 дюймов, 12 дюймов, 15 дюймов), все с тремя отдельными штыревыми разъемами и трехконтактным гнездовым разъемом на другой конец - для вставки полосок в печатную плату.

В дополнение к этому я сделал короткий 3-дюймовый кабель для сигналов, идущих от Arduino к светодиодным лентам, и еще один для питания и заземления Arduino.

Шаг 15: сделайте печатную плату

Печатная плата в основном соединяет кабели вместе, а не содержит электрические компоненты, но я обнаружил, что это проще, чем пытаться объединить все кабели без нее. Единственный компонент без заголовка - это понижающий резистор 10 кОм, используемый в схеме для считывания состояния кнопки.

Все заголовки на нем женские. Он имеет десять контактов, подключенных к источнику питания (семь для светодиодных лент, один для Arduino, один для кнопки и один для переключателя / подачи питания) и девять, подключенных к земле (семь для светодиодных лент, один для Arduino., один для заземления от аккумуляторов). Есть два набора из семи заголовков для светодиодных сигналов, поступающих от Arduino, и светодиодных сигналов, выходящих на полосы.

Полная плата мне не нужна, поэтому я надрезал ее лезвием и сломал пополам, прежде чем паять на свои части. Я начал с подключения всех разъемов, затем припаял резистор и сделал необходимые подключения.

Шаг 16: припой выводов

Я припаял длинные (~ 7 дюймов) провода к выключателю питания и кнопке управления.

Шаг 17: код Arduino

Код для запуска шаблонов представляет собой гигантский корпус переключателя, который меняется в зависимости от того, сколько раз была нажата кнопка. Кнопка читается как прерывание, и прерывание изменяет переменные, которые сообщают, что дела должны быть прерваны, чтобы можно было начать новое дело. Каждый тип рисунка можно легко изменить, чтобы использовать разные цвета или работать с разной частотой кадров. Цвета задаются в начале программы для облегчения чтения.

Назначение контактов:

2: состояние кнопки / вывод прерывания

7: Светодиодная лента в ногах

8-13: Светодиодные ленты вверху

Шаг 18: Вырежьте акрил и обработайте его пескоструйной очисткой

Я вырезал панели для ног из прозрачного устойчивого к царапинам акрила с помощью лазерного резака, но прямоугольники также можно было легко вырезать с помощью ленточной пилы. Затем я обработал поверхность, не устойчивую к царапинам, пескоструйной обработкой, чтобы придать им текстуру и сделать их более размытыми. В качестве альтернативы вы можете использовать непрозрачный пластик вместо прозрачного акрила, чтобы панели выглядели более солидными. Чтобы соединить акрил в уголках ножек, я использовал шлифовальную машинку, чтобы сделать стык под углом.

Шаг 19: Добавьте светодиодные ленты на ножки

Светодиодные ленты плотно прилегают к ножкам. Они сидят в глубоком вырезе «дадо» за акриловыми панелями. Входные и выходные кабели продвигаются к лотку для электроники через отверстия, вырезанные во внутренней раме. В итоге я использовал крючок из проволоки и плоскогубцы, чтобы протянуть их (фонарик тоже пригодится, особенно если вы используете черную термоусадку, как я). Затем полосы были соединены вместе с помощью удлинительных кабелей, которые я сделал ранее. Несколько держателей кабелей на липкой основе помогли удерживать провода на краю внутренней рамы.

На этом этапе убедитесь, что вы ПРОВЕРИЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОЛОСЫ. Иногда я получал плохие соединения в паяном соединении, и полоска не светилась. После этого будет намного труднее добраться до полос, так как акриловые панели будут мешать.

Шаг 20: прикрепите акрил к ногам

Я использовал прозрачную версию клея Liquid Nails, чтобы прикрепить акриловые панели к ножкам. К сожалению, это был грязный процесс и он быстро высыхал, поэтому у меня не было много фотографий. Я нанес клей на дерево по обе стороны от светодиодной ленты и быстро нажал на акрил так, чтобы сторона с пескоструйной обработкой была обращена к дереву. Когда он был выровнен, я удерживал его на месте зажимом (или двумя зажимами, если у них была небольшая площадь зажима). Затем я таким же образом прикрепил другие акриловые панели и оставил их сохнуть на ночь.

Шаг 21: Добавьте электронику наверх

После того, как ножки были завершены и высохли, я добавил электронику сверху. Я нарисовал легкими карандашными линиями, показывающими, где должны идти светодиодные ленты, и примерно наложил полосы на место с помощью двойной липкой ленты (на разделителях есть выемки для полос, чтобы вы могли их более тщательно выровнять). Я также отметил места для Arduino и батарей и использовал липучку на липучке, чтобы прикрепить их к дереву.

Шаг 22: разрежьте разделители

Чтобы сделать «квадраты» на поверхности диско-панно, я создал разделители, используя лазерную резку акрила. Однако эти детали также можно изготовить с помощью ленточной пилы или спиральной пилы, хотя углы вырезов не будут такими острыми. В разделителях есть места для прокладки проводов, установки вокруг электроники и удержания светодиодных лент на месте.

Шаг 23: Добавьте разделители

Мой стол был не идеален, поэтому некоторые разделители не помещались внутри верхней рамы. Я тщательно отшлифовал их, пока они не стали, проверяя прилегание по ходу. Затем я собрал структуру разделителя и поместил ее на место внутри стола. Когда он был в основном на месте, я переместил провода и светодиодные ленты, чтобы они лежали в выемках и не попадали между разделителями и лотком для электроники.

** нужно больше фотографий сборки / установки разделителей

Шаг 24: Подключите электронику

Наконец, я добавил созданную мной печатную плату и подключил все кабели. Лучше было сделать это после того, как разделители были на месте, потому что я несколько раз обнаруживал, что мне нужны более длинные соединительные кабели. Я также в конечном итоге припаял батарейный блок к переключателю, вместо того, чтобы использовать разъем, чтобы сделать более безопасное соединение между ними.

Шаг 25: Тест

Проверьте и посмотрите, работает ли проводка - включите выключатель питания и циклически переключайте шаблоны с помощью кнопки. Устраните любые проблемы с подключением.

Шаг 26: добавьте акриловый верх

Я не добавил акриловую верхнюю панель, пока вся электроника не была на месте и не заработала. Мой акрил очень плотно прилегает к столу, и его практически невозможно снять со стола (вы также можете приклеить его), и я не хотел откручивать лоток для электроники, если бы мне не пришлось.

Верхняя панель представляет собой кусок устойчивого к царапинам акрила размером примерно 24 x 24 дюйма (у меня не совсем квадратный вид из-за геометрии готового стола). Как и боковые панели, я обработал нижнюю сторону пескоструйной очисткой, чтобы сделать ее более размытой и придать текстуру. Затем верх встал на место над разделителями.

** нужны фото

Шаг 27: наслаждайтесь

Поднимите стул и наслаждайтесь новым столом. Как я упоминал ранее, очень легко изменить цвета в узорах, чтобы сделать эту таблицу своей собственной. Вы также можете использовать код и светодиодные ленты в другой таблице или для каких-либо других световых целей.