Схема фристайла High Fidelity Ducking Circuit: 26 шагов

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:49

Привет!

Итак, во-первых, что такое схема для ныряния! ?? Так рада, что вы спросили!

Дакинг также называется сжатием сайдчейна. Этот эффект чаще всего встречается в электронной музыке, где при ударе бас-барабана громкость остальной музыки уменьшается. Мой любимый и самый эпатажный пример - глупый французский электро-трек Satisfaction Бенни Бенасси. Посмотрите его, может быть, посмотрите видео, если вас не оскорбляет чрезмерная эксплуатация.

В любом случае, это один из моих любимых звуковых эффектов, и эта простая и дешевая схема поможет вам в этом! В высоком качестве! Потому что в большинстве аналоговых VCA используются микросхемы, которые вносят искажения и шум, а в этой схеме используется малошумящий операционный усилитель звука и фотоэлемент в качестве переменного шунтирующего резистора, что обеспечивает очень низкие искажения и шум.

Запасы

• 1 четырехъядерный операционный усилитель TL074
• 1 керамический дисковый конденсатор емкостью 100 нФ
• 1 электролитический конденсатор емкостью 1 мкФ
• 2 резистора 220R
• 2 резистора по 1 кОм
• 1 резистор 10 кОм
• 1 резистор 33 кОм
• 2 резистора 47 кОм
• 2 резистора 100 кОм
• 1 потенциометр 100K
• 2 потенциометра 10К (100К тоже нормально)
• 2 светодиода (любого цвета кроме красного и ультрафиолетового)
• 1 светозависимый резистор / фотоэлемент / фоторезистор
• 4 диода, 1N4148 или практически любой диод
• провода и прочее
• E6000 или Goop или любой суперклейкий прозрачный клей
• Что-то для затемнения внутри LED / LDR, изолента, термоусадочная пленка, шпатлевка для плакатов, черная краска…
• Лицевая панель, разъемы, биполярный блок питания и тому подобное

Шаг 1. Прыгающие пауки делают это

Пауки-прыгуны - невероятные охотники. Они будут есть все, что смогут поймать и подавить. Парни меньше женщин, поэтому, когда они хотят спариться, они должны найти женщину и танцевать для нее. Если они не танцуют как надо, вписываясь в безжалостно биологически обусловленные ожидания самки в отношении видения и вибрации, она набросится на себя и порадует себя маленькой паучьей едой.

Если вы когда-нибудь видели прыгающего паука и у вас есть под рукой маленькое зеркальце, постарайтесь показать пауку его отражение. Если это чувак, он, вероятно, так поднимет передние лапы и быстро потеряет интерес. Это довольно мило.

В любом случае, это единственный чип, который нам понадобится для этого проекта! Это TL074, и мы будем ссылаться на их контакты по номерам в этом проекте, чтобы мы могли быть уверены, что получим нужные!

На всех микрочипах есть выемка или круговое углубление, указывающее, какой штифт имеет номер 1. Если вы посмотрите на свой микрочип с выемкой или выемкой, направленной на север, штифт номер один будет верхним штифтом слева. Штифты подсчитываются против часовой стрелки от этого штифта до противоположного штифта, которым является штифт 14 для этого чипа.

Причина, по которой контакты считаются таким образом, восходит к тому времени, когда вся электроника была в стеклянных трубках. Техники работали с дном или концом трубок, считая штифты по часовой стрелке. В настоящее время мы смотрим на верхнюю часть наших электронных устройств, то есть считаем ДРУГОЕ!

Честное слово, зачем я все это написал?

Итак, для этого проекта нам нужно согнуть штифт 1 вверх так, чтобы часть тонкой части была обращена наружу. Пин 14 обрабатывается так же. Штыри 2 и 13 только слегка загибают тонкую часть. Контакт 3 и его противоположный, контакт 12, изгибаются прямо под микросхемой, как и контакт 10. Все эти контакты позже подключатся к земле. Штифт 4 и его противоположный штифт, 11, согните узкие части прямо. Эти два контакта являются контактами питания. На контактах 5, 6 и 7, а также на контактах 8 и 9 тонкая часть срезается сразу. Этот последний шаг на самом деле необязателен, я просто предпочитаю работать с более короткими булавками, которые не так болезненны для моих пальцев.

Шаг 2: Эй, сумасшедший маленький прыгающий паук, прыгай вверх ногами

Вот быстрый вид обратной стороны нашего TL074. Сделайте так, чтобы тот, что у вас на столе, был похож на этот!

Шаг 3. Наши первые два резистора

Вот первые резисторы, которые мы добавляем в наш проект! Эти резисторы устанавливают усиление двух наших усилителей, которые будут обрабатывать звук.

Есть веская причина не использовать резисторы с таким высоким номиналом для аудиосхем, так как есть вещь, называемая «броуновским шумом», который возникает из-за того, что электроны проходят через сопротивление, но этот конкретный операционный усилитель имеет невероятно высокий входной импеданс, поэтому не будет через резисторы 100 кОм проходит заметный ток, так что не беспокойтесь об этом. Если вы используете другой очень популярный операционный усилитель с низким уровнем шума, NE5532, для другого проекта, постарайтесь не использовать сопротивление выше 20 кОм.

Шаг 4: Байпасный конденсатор !

Вот конденсатор формы и цвета чечевицы. Он нужен для уменьшения шума от перехода от одной цепи к другой по линиям электропередачи и для предотвращения автоколебаний этого операционного усилителя. Есть много конденсаторов более дорогих, чем этот тип, но этот тип на самом деле идеально подходит для этого приложения!

На двух картинках одно и то же, на втором я припаял выводы.

Шаг 5: резистор на один килоом !

У меня есть пара тысяч этих старинных резисторов 1K с действительно здоровенными толстыми выводами, которые мне очень нравятся, из действительно крутого места для электроники / робототехники / хакеров / производителей в моем городе, которое было вынуждено закрыть из-за слухов об уклонении от налогов, мошенничестве и сексуальные проступки. Ничего из этого я не вложил, но ничего себе, я получил несколько классных вещей от их распродажи.

В любом случае … ваши резисторы 1K, вероятно, не будут выглядеть так, но тем не менее, это то, что мы будем делать с ними, независимо от того, как они выглядят.

Возьмите короткий конец резистора 1K и припаяйте его к контакту 5. Затем безжалостно согните его под микросхемой, загните вверх и припаяйте к контакту 10. Контакт 10 - это один из трех контактов на этой микросхеме, который необходимо подключить. К земле, приземляться. На следующем этапе два других контакта будут заземлены!

Эй, посмотри внимательно на эти две картинки. Это не идеальные паяные соединения. Детали не были достаточно горячими, чтобы припой действительно растекался должным образом. В следующих нескольких шагах я вернусь и исправлю эту проблему, которую вы увидите, если внимательно посмотрите.

Шаг 6: Эй, булавки, вы ЗАЗЕМЛЕННЫ

Возьмите этот провод и согните его, чтобы подключить к контакту 12. Контакт 12 уже должен быть припаян к контакту 3, так что теперь все три точки заземления соединены вместе! Все они заземлены. Для жизни. Жаль не жаль.

Шаг 7: диоды

Вот пара диодов с чрезвычайно запоминающимся номером детали 1N4148.

Скрутите этих сосунков вот так! Обратите внимание, что на одном конце каждого диода есть полоска. Мы собираемся скрутить один конец полосы с одним концом без полосы.

Электричество будет проходить через эти штуки только в одном направлении. Взглянув на схему этой схемы еще на вводном шаге, вы увидите, что все диоды в этой схеме имеют одинаковые точки.

Так почему же мы соединяем их пятка к носу? Потому что через пару из них проходит электричество!

Шаг 8: и зацепите их туда

Закрученные концы пары резисторов попадают сюда. Штифт 9.

Чтобы наши проекты соответствовали друг другу, поместите диод полосой «вверх» к «низу» «микросхемы». Это должно быть "круто", давайте "двигаться дальше".

Шаг 9: Ой, еще один диод?

Возьмите другой диод и припаяйте его конец без полосок к контакту 8! Надеюсь, ваше паяное соединение будет выглядеть лучше. Я не помню, вернулся ли я, чтобы починить этот косяк.

На следующем этапе мы добавим в этот проект последний диод! Ну, хоть последний несветодиодный.

Шаг 10: еще один 1N4148

Возьмите последний диод 1N4148, который вы отложили для этого проекта, и подключите полосатую сторону к контакту 5. Затем три диода, торчащие в воздухе, как иглы испуганного дикобраза, будут соединены вместе.

Два диода, расположенные рядом друг с другом, подключены к контактам 8 и 9, у которых черная полоса в стороне от контактов соединяется вместе и изгибается через микросхему, чтобы подключиться к одному диоду, который мы только что припаяли к контакту 5. На самом деле его нет. супер чистый способ соединить эти три вывода, так что просто согните их, чтобы они все соприкасались, и залите соединение припоем. На этом этапе, удерживая все диоды на своих местах, мы теоретически могли бы вернуться и оплавить все те холодные соединения, которые некоторые из нас сделали ранее в проекте.

На последней картинке показано, как мы будем гнуть последний липкий диод. Вот где аудиосигнал войдет в эту часть схемы. Если вам интересно, все эти диоды заставляют звук, поступающий в эту область, идти «таким же образом», поэтому весь аудиосигнал будет в области положительного напряжения.

Шаг 11: сглаживание волн

Все эти диоды вынуждали выпрямлять сигнал только положительным напряжением. Этот конденсатор сглаживает эти пульсации и пики и, в зависимости от настройки потенциометра, который мы добавим позже, позволит току уходить более плавно. Это сделает так, чтобы мы могли «выключить» звук на более длительное время.

Это электролитический конденсатор, а это означает, что если слишком большое напряжение попадет в них неправильно, напряжение снесет диэлектрическое анодирование с алюминиевой фольги и приведет к энергетическому выбросу газа, в результате чего он лопнет! Не в хорошем смысле. в плохом смысле.

Справа, подключите полосковую сторону конденсатора к контакту 3, который является одним из заземленных контактов, а сторону конденсатора без полосок подключите к контакту 5.

Шаг 12. Резистор здравомыслия

Ох, я случайно обозначил это как 33K. Не волнуйтесь, это резистор 220R. Я могу исправить картинку, если найду оригинал. Вот симпатичный маленький резистор 220R, который сделает его так, что при минимальном затухании потенциометра (ноль Ом), которое мы собираемся в конечном итоге подключить сюда, не подавит выход операционного усилителя, питающего конденсатор емкостью 1 мкФ.

Не беспокойтесь об этом, просто подключите этого плохого мальчика к контакту 5, где подключена сторона без полосок (сторона +) конденсатора. Затем согните другой вывод резистора вот так, чтобы случайно не ударить кончик пальца.

Шаг 13: О, Эм Джи, что это?

Спасибо за вопрос. Это светодиод. Когда вы подключаете светодиоды в контур обратной связи операционного усилителя, операционный усилитель автоматически настраивается таким образом, чтобы светодиод загорался более точно. Видите ли, светодиоды загораются, когда напряжения достаточно, чтобы «протолкнуть» квантовую странность, которая творится глубоко внутри них. Это будет примерно от 2,5 В для красных светодиодов и до 4 В для синих или ультрафиолетовых светодиодов.

Но когда мы помещаем светодиод в такую схему, операционный усилитель будет подавать на выход достаточное напряжение, чтобы напряжение, воспринимаемое инвертирующим входным контактом, равнялось напряжению, наблюдаемому на неинвертирующем входном контакте. Наш выпрямленный и сглаженный сигнал бочки будет поступать на контакт 5 (неинвертирующий вход) и, скажем, это 1 В. Этого недостаточно, чтобы зажечь какой-либо светодиод, но операционный усилитель хочет, чтобы напряжение на этом выводе было равно напряжению на другом его входе, поэтому он будет выдавать достаточно положительного напряжения, чтобы преодолеть прямое падение напряжения светодиода и зажечь светодиод. немного вверх.

Эта прецизионная светодиодная схема важна для того, насколько хорошо эта схема работает!

Так или иначе, ток может проходить через светодиод только в одну сторону, поэтому нам нужно подключить положительную сторону светодиода (загляните внутрь пластика, положительная сторона сужается до небольшого плоского выступа) к контакту 7. Отрицательная сторона светодиода светодиод (отрицательная сторона образует небольшую чашу или форму наковальни) мы подключим к контакту 6, к которому уже подключен резистор 1 кОм.

О, и мы собираемся оставить там много светодиодных проводов. Поверьте мне.

Шаг 14: на этот раз резисторы

Вот пара резисторов 47 кОм. Полный звук, который этот проект будет ослаблять (понижать), проходит через эти два резистора, а переменный резистор (светозависимый резистор, который мы подключим в ближайшее время) шунтирует часть (большую часть!) Этого сигнала на землю..

Скрутите их вместе!

Подсоедините один из них к контакту 2!

Шаг 15: странное скручивание

Хорошо, вот что нам нужно сделать с этим плохим светодиодом. Он должен скручиваться и изгибаться, чтобы он указывал, как бы, указывал вот так.

Скоро в этом появится смысл.

Шаг 16: ЭТО LDR !

Я люблю LDR. Они просто так круто выглядят.

И обычно они сделаны из сульфида кадмия. Я даже не знаю, что это такое, но это звучит круто, и я только что узнал, что в ЕС это строго запрещено! Так круто!

Справа, поэтому один конец LDR идет на землю (контакт 3), а другой конец идет туда, где два резистора 47 кОм скручены вместе. LDR должен быть обращен к светодиоду настолько прямо, насколько это возможно.

Шаг 17: горшок и что с ним делать

Вот банк в 10К. Он будет принимать часть входящего сигнала пика, полностью или полностью его и подавать на двухполупериодный выпрямитель и сглаживать. Это называется последователем конверта.

Еще одна крутая вещь, которую я нашел в этом странном месте, которое отключилось, - это радужный ленточный кабель. Это так здорово! Я все равно люблю ленточный кабель для схем фристайла, но с радужной лентой так легко отслеживать, какой провод какой! Получите немного, если это ваше дело!

Я думаю, что потенциометры имеют «высокую» и «низкую» стороны. Когда вы поворачиваете потенциометр, как будто увеличиваете громкость, стеклоочиститель, который следует за ручкой, переместится на «верхнюю» сторону потенциометра. В этом примере это оранжевый провод. «Низкая» сторона - это зеленый провод, и, конечно, стеклоочиститель - это желтый провод. Хорошо. Сторона «высокого» (оранжевый провод) подключается к контакту 1, сторона «низкого» (зеленый провод) подключается к заземлению, которое является всего лишь обручем вывода резистора. Стеклоочиститель (желтый провод) идет к диоду, который входит в повторитель огибающей, который является тем диодом, который мы согнули на шаге 10.

Шаг 18: Еще один потенциометр и еще одно дело

Этот потенциометр на самом деле должен быть 100 К. Кроме того, мы собираемся подключить его «высокую» сторону к дворнику, превратив его в переменный резистор вместо делителя напряжения.

Обратите внимание на кусок провода резистора, соединяющий эти две ножки вместе.

Когда вы это сделаете, подключите провода к «низкому» полюсу, и либо «высокий», либо дворник, не имеет значения, поскольку они подключены.

Шаг 19: Подключите горшок

Поскольку этот потенциометр представляет собой переменный резистор, даже не имеет значения, какой провод к какому подключению идет! Свобода!!!

Итак, подключите один из проводов к земле (контакт 3 в этом проекте, в том же месте, где подключается LDR), а другой - к тому резистору исправности 220R, который мы намотали обратно на шаге 10.

Шаг 20: Ааааа !!! Три шага в одном! Пристегнитесь

Мы хотим иметь возможность смешивать бас-барабан с остальным звуком. Резистор 33 кОм, подключенный к контакту 2, мы сделаем это на следующем шаге. Итак, сейчас мы просто подключим резистор 33 кОм к контакту 2.

Еще одна вещь, которую мы должны сделать сейчас, потому что я каким-то образом оставил клей слишком поздно (???), - это покрыть светодиод и LDR ультра-липким прозрачным клеем. Если хотите, можете использовать горячий клей, но он очень грязный. E6000 или Goop (и т. Д.) Намного прочнее и надежнее, и если вы используете крошечную отвертку, чтобы как бы протолкнуть ее туда, где она должна быть, это не очень грязно.

Гораздо позже, когда клей застынет, на этапе, который я не фотографировал, мы собираемся сделать внутреннюю часть этой штуки темной, используя черную краску (теоретически может быть электропроводной) или изолентой (ура, мальчик, удачи) термоусадочная (может быть, уже поздно) или моя ЛЮБИМАЯ синяя шпатлевка для плакатов.

Третий шаг, который мы также должны сделать сейчас, - это резистор 10 кОм, подключенный к выводу 13, на заднем плане третьего изображения. Даже без надписи. Какой беспорядок. Подключите резистор 10 кОм к контакту 13, отрежьте другой конец и, возможно, скрутите его, хотя я этого не делал. Запомните этот резистор, мы будем использовать его на следующем шаге.

Шаг 21: наш последний потенциометр

Это будет потенциометр, который смешивает басовый барабан с остальным звуком. Он будет работать так, как вы ожидаете, если это резистор 10 кОм, но все, что меньше 1 МОм, должно быть совершенно нормально.

Опять же, я подключаю «высокую» сторону потенциометра к оранжевому, дворник - к желтому, а «низкую» сторону к зеленому.

«Низкий» провод идет на землю (то есть обруч, на котором выводится резистор).

Провод стеклоочистителя идет к резистору 33 кОм, который подключается к контакту 13.

«Высокий» провод идет к ……. почему у меня нет этого изображения? Он переходит на резистор 10 кОм с шага 3 шага 20 LOL. Вы можете увидеть резистор 10 кОм, о котором я говорю, на третьем снимке, который как бы не в фокусе выходит на передний план. Этот резистор - это то место, где сигнал басового барабана будет поступать в схему.

Шаг 22: электроника в основном готова

Вот лицевая панель, которую я извлек из старого модуля в моей системе. Вы, вероятно, собираетесь использовать что-нибудь менее жесткое и немного менее круглое. Может быть?

На этой лицевой панели есть отверстия для трех потенциометров и трех разъемов, а также светодиода (который также имеет резистор 1 кОм для заземления). Я решил пометить эту отвратительную лицевую панель меткой Sharpie, как на третьей картинке.

Шаг 23: Подключение к разъемам

На первом рисунке показан красный провод, который мы подключаем к разъему «Kick In». Он подключен к резистору 10 кОм, к которому подключена «высокая» сторона потенциометра смеси. Этот резистор подключается к контакту 2 TL074.

На второй картинке показан белый провод, который мы подключаем к разъему «Audio In». Он подключен к резистору 47 кОм, первому из пары, в которой LDR находится посередине.

На третьем рисунке показан синий провод, подключенный прямо к контакту 1, который идет к разъему «Out». Я забыл включить его в свою сборку, но было бы неплохо включить резистор 220R между контактом 1 и выходным разъемом.

Шаг 24: Второй светодиод

Приятно иметь светодиод, который показывает, сколько работает ваша схема! Положительный вывод второго светодиода подключается к контакту 8, положительному полюсу светодиода, который уже включен в нашу схему. На отрицательной ножке светодиода уже на лицевой панели есть резистор 1 кОм, который подключается к земле.

Вторая картинка показывает, что происходит.

Шаг 25: Силой Серого Черепа, сила у меня

Я использую провода, вытянутые из сетевого кабеля Cat5. Отлично работает.

Приобретите себе немного, решите следовать моему цветовому соглашению, которое …

Оранжевый = +12 В, Коричневый (или белый) = 0 В / земля, Зеленый = -12 В

… Или придумайте свой, но убедитесь, что вам это очень нравится, и не забывайте.

Провод +12 В подключается к контакту 4 TL074. Провод -12V идет к контакту 11 TL074. Убедитесь, что провода питания не перевернуты. В моей сборке чип как бы перевернут, поэтому было бы легко перепутать провода питания. Эти чипы мгновенно сгорают, когда вы пытаетесь включить их в обратном направлении. Ситуация, которой следует избегать!

Провод заземления идет к любому удобному заземлению. В этой сборке у него будет контакт 12, к которому подключается LDR, но вы можете подключить его в любом удобном месте.

И последнее, что нужно запомнить (о чем я забывала много раз) - заземлить лицевую панель.

Шаг 26: Хорошая работа !!! Ой, подождите …

На этом мы закончили! Ой, подождите … вам все равно нужно сделать темным внутри вашего устройства LED / LDR. Клей, вероятно, уже высох, поэтому возьмите немного синей (или иначе непрозрачной) замазки для плакатов и сделайте маленький темный ящик для своего дома Vactrol!

Наслаждайтесь тупым эффектом ныряния! Это стоит того!