Аркадный шкаф Bubble Bobble (Bartop): 14 шагов (с изображениями)

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:47

Еще одно руководство по сборке шкафа?

Что ж, я построил свой шкаф, используя, в первую очередь, Galactic Starcade в качестве шаблона, но по ходу дела я внес несколько изменений, которые, как я чувствую, в ретроспективе улучшают как простоту установки некоторых частей, так и улучшают эстетику. Я также был вдохновлен другим Bubble Bobble Bartop на Instructables (который также частично основан на Galactic Starcade)

Кроме того, когда я прочитал несколько руководств перед тем, как сделать свою собственную барную стойку, как из статей, так и из некоторых заданных вопросов стало ясно, что по некоторым аспектам требуется дополнительная информация. Гид может сказать что-то вроде «… теперь исправьте рамку, и вы готовы к тестированию», на самом деле не предлагая, как это сделать. Многое из этого я понял для себя, но надеюсь, что это поможет другим, оказавшимся в подобной ситуации.

Я не собираюсь делать это руководство заменой многим уже имеющимся, скорее, это руководство о том, как я построил свой, с несколькими подсказками и подсказками, которые могут помочь некоторым людям.

Запасы:

Это список всех различных компонентов, которые я купил для создания шкафа.

Болт 12 мм (Amazon) £ 1,50

Герметизирующая лента 1 мм (Amazon) £ 4,99

Винт с болтом 25 мм (Amazon) £ 1,82

32 ГБ Micro SD (Amazon) £ 5,25

4-ходовой адаптер (домашние предложения) £ 3,99

Шайбы 4,3 мм и 5,3 мм (Amazon) £ 3,90

Решетка вентилятора 4 см (eBay) £ 2,78

Кнопки, джойстики, интерфейс (eBay) £ 44,99

Кулачковый замок (Amazon) £ 2,80

Регулятор напряжения постоянного и постоянного тока (eBay) £ 3,46

Удлинительный кабель вентилятора (Amazon) £ 2,97

Кабель HDMI-DVI (Amazon) £ 2,49

Розетка IEC (Amazon) £ 1,29

Светодиодные фонари (eBay) £ 4,99

Винт с шестигранной головкой с фланцем M4 (Amazon) £ 1,99

Винт с шестигранной головкой с фланцем M5 (Amazon) £ 3,95

Разные винты (Aldi) £ 3,99

МДФ (местный лесной двор) £ 20,00

Монитор (eBay) £ 13,50

Краска (морилка Sadolin Extra Durable - черное дерево) (Amazon) £ 13,75

Perspex (шатер и рамка) и все произведения искусства (знаки Nuneaton) £ 25,00

Праймер (Aldi) £ 4,99

Raspberry Pi 3B + (Amazon) £ 34,00

Чехол Raspberry Pi (Amazon) £ 11,99

Блок питания Raspberry Pi (Amazon) 7,99 фунтов стерлингов

Колонки (в подарок) 0,00 £

Клеммная колодка (Wilco) £ 0,65

Тепловой вентилятор корпуса (Amazon) £ 3,68

Т-образный молдинг (Arcade World) £ 13,86

ИТОГО £ 246,56

Шаг 1: поиск запчастей

Поиск МДФ

Я нашел местный лесной склад, где продавали МДФ, и тоже отрезал его по размеру. Я спланировал размеры для каждой панели, зная, что дизайн шкафа в значительной степени будет соответствовать дизайну, уже выложенному rolfebox, и добавил пару сантиметров к каждому измерению, чтобы учесть углы обрезки. Сначала они отрезали мне длинную панель до нужной ширины (500 мм), а затем отрезали от нее каждую панель. Это означало, что я мог быть уверен, что все внутренние панели будут одинаковой ширины.

Компоненты поиска

Монитор

Читая некоторые страницы форумов на аркадных сайтах, я обнаружил, что настоятельно рекомендуется использовать монитор HP LP2065. Это 20-дюймовый экран (вероятно, самый большой, который вы можете установить в этой конструкции без изменения размеров панели), и он имеет несколько преимуществ, которые делают его отличным выбором. Во-первых, у него отличное разрешение - в то время как более дешевые и маленькие мониторы обычно имеют разрешение 1024x768, это 1600x1200. Это делает такие вещи, как интерфейсное меню, действительно четкими, а векторные игры, такие как Asteroids, великолепны. Другое преимущество состоит в том, что он запоминает свои настройки, включая выбор входа и (это важно) состояние питания при отключении сетевого питания. По сути, это означает, что нет необходимости каким-либо образом включать монитор каждый раз, когда включается шкаф.

Органы управления

Я нашел несколько вариантов на eBay и Amazon для людей, продающих наборы стиков, кнопок и кодировщиков. Тот, с которым я пошел, дал мне возможность смешивать и сочетать цвета кнопок и стиков. Я уже знал, что мне нужна тема Bubble Bobble, и это позволило мне использовать разные, но дополнительные цвета для разных игроков. Стики имеют марку Zippyy - очевидно, нормальный вариант для бюджета, а кодировщик - Xin-Mo - я не слышал ни о ком, прежде чем начал искать, но, опять же, это считается нормальным. Я понятия не имею, какого бренда эти кнопки, они просто общие.

Звук

Купил дешевый усилитель на Amazon. Чтобы узнать, какой размер колонок мне нужен, я взял парочку утильных наборов настольных колонок для ПК, которые люди использовали еще в 90-х, и разобрал их. Динамики в них очень маломощные - всего 2 Вт и 4 Ом. Я провел тест, проиграв через них некоторые звуки с помощью усилителя, который был внутри динамика, и они все равно были на удивление громкими и чистыми. Поскольку я не хотел подключать эти динамики к усилителю, за который я заплатил (так как он был рассчитан на 15 Вт и, вероятно, вылетел бы из динамиков), я решил попробовать использовать усилитель, который я только что вытащил. из комплекта динамиков. Я повторно припаял провода к печатной плате, так как мне пришлось разрезать их, чтобы вытащить динамики, и приклеил их горячим клеем к куску фанеры, чтобы я мог установить его внутри корпуса.

Изначально я планировал разместить в корпусе небольшую материнскую плату для ПК, но даже с тонким блоком питания она не могла не поместиться. Как только у меня начались проблемы с интерфейсом, который я настраивал в Windows, я сменил свой план на Raspberry Pi.

Шаг 2: изменение оригинального дизайна

Все основные панели шкафа основаны на измерениях Galactic Starcade. Главное, что я хотел изменить, это то, что мне не понравился профиль боковых панелей Starcade. Я хотел что-то менее угловатое и больше соответствовало форме загруженного изображения, которое было найдено (как и в оригинальном Instructable for a Bubble Bobble machine) на

Что касается оформления - я хотел, чтобы мой кабинет имел разные цвета для двух игроков, отражая разных драконов из игры. Я изменил правую руку, чтобы поменять порядок драконов, сделав синий (Боб) основным. Я не смог найти изображение панели управления, которое выглядело бы так же хорошо, как то, что я уже видел на Instructables, поэтому я связался с автором этого Instructable, и он был достаточно любезен, чтобы прислать мне копию своего дизайна, которую я Я убрал и использовал для себя.

Я также решил сделать еще пару изменений, которые собирался внести. Во-первых, я отказался от идеи использовать экранную панель в качестве лицевой панели монитора. Это было по двум причинам - во-первых, я хотел, чтобы экран был как можно ближе к передней части, как я надеялся, что он будет выглядеть лучше, а во-вторых, потому что сложно изменить профиль объемного звучания, если он выглядит более смещенным на одном. сторона или другая (другими словами, если я ошибся либо при первоначальном вырезании отверстия, либо при монтаже экрана). В любом случае я планировал положить плексиглар перед экраном, и легче изменить лицевую панель, прикрепленную к плексигласу, чем заново лепить отверстие в МДФ.

Второе изменение касалось того, как панель управления сочетается с остальной частью шкафа. Оригинальный дизайн имеет угол, вырезанный в нижней части экрана, а также в верхней части панели управления, поэтому панель эффективно скользит в область под экраном. Я решил оставить экранную часть такой, какой она была, и вместо этого вырезать угол в задней части панели управления, чтобы она упиралась в нижнюю часть экрана, но не была прикреплена постоянно. Оглядываясь назад, можно сказать, что это значительно упростило снятие и установку панели при необходимости, поэтому я рекомендую эту модификацию.

Шаг 3: создание боковых панелей

Чтобы объединить два дизайна, я использовал PhotoShop, чтобы сделать набросок рисунка, который будет формировать профиль сторон, а затем наложил его на боковой план внутренних панелей. Это позволило мне изменить форму боковой панели в соответствии с моими потребностями. Я уменьшил глубину самой нижней части панели управления, так как эта часть рисунка примерно на 10 см глубже, чем в плане Starcade. Я также изменил линии, когда они переходят от экрана к области выделения, и изменил угол верха.

Когда я был доволен окончательными линиями, я распечатал план в полном размере, склеил листы вместе, и это сформировало шаблон для вырезания боковых панелей. Я дважды обвел его вокруг 18-миллиметрового МДФ, а затем вырезал лобзиком. На этом этапе я не особо беспокоился о точности всех закругленных углов, я просто хотел, чтобы грубая форма была правильной. Обрезав обе боковые панели, я зажал их вместе и потратил около часа с наждачной бумагой зернистостью 120, убедившись, что они одинаковые, и закруглял углы шатром.

В какой-то момент я понял, что вырезал слишком много из одной панели внизу спереди. Я смешал комбинацию древесного наполнителя и опилок МДФ и снова набухал, а затем отшлифовал, как только он успел высохнуть.

Я не знал, как лучше вырезать прорезь для Т-образного молдинга. Я читал в других руководствах по сборке, что получение слота для маршрутизатора может быть дорогостоящим. К счастью, один из моих двоюродных братьев пришел на помощь, когда рассказал, что у него есть столярный сарай со столом для маршрутизатора, а также у него есть соответствующая деталь, чтобы сделать прорезь. Это сэкономило мне много времени и нервов, а также дало прекрасные чистые прорези вокруг панелей. Он также предложил помощь со следующей частью сборки - вырезанием остальных панелей и вырезанием отверстий.

Шаг 4: Создание других панелей

Я был испорчен, когда дело дошло до других панелей, поскольку одним из других инструментов в мастерской моих двоюродных братьев был лазерный резак. Я понимаю, что это роскошь, доступ к которой есть не у многих, но она сэкономила мне время и деньги.

Сначала все панели были обрезаны до нужного размера и под углами, указанными в инструкциях Starcade (кроме нижней части экрана и верхней части панели управления, как указано выше). Затем с помощью лазерного резака вырезали апертуру монитора, заднюю панель (вырезал люк для доступа, отверстие для сетевого разъема IEC и 28-миллиметровое отверстие для кнопки аркады, которая будет использоваться в качестве выключателя питания ПК) и, наконец, отверстия для панели управления и передней панели, используя шаблон рисунка, чтобы убедиться, что все было правильно выровнено.

Быстрый тест на подгонку панели с использованием зажимов, чтобы скрепить все вместе, показал, что все выглядит правильно, поэтому мы пошли дальше, используя комбинацию винтов, клея и реек, и собрали основную оболочку.

Шаг 5: создание шкафа

Я видел направляющие, в которых они вставляли шурупы через внутренние обрешетки в панель, и хотя это означает, что в них нет отверстий, которые можно было бы заполнить впоследствии, попытка затянуть все винты прямо и затянуть может оказаться непростой задачей. Хотя позже я делал больше для себя, сверлить отверстия и зенковки снаружи было намного проще. Сборка заняла пару часов, включая сверление, вкручивание и приклеивание. Когда основные панели были на месте, весь шкаф казался жестким, и без каких-либо изменений я смог заполнить все отверстия для винтов и затем отшлифовать все это.

Я решил, что любые части или панели, которые нужно будет время от времени снимать, нельзя будет просто вкрутить прямо в дерево или МДФ, поскольку повторное затягивание и удаление шурупов приведет к разъеданию древесины. Это напрямую относится к ручкам управления, панели управления и верхней панели шатра. Я купил для этой цели несколько винтов с шестигранной головкой - они ввинчиваются прямо в дерево с грубой резьбой, а затем имеют отверстие для шурупа с мелкой резьбой посередине.

Чтобы проделать отверстия для палочек, я удерживал их снизу, проверял, находятся ли они по центру сверху, затем отмечал отверстия для винтов под панелью. Затем я мог бы использовать столбчатое сверло, чтобы проделать необходимое отверстие, не пробиваясь на верхнюю поверхность. Винты с шестигранной головкой затяните на месте с помощью шестигранного ключа и прочно удерживайте стержни.

Я использовал аналогичный подход для панели управления и верхней части. На этот раз я использовал ручную дрель, чтобы проделать отверстие в панели подходящего размера для винта, и использовал это как пилотное отверстие в обрешетке внизу вместе с большим сверлом, чтобы проделать отверстия для шестигранных винтов.

Я не знал, как закрепить передний край панели управления. Один из вариантов, который я придумал, заключался в том, чтобы иметь два набора винтов, один рядом с лицевой стороной, а другой рядом с задней. Вместо этого я поэкспериментировал, положив кусок обрезков дерева вдоль нижней стороны рядом с передней частью панели управления. Это работает действительно хорошо, так как выемки упираются в внутреннюю часть передней панели, а из-за угла наклона панелей это означает, что элементы управления не могут быть подняты. Наряду с изменением прорезей на стыке панели с экраном это упрощает установку и снятие панели управления.

Другое решение, которое мне пришлось принять, - это решетки динамиков. Я решил использовать легкие овальные динамики, которые я спас, но изо всех сил пытался найти достаточно узкую овальную решетку. Единственный другой вариант, который я мог придумать, - это вырезать несколько отверстий в нижней панели. Я проверил сверла нескольких размеров на куске МДФ и быстро составил план в MS Paint. Прикрепив план к МДФ и проткнув каждое отверстие булавкой, на панели остались вмятины, которые я просверлил. Я был удивлен, насколько хорошо это работает, особенно с последней краской - вы их даже не замечаете. Если прикрутить динамики над ними, они также дают более громкий звук, который я ожидал от маленьких 2-ваттных устройств. Я просверлил отверстие в задней части шатра для прокладки кабелей и установил монтажные зажимы для светодиодной лампы.

Наконец, пришло время разобраться, как установить монитор. Разобрать монитор несложно: во-первых, необходимо снять кронштейн, который удерживает его на подставке, а затем по винту в каждом углу. Тогда это случай снятия передней облицовки с задней части корпуса; две половинки защелкиваются вместе по периметру. Есть небольшой ленточный кабель, который соединяет передние кнопки с основной платой, однако монитор отлично работает и без него, поэтому нет необходимости разрабатывать способ установки каких-либо элементов управления внутри шкафа. Разобрав монитор, я взял старую деревянную полку, которую я сократил до размера, равного внутренней ширине шкафа, а также достаточно глубокого, чтобы оставлять на несколько сантиметров выше и ниже монтажных отверстий. Сделал в полке 4 дырочки и прикрепил к ней монитор. Путем проб и ошибок и небольшой удачи мне удалось удержать монитор на месте внутри шкафа с прикрепленной полкой и отметить внутреннюю часть боковых панелей там, где полка соприкасается с ним. Тогда это был случай добавления реек с обеих сторон, совпадающих с маркировкой, и привинчивания полки к рейкам. Я еще не прикрутил МДФ-панель переднего экрана к шкафу, и снятие ее перед установкой полки упростило задачу. Из-за решения о том, что отверстие для монитора должно быть достаточно большим, чтобы монтировать монитор заподлицо с панелью, а не позади нее, монитор устанавливается и снимается через переднюю часть корпуса, а не сзади. Опять же, это дизайнерское решение, которое значительно упрощает работу. Чтобы уменьшить нагрузку на винты на задней части полки, я использовал оригинальный монтажный кронштейн монитора в качестве проставки, так как он уже имел идеальную форму для работы.

Шаг 6: Подготовка к тестированию

Прежде чем я смог запустить все это в первый раз, нужно было выполнить еще несколько шагов. Самым важным была настройка Raspberry Pi. Я решил использовать готовое изображение для тестирования. У меня была карта MicroSD на 32 ГБ, поэтому я загрузил настоятельно рекомендуемую сборку. (Я не уверен, разрешает ли Instructables ссылки на подобные вещи, поэтому скажу, что искал «Damaso 32GB Ultimate v4»). Запись изображения на SD-карту заняла некоторое время, поэтому пока она работала, я установил ручки и кнопки и подключил их к кодировщику.

Энкодер Xin-Mo небольшой, поэтому я установил его на основание шкафа в области под панелью управления. Каждый микровыключатель, будь то кнопка или направление на джойстике, имеет два соединения. Прямой провод от платы энкодера и заземление, которое последовательно подключается к одному из разъемов на каждом переключателе. Я обнаружил, что проще всего подключить первый заземляющий разъем к переключателю в центре панели управления, затем продвигаться к одному концу и обратно. Еще один совет, который я предлагаю, - обернуть кусок ленты вокруг оболочки каждого из незаземленных проводов и пометить, к чему он должен подключаться (например, U, D, L, R, 1, 2 и т. Д.). Выполнение этого, а также обеспечение того, чтобы при подключении другого конца к кодировщику, вы устанавливали их все одинаково (я выбрал серебристый край), означает, что если вам придется полностью удалить разъемы, это будет довольно проблематично. простая задача вернуть их обратно. Я также обнаружил, что это помогает пометить основание ручки, чтобы определить, какой микровыключатель соответствует какому направлению, поскольку это не всегда очевидно.

Передние кнопки должны быть подключены вместе с кнопками главной панели, поэтому, как только основные из них будут подключены, может помочь, если кто-то будет держать панель близко, пока дополнительная передняя проводка завершена.

А теперь самое главное - проверить, все ли работает. На этом этапе все внутренние компоненты были просто брошены внутрь шкафа без разметки, но это дало прекрасную возможность убедиться, что все работает так, как должно. Гайки за кнопками были затянуты только пальцами, и некоторые из них работали немного проигрышно, но в остальном этот тест убедил меня в том, что он будет успешным.

После пары недель тестирования мне пришлось удалить все компоненты и вернуть корпус в пустой корпус, чтобы перейти к следующему этапу.

Шаг 7: Грунтовка и покраска

Перед нанесением какой-либо грунтовки на корпус оставалось несколько отверстий под винты, которые нужно было заполнить и зашлифовать. Затем я нанес грунтовку с помощью небольшого поролонового валика на большинство панелей и маленькой кисти, чтобы попасть прямо в углы. После нескольких дней высыхания я нанесла на все это легкий песок и нанесла второй слой.

Примечание: я использовал грунтовку на водной основе. Я читал о некоторых людях, у которых возникли проблемы с грунтовками на водной основе для МДФ, из-за которых волокна взлохнулись, особенно по краям. Я заранее протестировал на ломе и не обнаружил таких проблем. В любом случае я бы посоветовал провести тестирование заранее.

Я подумывал использовать аэрозольную краску на следующем этапе, но в Англии была поздняя осень, и мне нужно было распылить на улице. Поскольку погода сделала это невозможным, я посоветовался с кем-то, кто профессионально делает шкафы, и он предложил морилку для дерева Sadolin. Он основан на масле и теоретически не требует грунтовки, хотя, когда я тестировал его на каком-то не грунтованном МДФ, я был рад, что все равно грунтовал. При нанесении небольшого поролонового валика он высыхает до красивой текстурированной поверхности черного цвета с легким блеском. Следует помнить, что его нужно наносить при температуре выше 8 ° C, а для высыхания при 20 ° C требуется около 24 часов. Когда я рисовал в зимнем саду в ноябре, температура была чуть выше минимальной, и я обнаружил, что время высыхания между слоями было ближе к неделе, чем к дню. Однако ожидание стоило того, так как отделка действительно выглядит хорошо. Между слоями был нанесен очень легкий песок с тонкой бумагой, и я нанес в общей сложности 3 слоя на заднюю, верхнюю и переднюю стороны. Поскольку стороны собирались нанести рисунки, я просто остановился на одном слое.

На этом этапе я также обратил внимание на заднюю панель доступа. Поигрался с установкой вентилятора в шкаф. Вероятно, сейчас он не нужен с Pi 3 внутри, но если я заменю его в любой момент на что-то, выделяющее больше тепла, я буду рад вентиляции. Я выбрал вентилятор для корпуса ПК с термодатчиком. Это имеет то преимущество, что при температурах ниже 30 ° C вентилятор работает на очень низкой скорости и практически не издает шума. Я использовал самую большую кольцевую пилу, которая у меня была, и вырезал вентиляционное отверстие для вентилятора, а затем покрасил заднюю панель, чтобы она соответствовала остальной части корпуса. Я также сделал два 32-миллиметровых отверстия в нижней части корпуса, чтобы через них проходил воздух. Они прикрыты небольшими решетками вентилятора, и их не видно, если шкаф не положить на задний край. Пришлось подумать и о том, как починить эту панель. Я купил петлю для пианино, но у меня не было нужных винтов с утопленной головкой. Вместо этого у меня возникла идея разместить две вертикальные полосы МДФ внутри проема шкафа, чтобы предотвратить падение панели внутрь, и использовал кусок МДФ внутри нижней части панели вместе с кулачковым замком наверху, чтобы не допускайте его падения наружу. Между ними панель должна быть зафиксирована на месте. Мне пришлось просверлить 18-миллиметровое отверстие в верхней части панели, чтобы оно соответствовало замку, и закрасили вертикальные полосы в тон. Наконец, добавление уплотнительной ленты толщиной 1 мм по всему отверстию и дополнительной полосы внизу панели означает, что она находится на нужной высоте.

Шаг 8: Подготовка электрики

Во время тестирования у меня было питание для всего, что идет к удлинителю через открытую заднюю панель, и были отдельные адаптеры питания для каждого компонента (Raspberry Pi, монитор, усилитель и освещение). Для окончательной сборки у меня есть удлинитель внутри, подключенный к единственному разъему IEC на задней панели. Я отрезал вилку удлинителя и обжал лопатки на проводах, чтобы прикрепить их к разъему IEC. Я действительно понимал, что когда у меня будет питание, проходящее через разъем, потенциально могут появиться открытые разъемы с сетевым напряжением, поэтому в это время я грубо сделал коробчатую секцию, чтобы закрыть заднюю часть разъема, и приклеил ее на место. Я использовал переключаемый разъем с неоновой подсветкой. Их можно подключить несколькими способами - либо неон всегда не используется, либо горит, когда переключатель включен, либо включается, когда есть сеть. Я выбрал средний вариант, чтобы неон работал как световой индикатор.

С питанием усилителя, вентилятора и светодиода у меня возникла загвоздка. Я хотел оставить одну розетку свободной, но светодиод и вентилятор работают от 12 вольт, а для усилителя требуется 9 В. Это означало, что усилитель займет оставшееся гнездо. Я обошел это, используя старый блок питания 12 В для ноутбука, чтобы управлять светодиодами и вентилятором, и подключив преобразователь постоянного тока в постоянный, чтобы понизить 12 В до 9 В для усилителя. Это просто сделало все аккуратнее, чем добавление дополнительного блока питания. Я подключил удлинительный кабель вентилятора, чтобы я мог полностью вынуть заднюю панель, отсоединив кабель вентилятора от удлинителя.

Шаг 9: Художественное оформление и лепка

Художественное произведение было изготовлено на клейкой основе, и его было легко совместить с прямыми краями панелей. Он не настолько липкий, чтобы его нельзя было снова снять и переставить, поэтому было достаточно легко попасть в нужное место. Обрезка краев выполняется ножом для рукоделия, как и вырезание отверстий для пуговиц и палочек. Рамка была сделана как обратная печать, где на изображение был нанесен клейкий слой на переднюю, а не на заднюю часть и закреплен на куске 2-миллиметрового плексигласа.

Что касается лицевой панели, мне пришлось заново установить монитор и измерить расстояние между краями корпуса и краем экрана. Затем мой двоюродный брат изменил лицевую панель, поставляемую с изображением, чтобы учесть эти размеры, а также удалил некоторые символы, которые были бы обрезаны из-за размера экрана.

Установив рисунок, я прикрепил т-образный выступ. Размер прорези был достаточно большим, поэтому мне не нужно было забивать его на место, он держался достаточно плотно, и я вручную вставлял его на место. Для любого угла, который превращается в букву «Т», я использовал нож Стэнли, чтобы удалить небольшие участки буквы «Т», чтобы она не застегивалась. Точно так же для деталей, которые поворачиваются наружу на любую степень, я сделал надрез в "Т", чтобы внешняя часть насыпи могла легко сгибаться.

Шаг 10: Устанавливаем все внутри

Я начал с динамиков и световой ленты, пропустив провода через отверстие для доступа и прикрепив их к боковой стороне корпуса. Я хотел попытаться сохранить все в порядке, поэтому много думал об этом. Кабели либо обрезаны, чтобы быть как можно более короткими, либо их связывают или прихватывают, чтобы не запачкать провода повсюду. Я использовал пистолет для горячего клея, чтобы прикрепить удлинитель к нижней части шкафа, а также закрепить блок питания ноутбука рядом с ним.

Я выбрал корпус Raspberry Pi, потому что он имеет встроенное крепление. Единственная проблема, которую я мог видеть, заключалась в том, что он помещал SD-карту очень близко к поверхности, на которой она была установлена, поэтому ее установка сбоку или снизу корпуса могла затруднить извлечение или установку SD-карты. По этой причине я установил корпус на опорную секцию монитора как можно ближе к краю, чтобы было достаточно места, чтобы вставить или вынуть карту без особых усилий.

Усилитель крепится к боковой панели, так что громкость можно регулировать, потянувшись внутрь.

Шаг 11: шатер

Чтобы прикрепить шатер к шкафу, мне удалось получить отрезки алюминия длиной 500 мм, согнутые в L-образную форму, при этом короткий внутренний край составлял всего 2-3 мм, а более длинный край - около 20 мм. В более длинном крае просверлены три отверстия, а затем вся буква L используется для удержания шатра напротив передней части светового короба с помощью трех винтов с внешней стороны секции шатра.

Шаг 12: лицевая панель

Завершающий этап - установка лицевой панели. Я рассмотрел различные способы исправить лицевую панель, что означало бы, что ее можно было бы снять, если мне нужно было добраться до монитора. Изначально я ожидал, что лицевая панель будет располагаться над панелью управления примерно на миллиметр, что означало бы, что ее нужно было снять, прежде чем я смогу поднять панель управления (поскольку панель эффективно поворачивается на место вдоль переднего края). Я задумался о том, просверлить ли его и использовать винты или, возможно, магниты. Возможное решение намного проще - несколько кусочков двусторонней клейкой ленты. У него достаточно захвата, чтобы удерживать плексиглас напротив экрана, но при необходимости его легко снять.

В последний момент удачи оказалось, что плексиглас на самом деле примерно на 3 мм глубже, чем я ожидал, поэтому панель управления упирается в него. Это отлично подходит для случаев, когда мне нужно снова снять панель, однако тут же возникли две проблемы: первая заключалась в том, что лицевая панель имела тенденцию медленно соскальзывать вниз, а вторая проблема была более серьезной. Край панели управления вместо того, чтобы полностью опираться на заднюю панель из ДВП, теперь опирается только на тонкий слой плексигласа. Я поискал древесину толщиной около 2 мм, которую я мог бы закрепить под лицевой панелью, решив проблему падения плексигласа, а также придав панели управления что-то твердое, чтобы упираться в нее.

Решение для этого было несколько неожиданным, но я обнаружил, что ледяные палочки на палочке были подходящей толщины, поэтому я установил ряд из них под монитором, решив обе проблемы за один раз.

Шаг 13: Список загвоздок

Я столкнулся с парой проблем после завершения сборки. Как я уже упоминал ранее, гайки, затянутые вручную за кнопками, имели тенденцию терять работу. На этот раз я полностью затянул их гаечным ключом, но все же некоторые из них со временем потерялись. Я не хотел рисковать, затягивая их слишком сильно, поэтому снял панель управления и нанес немного горячего клея на каждую кнопку между резьбой и гайкой. Этого должно быть достаточно, чтобы гайка снова перестала работать, но ее довольно легко оторвать, если мне когда-нибудь понадобится снова удалить пуговицу.

Другой проблемой были сами палки. Один из комментариев по поводу клюшек Zippyy заключался в том, что иногда трудно попасть по диагонали. Чем больше я играл в игры, тем больше замечал проблему. Погуглите симптомы, и один из советов - удалить ограничительную пластину из-под палки (ту, которая позволяет вам переключаться между 2-, 4- и 8-позиционной палкой). Это немного улучшило проблему, но недостаточно. Под ограничителем есть вторая пластина, и, если я также удалил, палка была намного лучше, однако пластик в нижней части самой ручки затем трется прямо о металлическую пластину в нижней части устройства, потенциально изнашивая ее. время. Мое решение состояло в том, чтобы использовать дремель, чтобы отшлифовать часть пластика на этой второй пластине, сделав ее намного более округлой, но все же гарантируя, что нижняя часть палки натирает пластик-пластик, а не пластик-металл. Пока что это исправление работает отлично, и пользоваться стиками стало намного удобнее.

РЕДАКТИРОВАТЬ: несколько месяцев назад я заменил микровыключатели в стиках Zippyy на фирменные Cherry. Это дало два преимущества. Во-первых, палки стали намного тише; переключатели, поставляемые со стиками Zippyy, очень "щелкают", я не осознавал, насколько сильно, пока не попробовал переключатели Cherry. Во-вторых, уменьшено общее расстояние, необходимое для регистрации движения ручки. Это сделало игровой процесс более плавным и точным, а также означает, что клюшки больше напоминают настоящие клюшки Симитсу, которые можно найти во многих аркадных автоматах. В общей сложности использование обоих джойстиков обошлось мне чуть более чем в 15 фунтов стерлингов, включая доставку.

Шаг 14: наслаждайтесь

Как только все это будет сделано, остается только наслаждаться плодами своего тяжелого труда.

Я надеюсь, что это руководство станет хорошим дополнением к другим существующим инструкциям по сборке, и что некоторые подсказки и советы оказались полезными.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я загрузил исходное изображение в учетную запись Google Диска, так как не уверен, легко ли получить его из исходного источника. Его можно скачать здесь - Оригинальные файлы обложек

РЕДАКТИРОВАТЬ 2: Я также добавил последнюю иллюстрацию на Google диск. Он содержит модифицированные боковые панели с динозаврами, переставленными на одной стороне, последнюю рамку, очищенную графику для панели управления и передней панели. Окончательной графики для лицевой панели нет, но они в значительной степени основаны на исходной загрузке. - Окончательное оформление