The Sound Sleuthers: 6 шагов (с изображениями)

2025 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2025-01-23 15:04

Sound Sleuther - это первоклассный микрофон на основе микрофонного капсюля PUI 5024. Они действительно тихие и чувствительные, что делает их идеальным природным микрофоном. Они также недороги - менее 3 долларов за штуку при количестве 10 штук. У них есть внутренний полевой транзистор, что значительно упрощает взаимодействие с ними. Это руководство покажет вам, как создать пару вариантов, позволяющих записывать чистый звук. Благодаря чувствительности и минимальному уровню шума микрофон оптимизирован для получения более тихих звуков. Он не предназначен для использования с ударной установкой. Он идеально подходит для окружения, природы, разговорного голоса и звуков ASMR. Он недорогой и простой в сборке. Вам понадобится несколько в вашем аудио арсенале. Они достаточно дешевы, и вы не против подвергнуть их опасности в поисках этого неуловимого звука. Мы собираемся создать две версии, одну PIP или «Plug in Power» и версию P48 для профессиональных записывающих устройств и микшеров, использующих фантомное питание 48 В. Оба предлагают отличные характеристики независимо от метода включения. Для версии PIP доступны как моно, так и стерео версии.

Фон

Конденсаторный микрофон - это, по сути, конденсатор, представляющий собой не что иное, как две проводящие пластины, разделенные небольшим расстоянием. Если мы сделаем одну из пластин из гибкого материала, который может вибрировать со звуком, он преобразует эти колебания в электрический сигнал, который мы можем записать. Для создания сигнала студийным конденсаторным микрофонам высшего класса требуется внешний заряд. В электретный конденсаторный микрофон встроен постоянный заряд. PUI 5024, как и большинство небольших электретных капсул, имеет встроенный полевой транзистор (FET), что делает остальную электронику еще проще. Посмотрите схему ниже.

В черной пунктирной коробке находится все, что находится внутри капсулы. Синий пунктирный прямоугольник представляет остальную часть схемы. И он уже встроен в любой рекордер, камеру и т. Д., Поддерживающий Plug-in Power или PIP. Все, что нам нужно сделать, это соединить две коробки с помощью провода.

Провод должен быть экранирован, чтобы свести к минимуму попадание электрического шума в систему и ухудшение качества звука. Мы собираемся использовать Mogami W2697, двухжильный экранированный. Он довольно недорогой, но, что самое главное, с ним легко работать. Я пробовал другие от Mogami и других производителей, этот самый простой для снятия изоляции и пайки.

Запасы

Список деталей:

Капсула:

Провод, который мы используем (и да, вы хотите использовать его…)

ОБНОВЛЕНО: разъем 1/8 https://www.redco.com/Rean-Neutrik-NYS231BG.html

Мужской XLR

68 тыс. Вт

Конденсатор 3,3 мкФ

Электрическая лента:

Клей E6000:

Необходимые инструменты:

Маленькие кусачки, Плоскогубцы, Паяльник, Электронный припой, Одно лезвие бритвы

Маленькие тиски

Установка третьей руки с зажимом для крокодилов

Бритвенные лезвия с одной кромкой

Устройства для зачистки проводов (калибра 26)

Предметы «Bonus Lap»: лобовое стекло «дохлый кот»:

Латунная трубка чуть больше микрофонного кабеля:

Лобовое стекло из пеноматериала:

Гильза для кабеля из пеноматериала:

Шаг 1: сборка 1/8 дюйма Jack PIP

Первый набор из них - это то, что я называю сборкой PIP для использования с устройствами с разъемом дюйма. Сюда входят камеры, миниатюрные записывающие устройства, все, что имеет разъем 1/8 дюйма (или 3,25 мм, даже если математика не точна…). Мы построим моно или одноканальный микрофон и стереопару, соединяющую два капсюля с одним разъемом. Перед строительством здесь есть над чем подумать и самая крутая часть этого проекта. Вы можете сделать проволоку такой длинной или короткой, как вам нужно. Так что стройте несколько разной длины. У меня есть моно длиной в фут, идеально подходящее для моего Sony A7iii. Затем у меня есть пара версий P48 длиной 25 футов для использования в качестве окружающего звука и опор для Decca Tree. Подробнее об этом в будущих инструкциях!

Первый шаг - подготовка провода к припайке к капсуле. Я использую одностороннее лезвие бритвы, чтобы удалить примерно ⅜ дюйма или около того внешней оболочки. Затем снимите внутренний медный защитный слой. Что мне нравится в проволоке, которую мы используем, так это то, что она скручена, а не сплетена. С которым намного проще работать. Отрежьте защитный слой заподлицо с оболочкой, чтобы обнажить белый и красный внутренние провода. Мы используем экран, так как он будет заземлен на конце разъема. Теперь немного зачистите изоляцию с красно-белого провода. Вам нужно всего лишь немного, так как изоляция растянется и отломится. Оловите каждый из проводов, а затем припаяйте красный к клемме «+», а белый - к общему контакту (заземлению). Мы заклеим это и укрепим соединение с помощью клея E6000 после того, как проверим их.

Теперь подготавливаем и припаиваем соединение к штекеру ⅛”.

Внимание! Перед тем, как припаять провод к вилке, убедитесь, что у вас есть корпус и пластиковый изолятор на проводе. Не могу сказать, сколько раз я это забывал… Вот шаги:

1. Поместите металлический корпус с пружиной на провод в правильном направлении.
2. Наденьте на провод пластиковую изолирующую втулку.
3. Подготовьте провод, зачистку и т. Д.
4. Двойная проверка…
5. Теперь припой

Подготовьте провод, сняв кожух примерно на дюйма. Немного лишнее - это ключ, здесь мы будем обрезать лишнее, когда мы подключаем красный провод. Разделите экран, обнажив белый и красный провод. Теперь, что касается магии защиты, зачистите белый провод как можно ближе к щиту. Мы собираемся соединить их вместе, а затем припаять к земле или общему соединению на гнезде. Это обеспечивает экранирование и сводит к минимуму радиочастотные и электромагнитные помехи. Скручиваем вместе зачищенный белый провод и экран, а затем залуживаем их припоем. Урежьте все, кроме примерно дюйма.

Удерживая корпус вилки плотно, залудите внутреннюю верхнюю часть заземляющего соединения. Теперь припаяйте экран микрофона к вилке. Осторожно, чтобы не обжечь здесь палец. Подождите, пока припой не затвердеет. Теперь мы собираемся соединить соединение кольца и наконечника. Мы подключим сигнальный провод (красный) к обоим из них. Это позволяет нам использовать микрофон для монофонических подключений. Обрежьте красный провод так, чтобы мы могли снять достаточно изоляции, чтобы припаять его к общим соединениям наконечника / кольца. Посмотрите на провод и снимите изоляцию, достаточную для соединения без излишнего провисания или растяжения провода. Залудите проволоку, а затем пропустите ее через обе точки соединения наконечника / кольца. Если это слишком сложно, залудите соединенные вместе соединения и припаяйте к ним красный провод. Либо будет работать. Обрежьте все торчащие излишки. Дайте вилке остыть и проверьте, нет ли в ней проблем. Наденьте пластиковую втулку на разъем и прикрутите корпус.

Перед последним шагом подключите микрофон к выбранному устройству и проверьте его. Как только вы узнаете, что это работает, мы собираемся подвесить микрофон на одном из зажимов типа «крокодил» от нашей третьей установки и покрыть верхнюю часть клеем E6000. Не беспокойтесь о том, как он выглядит сейчас, когда он сжимается при высыхании.

Если вам интересно, почему мы использовали стереоразъем для моно-версии, он должен позволить ему работать с монофоническими камерами, такими как DJI Osmo Pocket и Osmo Action, а также с Rode Wireless go и аналогичными устройствами. И для работы со стереоустройствами, такими как камеры Sony и GoPro. Сигнал будет монофоническим, но будет записываться как на левый, так и на правый каналы этих устройств.

Шаг 2: PIP: стерео версия

В стерео версии используются два капсюля и одно гнездо. Один подключен к кольцу, а другой - к наконечнику. Соединение капсулы и пайка идентичны. Я бы построил первый комплект из примерно шести футов проволоки. Это подойдет для большинства ситуаций. У меня есть пара трех футов и одна десять. Чаще всего я использую 6-футовый. Десятифутовый колонтитул позволяет использовать их как петлицы для двух человек на собеседовании. Подготовьте проводку капсулы, как и раньше. Для штекерного соединения удалите пружинную часть корпуса домкрата и наденьте ее на оба провода, за которыми следует пластмассовая внутренняя втулка. Стоит повторить:

1. Поместите металлический корпус без пружины на провод в правильном направлении.
2. Наденьте на провод пластиковую изолирующую втулку.
3. Подготовьте провод, зачистку и т. Д.
4. Двойная проверка…
5. Теперь припой

Большая разница в части пайки заключается в том, что нам нужно объединить все экранирующие провода и заземления. Для каждой зачистки проводов отводится примерно ¾ дюйма внешней оболочки. Затем зачистите белый провод заподлицо с внешней оболочкой. Теперь скрутите все это в один пучок и потяните в сторону. Теперь залудите это припоем. Отрежьте все, кроме дюйма или около того. Повернув корпус домкрата в тиски к себе, залудите верхнюю часть заземляющего / общего соединения. Теперь припаиваем к нему комбинированный экран и землю. Дайте ему остыть и осторожно потяните, чтобы убедиться, что соединение прочное. Теперь мы отрежем каждый красный провод до нужной длины, проверив его на глаз, чтобы можно было зачистить его и подключить к соответствующему наконечнику или кольцу. В отличие от моноверсии, мы собираемся залудить красные провода, а затем припаять их к внешней стороне соединения кольца и наконечника. Смотрите фотографии для лучшего объяснения. После того, как они остынут, наденьте пластиковую втулку на домкрат, а затем прикрутите наружную втулку. Проверьте микрофоны, чтобы убедиться, что они работают, затем нанесите клей E6000, чтобы герметизировать соединение микрофона, как в моно-версии.

Шаг 3. Версия «P48» или профессиональная версия

В этой версии используется фантомное питание 48 В и разъемы XLR. Он использует хорошо зарекомендовавшую себя, но очень простую схему под названием «Simple P48». Процитируем многих из нас, которые создают микрофоны: «Я не придумал эту схему, но я бы хотел ее иметь». Она была задумана Дэвидом МакГриффи. Он состоит из двух дополнительных компонентов, резистора 68 кОм и конденсатора 3,3 мкФ. Они объединены с входной схемой микрофонного предусилителя для правильного смещения внутреннего полевого транзистора капсюля PUI-5024. 68K оптимален и выбран специально для этой капсулы. Если вы используете другую капсулу, обратитесь к документу Simple P48. Для других капсул потребуется резистор другого номинала. Конденсатор может быть от 1 мкФ до 4,7 мкФ без заметного изменения звука. Я использую 3,3 мкФ. Вам нужен алюминиевый электролитик. Вы можете использовать один с номиналом 10 В, но я использую один с номиналом 63 В, потому что они у меня уже были, и с максимальным доступным напряжением 48, худший сценарий - неправильная проводка и т. Д., Он рассчитан выше этого. Реальное требование состоит в том, чтобы он и 68K помещались в разъем XLR. С проводкой, которую мы используем, это довольно просто. Есть еще одно важное отличие! Корпус капсулы, который обычно имеет потенциал земли, НЕ находится в P48. Он выше этого и должен быть изолирован. Это может быть либо намотка изоленты, вставляющая капсулу в лобовое стекло, либо мини-пушистый дохлый кот. Другие люди использовали термоусадочные трубки, как и я в прошлом. В этом случае будьте осторожны, чтобы не нагреть капсулу. Используйте тепловую пушку, а не зажигалку или открытое пламя. Прилагаемый "Simple P48 Doc", написанный Ричардом Ли, взят с форума Micbuilders https://groups.io/g/MicBuilders/topics. Если вы действительно вовлечены в этот проект и хотите узнать больше, отправьте электронное письмо на [email protected] и попросите присоединиться. Я там один из модераторов.

Шаг 4: Строительство P48

Электропроводка капсулы идентична. Экранирование используем как и раньше. Разрезание на конце капсулы. Примечание: он больше не подключен к белому проводу и в этом случае действительно экранирует всю проводку. Некоторые производители используют дополнительную медную фольгу или экран, чтобы расширить его вокруг капсулы. Если вы решите это сделать, вам понадобится слой изоляции между капсулой. У меня не было проблем с EMI или RF в моих сборках. Вся разница в разъеме XLR. Посмотрите схему ниже. Первоначально он был написан Дэвидом МакГриффи, а графика - Лукасом Фалькенхайном. Я отклоняюсь от этого, поскольку я не подключаю первый контакт к заземлению разъема. У меня не было никаких проблем. Первый шаг - надеть внешний рукав XLR на микрофонный кабель. Внутренняя пластиковая часть на самом деле разделена, и ее можно надеть позже, но я имею привычку всегда сдвигать и эту. Согните отрицательный (-) вывод конденсатора и согните его вверх вдоль корпуса конденсатора. Возьмите резистор 68 кОм и удерживайте его на одном уровне с нижней частью конденсатора рядом с выводом (-). Скрутите вывод резистора и вывод (-) конденсатора вместе. С помощью зажима из кожи аллигатора «Третья рука», чтобы удерживать их вместе. Спаяйте вместе выводы резистора и конденсатора. Теперь обрежьте их, оставив достаточно, чтобы позже подключить белый провод. Зажмите соединительный элемент XLR в небольших тисках или других средствах удерживания. Убедитесь, что вы правильно определили контакты 1, 2, 3! Залудите все три контакта припоем. Теперь возьмите узел резисторного конденсатора и обрежьте два вывода, чтобы облегчить подключение к контактам 1 и 2. Залудите провода. Затем припаяйте вывод резистора к выводу 1, а вывод конденсатора (+) к выводу 2. Теперь пора подготовить кабель микрофона и подсоединить его. Дважды проверьте, что детали разъема уже находятся на проводе! Обрежьте примерно на дюйм внешнего гнезда и открутите медный экран. Обрежьте это, а затем отрежьте примерно до ¼ дюйма. Смотрите фотографии. Обрежьте красный провод примерно на ½ дюйма и зачистите дюйма и олово. Припаяйте экранированный провод к контакту 1, а красный провод к контакту 3. Теперь выровняйте белый провод, его можно обрезать, зачистить и припаять к стыку резистора и конденсатора. Осмотрите все, чтобы убедиться в надежности соединений и отсутствии коротких замыканий. Мы возьмем небольшой кусок изоленты и обмотаем им части разъема, чтобы избежать коротких замыканий при прикручивании корпуса разъема. Начните между корпусом конденсатора и выводами резистора / крышки. Заворачивайте, пока не покроете всю сборку. Теперь вставьте разъем в корпус XLR. Осторожно вставьте пластиковую вставку, совместив внутренний паз с внешним выступом. Накрутите ракушку и готово!

Шаг 5: бонусный круг

Они хорошо вписываются в Movo MCW8 петличных микрофонных накладок на лобовое стекло. Они сделаны для Lav 12 мм, а они около 10 мм и отлично подходят. Я попробовал еще пару, и они либо слишком болтались, микрофон болтался внутри, либо в них невозможно было вставить капсюль.

Еще одна вещь, которую я попробовал, и которая действительно работает, - это наложить на провод короткий отрезок латунной трубки диаметром 5/32 дюйма или приклеить его рядом с капсулой с помощью небольшого кусочка поролона, приклеенного к капсуле с помощью клея E6000.

Шаг 6: запись с ними

Чувствительность капсюля составляет -24 дБ (+/-), что на 10-20 дБ выше, чем у многих других электретных конденсаторных капсюлей. Это означает, что им не нужно такое усиление, как другим микрофонам. Добавьте к этому отношение сигнал / шум 80 дБ, и они идеально подходят для получения более тихих звуков. Мы можем разместить их очень близко к вещам, к которым мы бы не поставили другие микрофоны. Так что давайте послушаем их в действии!

Последние мысли:

Это идеальные капсулы для отправной точки других проектов звукозаписи. Они могли пойти в конструкцию PZM или экспоненциальный рог. Что с ними делать? Надеюсь, вам понравилось это руководство. Я буду показывать эти микрофоны на своем канале Sound Sleuth на YouTube, поэтому, если вам нравятся странные и разные звуки, подпишитесь на них. Я также опубликую аудио без сжатия на SoundCloud.