DIY Bluetooth-динамик с питанием от батареи // Как построить - Деревообработка: 14 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:48

Я построил этот перезаряжаемый портативный динамик с Bluetooth с питанием от батареи, используя комплект динамиков Parts Express C-Note и их плату усилителя KAB (ссылки на все части ниже). Это была моя первая акустическая система, и я искренне поражен тем, насколько круто она звучит.

Спасибо Kirby Meets Audio за помощь в планировании, посмотрите его канал здесь.

Этот дизайн бумбокс в значительной степени вдохновлен этим бумбоксом от The Hifi Case, если вы хотите приобрести такой динамик, посмотрите их здесь.

Получите свой сувенирный магазин Build It Yourself!

Шаг 1. Инструменты и материалы

Материалы:

• Комплект полочного динамика Parts Express C-Note
• Плата усилителя Dayton Audio KAB-250v3
• Комплект функциональных кабелей Dayton Audio KAB-FC
• Плата расширения батареи Dayton Audio KAB-BE 18650
• Крепление на панель Dayton Audio KAB-PMV3 (это было недоступно, когда я собирал свой бумбокс, это упростило бы ситуацию)
• Акустическая пена Sonic Barrier 1/2 (необходимо 2 листа)
• Белая перфорированная доска кроссовера
• Черные винты
• Разъем постоянного тока 2,5 мм для монтажа на панель
• Регулятор громкости
• 18650 аккумуляторы
• Источник питания
• Резиновые ножки
• Обжимные клеммы
• Ручка
• Wipe-On Poly

Инструменты:

• Торцовочная пила Festool Kapex
• Аккумуляторная дрель Festool CXS
• Аккумуляторная дрель Festool PDC 18/4
• Festool ETS EC 150/5 Шлифовальная машина
• Фрезерный станок Festool OF 1400
• Powermatic 15HH Рубанок
• Powermatic PJ-882HH Фуговальный станок
• Изобретатели X-Carve
• Бита закругления с радиусом 3/8 дюйма
• Промывочная насадка
• Параллельные зажимы
• Бит зенковки
• Ленточная пила для перьев
• Настольная пила Featherboard
• Цифровой датчик угла

Шаг 2: фрезерование

Я построил этот бумбокс из цельного ореха, поэтому я начал с разбивки грубой древесины на отдельные части. Если вы хотите упростить эту сборку, вы можете использовать листовые товары, такие как фанера или МДФ, или просто купить предварительно измельченные пиломатериалы.

Нарезав доски до грубой длины на торцовочной пиле, я выровнял их на фуганке, строгальном станке и настольной пиле.

Я купил орех толщиной 6/4 или 1 ½ дюйма для этой сборки и хотел, чтобы окончательная толщина этих досок составила ½ дюйма, поэтому затем мне нужно было заново распилить все мои доски, по сути, разделив их пополам.

Шаг 3. Повторная распиловка

Лезвие повторной пилы на моей ленточной пиле было очень тупым, поэтому я решил проделать большую часть работы по повторной пилке на настольной пиле. Для этого я сначала отметил центр доски с помощью маркировочного щупа, а затем установил забор так, чтобы лезвие проходило через середину доски. Я также добавил перьевую доску, чтобы она не прижималась к забору.

Я хотел сделать этот разрез за несколько проходов, поэтому я начал с лезвием примерно на дюйм вокруг стола и сделал первый проход. Затем я перевернул доску одним концом, убедившись, что та же поверхность находится напротив забора, затем проделал проход по другому краю доски.

Я повторил этот процесс для всех досок, затем поднял лезвие достаточно высоко, чтобы в середине досок оставалось около ¾ дюйма материала. Я не хотел полностью прорезать на настольной пиле, просто удалил большую часть отходов. Я повторил шаги с более высоким полотном, а затем перешел к ленточной пиле.

Я установил еще одну доску на ленточной пиле, чтобы удерживать давление на доски, а затем снова распилил все доски, полностью разделив их.

Наконец, на строгальном станке я смог полностью выровнять доски и удалить небольшой выступ, оставшийся в середине досок.

Перед приклеиванием панелей мне нужно было обрезать некоторые из досок и удалить некоторые участки, которые мне не нравились с эстетической точки зрения, например, участки заболони.

Шаг 4: Ориентирование досок

После того, как все доски были обрезаны до нужного размера, я расположил доски в той ориентации, которая, по моему мнению, выглядела лучше всего, и затем пометил их, чтобы не перепутать их во время склеивания.

Последним шагом перед приклеиванием было соединение каждого края, чтобы убедиться, что у меня идеальные линии клея. Я использовал этот небольшой трюк, который перенял у моего приятеля Джея Бейтса, когда вы соединяете две стыковочные доски противоположной стороной каждой доски к забору для фуганка.

Вы можете видеть, что я повернул линию карандаша к забору на первой доске, а затем от забора на второй доске. Это эффективно сводило на нет любую мелкую ошибку в прямоугольности моего забора и гарантировало, что в итоге я получил плоскую панель.

Шаг 5: склейка и фрезерование

Наконец, я смог приклеить панели. Я не использовал ничего для выравнивания на этих досках, в основном потому, что их было очень много, и я обязательно добавил зажимы на концах швов, чтобы они оставались на одной линии.

После того, как доски постояли в зажимах в течение нескольких часов, я снял клей, а затем пропустил их через строгальный станок, чтобы очистить их.

Когда доски были очищены, я мог разорвать верхнюю, нижнюю и боковые панели до окончательной ширины на настольной пиле, снова используя перьевую доску, чтобы поддерживать постоянное давление на забор.

Затем я установил лезвие на 45 градусов и начал резать по углам. Сначала я вырезал под углом на одном конце каждой из досок, составляющих каркас коробки.

Обрезав один конец под углом 45 градусов, я затем установил стопорный блок на моем измерителе угла резки, чтобы разрезать угол наклона на другом конце досок. Это гарантировало, что мои верхняя и нижняя панели, а также боковые панели были абсолютно одинаковой длины.

Наконец, я смог приклеить коробку и использовал для этого комбинацию зажимов для ремня и угловых зажимов. В итоге я получил идеально квадратную коробку и митры без зазоров, что всегда приятно.

Приклеив раму коробки, я мог обрезать переднюю и заднюю панели до окончательного размера в зависимости от окончательного размера рамы, и я сделал это на торцовочной пиле.

Шаг 6: отверстия для динамиков

Затем мне нужно было проделать отверстия для динамиков в передней панели. Комплект громкоговорителей, который я использовал, комплект C-Note от Parts Express, поставляется с корпусами из МДФ, и вы можете легко использовать насадку для обрезки заподлицо и использовать эти корпуса в качестве шаблонов для вырезания этих отверстий, но я решил, что позволю X-Carve сделай работу за меня.

Я быстро смоделировал дизайн в бесплатном программном обеспечении CAM Easel, Inventables и сделал пробный разрез на куске фанеры ½ дюйма, чтобы убедиться, что все подходит правильно. Как только я все подогнал правильно, я сделал окончательный надрез на панели из орехового дерева. Вся эта операция заняла всего около 13 минут, очень быстро с битом”.

После того, как X-Carve закончил, я вырезал язычки, удерживающие оставшиеся части на месте, а затем очистил все с помощью бритвы для спиц и наждачной бумаги.

Шаг 7: Маршрутизация

Я хотел немного углубить переднюю и заднюю панели в раму, чтобы панели были более надежными, поэтому затем я установил свой фрезерный стол, чтобы вырезать шпунт шириной ½ дюйма и глубиной дюйма. Я обрезал эти гребешки по всем четырем краям передней и задней панелей, стараясь сначала разрезать их по длинным краям, чтобы предотвратить вспучивание торцевых волокон.

Затем я приклеил переднюю панель к раме и использовал для этого много клея и зажимов. Вам нужно герметичное уплотнение на коробках динамиков, чтобы не переборщить с зажимами.

Я знал, что мне нужно сильно закруглить все края этого динамика, а это означало бы удаление большого количества материала с углов. Из-за этого я хотел усилить углы, и для этого я просто использовал несколько блоков внутри корпуса динамика.

Я использовал комбинацию клея CA и столярного клея, чтобы прикрепить блоки, и клей CA в основном удерживал блоки на месте, пока клей для дерева высыхал.

Мне также нужно было добавить еще несколько блоков внутри верхней и нижней панелей, и именно здесь будут соединяться винты, которые крепят заднюю панель, которую я хотел снять.

Шаг 8: центральный разделитель

Последней частью, которую нужно добавить в корпус динамика, был центральный разделитель, о котором я, честно говоря, забыл. Вы можете видеть, что мне нужно было вырезать блоки сверху и снизу, чтобы освободить место для разделителя, который я вырезал из фанеры балтийской березы толщиной ½ дюйма. Опять же, я использовал здесь много клея, так как мне нужно было герметичное уплотнение.

Мне также нужно было добавить еще один паз в центре задней панели, чтобы он не мешал центральному разделителю, и я вырезал его на настольной пиле.

Я зажал заднюю панель на месте, просверлил предварительно просверленные отверстия с потайной головкой, а затем добавил винты диаметром 1 дюйм, чтобы удерживать заднюю панель на месте.

Шаг 9: Окончательная форма

Когда ящик был построен, я мог перейти к его очистке. Во-первых, я использовал насадку для обрезки заподлицо на столе маршрутизатора, чтобы очистить любые выступающие области на передней и задней панелях, которые я обрезал немного завышенного размера.

После того, как края были выровнены, я заменил его на биту для округления с радиусом ⅜ дюйма и добавил округление ко всем краям коробки. Меня всегда удивляло, насколько сильно отличается такой профиль с тяжелыми краями, и я действительно думаю, что этот округлый край изменил внешний вид динамика.

Наконец, я смог установить динамики, что оказалось несложно. Я просто убедился, что отверстия под винты расположены под прямым углом к корпусу, и использовал самоцентрирующееся сверло, чтобы предварительно просверлить отверстия. Затем я использовал ¾-дюймовые черные винты, чтобы прикрепить динамики, и смог сделать снимок красоты для своих социальных сетей.

Шаг 10: пайка

Следующей в сборке была часть, из-за которой я немного нервничал, - создание кроссоверов. Это была моя первая пайка, и здесь нужно было припаять массу соединений. Если вы не знаете, кроссоверы разделяют аудиосигнал между вуфером и твитером, посылая более высокие частоты на твитеры и более низкие частоты на вуферы.

Опять же, эти кроссоверы были частью комплекта динамиков C-Note, который я использовал для этого проекта, и есть чрезвычайно подробные инструкции о том, как подключить кроссоверы, включенные в этот комплект. По сути, мне нужно было подключить различные компоненты самого кроссовера, а также добавить проводку для подключения кроссоверов к динамикам, а также к усилителю.

Пока я паяю, давайте поговорим о спонсоре видео на этой неделе, Bernzomatic.

В этом проекте я использовал аккумуляторный паяльник Bernzomatic ST500 и детальный резак ST2200T, и они оба идеально подходят для пайки. Обе горелки питаются от бутана, а это значит, что они беспроводные и полностью портативные, что идеально подходит, если вам нужно припаять что-то вдали от розетки.

Для этого проекта я также использовал электрический припой Bernzomatic с канифольным сердечником, который был чрезвычайно прост в использовании и не требовал флюса. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным торговцем, мастером по дому, ремесленником, мастером или поваром, у Bernzomatic есть подходящий продукт для бесчисленных проектов. Чтобы узнать больше о паяльных горелках, припоях и других продуктах Bernzomatic, перейдите по ссылке в описании видео ниже и еще раз благодарим Bernzomatic за спонсорство видео на этой неделе.

Припаяв разъем питания к выводам от платы усилителя, я мог зачистить концы провода динамика и добавить эти обжимные клеммы, чтобы легко подключить провод динамика к динамикам.

Шаг 11: сверление

Когда вся проводка была завершена, я мог перейти к добавлению отверстий для различных портов, светодиодов, переключателей и ручки для переноски. Это была одна из самых утомительных частей сборки, так как многие из этих компонентов имели стойки разного размера, поэтому мне пришлось использовать штангенциркуль, чтобы найти сверло правильного размера для предварительного сверления отверстий.

Мне также нужно было использовать коронку Форстнера внутри шкафа, чтобы компоненты могли проходить через нее. Большинство этих деталей имели резьбовую часть длиной около дюйма, поэтому мне пришлось углубить эти отверстия, чтобы они могли выступать через корпус.

Я также добавил несколько резиновых ножек к нижней части корпуса динамика, чтобы он не дребезжал при воспроизведении музыки.

Шаг 12: Порты

Последние отверстия, которые мне нужно было просверлить, были для портов в нижней части корпуса. Эти отверстия были диаметром 1 дюйма, и у меня нет сверла диаметром 1 дюйма, поэтому мне нужно было проявить здесь немного творчества.

Сначала я просверлил отверстие 1 ¼”, сверло самого близкого размера, которое у меня было под рукой, с помощью сверла Форстнера, а затем использовал X-Carve, чтобы вырезать шаблон. Затем я установил фрезерную насадку заподлицо в стол маршрутизатора, прикрепил шаблон к нижней части шкафа двойной липкой лентой и проделал отверстие.

Очевидно, вы могли просто купить коронку Форстнера правильного размера, но я не мог найти ее на месте, это сэкономило мне двадцать долларов, и я подумал, что это умное решение.

Шаг 13: Завершение

После того, как в корпусе динамика просверлены все отверстия, все, что оставалось сделать, это отшлифовать все до зернистости 180 и подготовиться к отделке.

Для отделки я использовал протирку на полиуретане, в основном потому, что в банке у меня осталось ровно столько, чтобы использовать ее в этом проекте. Я вытерла три слоя, давая финишу высохнуть около 6 часов между слоями. Мне просто нравится, как отделка выдавила зернистость этого грецкого ореха, красиво.

Я также заклеил внутреннюю часть шкафа аэрозольным полиуретаном, в котором не было бы необходимости, если бы я использовал МДФ или фанеру для коробки, но я подумал, что это поможет уменьшить сезонное расширение и сжатие.

Как только покрытие высохло, я мог приступить к окончательной сборке шкафа. Во-первых, я хотел убедиться, что задняя панель герметично закрывает корпус. Я нашел эту пенопластовую изоляцию в домашнем центре, которая оказалась идеальной для этой сборки. Это кожица и липка, и я просто провела ею по всем зазубренным участкам на задней панели.

Когда панель устанавливается с помощью шурупов, пена сжимается и образует идеальное уплотнение.

Шаг 14: Заключительные шаги

Затем я добавил эту звукоизолирующую пену толщиной ½ дюйма на все внутренние поверхности корпуса, за исключением передней перегородки. Пена имеет шелушащуюся и липкую основу, и я просто обрезал ее по размеру ножницами, не забывая прорезать все отверстия, которые я просверлил ранее.

Я также мог установить кроссоверы и плату усилителя внутри корпуса. Я использовал для этого винты и просто вкрутил их в центральный разделитель.

Мне нужно было добавить канавку к центральному разделителю, чтобы кабели могли проходить от одной стороны шкафа к другой, и я просто использовал круглый рашпиль, чтобы вырезать канавку.

Наконец, я смог установить все переключатели, светодиоды, резиновые ножки, ручку и порты, прикрепить заднюю панель, а затем вставить динамики.

С установленными динамиками этот бумбокс был готов, и все, что оставалось сделать, это попробовать!