Еще одна - светодиодная лампа для аквариума высокой яркости (HBLED): 4 шага

2024 Автор: John Day | [email protected]. Последнее изменение: 2024-01-30 11:55

В этом руководстве показано, как спроектировать и построить очень яркую светодиодную лампу для вашего аквариума. Что отличает этот обучаемый от других, которые были раньше, так это то, что я использую HBLED вместо традиционных светодиодов.

Я нашел новый HBLED от Optek, который намного дешевле, чем большинство мощных светодиодов. Светодиод Optek стоит около 50 центов в количестве 100+. Светодиод небольшой, всего 3,5 мм в квадрате. Но светодиод излучает 1/2 ватта света. У этих светодиодов есть свои недостатки. Во-первых, это поверхностный монтаж. Во-вторых, они должны быть прикреплены к какому-то радиатору. Пара вещей, которые делают представленную здесь лампу по-настоящему крутой. Во-первых, лампа сделана из светодиода, расположенного между двумя стеклянными пластинами. Стекло действительно хорошо отводит тепло. Стеклянный бутерброд также заклеен по краям, чтобы сделать его водонепроницаемым. Во-вторых, лампа почти полностью прозрачная, сделана из стекла. Кроме того, поскольку светодиоды HBLED действительно маленькие, они не загораживают другой свет в аквариуме. Это позволяет просто добавить новую светодиодную лампу и продолжать использовать существующие аквариумные светильники, которые у вас уже есть. Остальная часть этого руководства посвящена разработке 14-ваттной лампы HBLED для вашего аквариума.

Шаг 1: проектирование печатной платы несущей светодиода

Светодиод Optek, предназначенный для поверхностного монтажа, должен быть установлен на какой-либо печатной плате. Я разработал следующую несущую плату так, чтобы ее можно было легко использовать. Также плата должна облегчить теплоотдачу. Срок службы может быть гарантирован только в том случае, если светодиод не будет слишком горячим.

Несущая плата плоская с обратной стороны, поэтому ее можно термически прикрепить к радиатору. Плата также позволяет припаять провода по краю платы. Наконец, на плате есть большие термопрокладки, которые помогают отводить тепло и передавать его радиатору. Посмотрите прикрепленные изображения для более подробной информации.

Шаг 2: проектирование и сборка лампы

Что может быть лучше для передачи тепла, чем стеклянная пластина? Стеклянная пластина очень хорошо передает тепло. Стекло тоже недорогое - стеклянная пластина дешевле оргстекла. Я просто использовал стекло для фоторамки, которое уже лежало у меня дома. Я вырезал две пластины 18 "x 3 1/2", чтобы закрепить светодиоды между двумя пластинами. Затем открытый зазор по краю стекла закрывается каплей силиконового герметика. После герметизации стекло кажется очень твердым - две склеенные пластины делают их намного прочнее.

Во время сборки несущие платы светодиодов наклеиваются суперклеем прямо на стекло. Всего я использовал 24 светодиода. Из 24 светодиодов 5 тёпло-белые и 19 синих. Это дает мне 125 люмен теплого белого и 114 люмен синего.

Шаг 3: спроектируйте и соберите светодиодный регулятор тока

Для получения максимального количества света от каждого светодиода требуется ток 150 мА. Без регулятора этого добиться сложно. Когда светодиоды нагреваются, их максимальное напряжение меняется. Таким образом, чтобы поддерживать ток 150 мА, необходимо постоянно регулировать напряжение. Альтернативный вариант - быть консервативным и добавить большой токоограничивающий резистор. Токоограничивающий резистор имеет не очень элегантную конструкцию.

В итоге я использовал шесть светодиодов последовательно с регулятором LM317. Регулятор подключен / настроен для регулирования тока в этом приложении. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прикрепленным эскизом и изображениями.

Шаг 4: Заключение

В обсуждаемой здесь конструкции используется настенный источник питания 24 В / 600 мА / 14 Вт (10 долларов от Mouser). Из этих 14 ватт на светодиоды в аквариуме поступает 12 ватт. Оставшиеся два ватта потребляются регуляторами тока.

С помощью термометра я измерил максимальную температуру светодиода около 105 градусов по Фаренгейту. Эта температура была измерена на внешней стороне стекла. Текущий корпус регулятора (закрытый) достигает пика при 110 градусах по Фаренгейту, а источник питания - при 115. Таким образом, все три температуры только теплые на ощупь. Ничего особенного не бывает. Я надеюсь, что это поможет другим, кто думает о разработке приложений с HBLED. Для получения дополнительной информации посетите мой веб-сайт «ph-elec.com». Я делаю носитель HBLED доступным для всех, кто может быть заинтересован. Спасибо, Джим